При закладке большого сада особое значение придается выбору места для него. При этом учитывают природные условия - рельеф, почву, подпочву, залегание грунтовых вод, наличие естественной защиты от ветров, водоисточник для орошения и т. д.
Для садовода-любителя такой выбор исключен, но и ему полезно знать общие принципы. Уяснив эти общие требования, он сможет выбрать наиболее подходящие места для отдельных культур на своем  участке,  устраняя природные недостатки.

Рельеф местности
Наилучшим местом для посадки плодовых и ягодных культур считаются ровные (незаболоченные) и пологие склоны (5—10°) с направлением на восток, запад, юго-запад  и северо-запад.
Нельзя закладывать сады на крутых северных склонах, где деревья будут страдать от недостатка тепла и больше подмерзать. Малопригодны для садов также крутые (более 20—30°) южные и юго-восточные склоны, так как на таких участках деревья, как правило, повреждаются крепкими весенними заморозками, мартовскими солнечными ожогами, раньше трогаются в рост, начинают цвести.
Непригодны для садов и низины, особенно замкнутые, куда стекает холодный воздух с возвышенных мест. Здесь деревья больше страдают от зимних морозов, весенних заморозков, сильнее поражаются грибными болезнями.

Почвы
В условиях Росии лучшими почвами для садов являются выщелоченные черноземы, темно-серые, серые лесостепные, а по механическому составу — суглинистые и слабосупесчаные. Не пригодны для закладки сада тяжелые глинистые, плохо прогреваемые почвы, пески, заболоченные места, солончаки.
О пригодности почвы под сад можно судить также по характеру растительного покрова. Если на участке или вблизи его растут дикая яблоня, дуб, ясень, клен, липа, лещина, бобовые и злаковые травы, то здесь могут хорошо расти и плодовые деревья. Произрастание на участке вербы, ивы, ольхи, осоки указывает на излишнюю влажность почвы, непригодность ее для посадки плодовых деревьев. Такие участки могут быть использованы под сады лишь после осушения. Лучшими подпочвами считаются водопроницаемые мелкозернистые — красная глина и суглинки. Совершенно не пригодны для яблоневого сада известковая подпочва.

Грунтовые воды
Грунтовые воды должны находиться на глубине (от поверхности почвы): для яблони и груши не ближе 2 м, для вишни и сливы 1,5—2 м, для ягодных кустарников 1—1,25 м, земляники 0,6—0,7 м. Для закладки коллективного сада обычно выделяют малоценные земли с различными рельефами и почво-грунтами. Садоводам-любителям часто перед посадкой плодово-ягодных растений приходится корчевать деревья, пни, кустарники, удалять камни, срезать бугры, заменять почвогрунт пахотной землей, засыпать болота, делать водоотводные канавы, (вносить органические и минеральные удобрения.

Защитные насаждения
В условиях России ветры приносят большой вред садам. Весной и летом они сильно иссушают почву, увеличивают испарение влаги растениями. В незащищенных садах ветер затрудняет лет пчел, мешает нормальному опылению цветов, сбивает цветы, ломает сучья и даже деревья, вызывает массовое осыпание плодов. Под влиянием ветров деревья часто развиваются однобоко, образуя неполноценные кроны. Зимой ветер выдувает снег из сада, что ведет к подмерзанию корней. Поэтому при отсутствии естественной защиты (лес, гора) сада от ветров, по границам его нужно создавать мощные защитные опушки из 3—5 рядов быстрорастущих древесных пород: тополя, березы, лиственницы, сосны, ильма, липы, ели, пихты, клена татарского, клена остролистного и вяза.
Влияние садозащитных полос распространяется на расстояние, равное примерно 20-кратной высоте их. Со стороны сада следует сажать тополь, березу, лиственницу, затем липу, клен татарский, клен остролистный и др. Для посадки лучше использовать двухлетние саженцы, а липу желательно сажать 5—7-летнюю. Расстояние посадки в междурядьях защитных полос должно быть 2,5— 3 м, в ряду — 1—1,5 м. Первый ряд садозащитных насаждений следует разбивать в 10—12 м от плодовых деревьев: при более близком расстоянии они угнетают плодовые растения.