Парники в зависимости от толщины биотоплива, применяемого для обогрева, делятся на ранние, средние и поздние. Ранние парники занимают зеленными культурами и рассадой с конца февраля, средние — с середины марта, а поздние — с середины апреля.

Парник состоит из котлована, ограждения (парубни и пересовы) и остекленных рам. Перед рытьем котлована под парник на выбранном участке, расположенном в защищенном от ветра месте, лучше на южном склоне, на сухом грунте (грунтовые воды должны находиться на глубине не менее 1,75 м) устанавливают пересовы, а сверху на специально сделанные врубки укладывают парубни.
Пересовы служат боковыми стенками парника. Их длина должна быть 160 см. При длине парника более 6—8 м по его середине укладывают еще один пересов для укрепления каркаса. Парубни ограничивают парник с севера и юга. Длина парубней произвольная. Короткий парник больше теряет тепла, так как крайние рамы всегда хуже обогреваются биотопливом и остывают. Ранние парники следует делать не менее чем на 8 рам, а для остальных парников, эксплуатируемых в более поздние сроки, количество рам может быть любым.
Парубни между собой соединяют в стык и скрепляют стальными скобами, полосками железа и т. п. Диаметр бревен, применяемых для пересовов и парубней, равен 12—14 см.
Южный парубень укладывают ниже северного на 10—15 см, что создает необходимый уклон остекленных рам на юг. У южного парубня делают так называемые врубки глубиной 2,5—Зсм, на которые упирается рама при ее поднятии.

Верхнюю часть северного парубня делают плоской, чтобы рамы плотнее прилегали к нему.
Рыть котлован начинают, когда наружная «коробка» парника готова и установлена.
Глубина котлована в ранних парниках составляет 70—75 см, в средних — 50—60 см, а в поздних — 30— 40 см. Ширина котлована по верху—150 см, по низу — 100—120 см и зависит от грунта: на глинистых грунтах стенки котлована имеют крутой откос, а на песчаных — пологий.
Котлованы выкапывают по направлению с запада на восток. Чем глубже котлован, тем больше биотоплива можно в него заложить и тем теплее будет парник. Землю из котлована укладывают около парника, уплотняя ее ближе к пересовам и парубням.
Рамы имеют размеры 160X106 см. При возможности желательно застеклить рамы единым куском стекла, что резко»увеличивает освещенность в парнике и уменьшает потерю тепла. Чаще же рамы имеют.три поперечины (горбылька), то есть три-четыре просвета.
Застекляют рамы обычным стеклом, начиная снизу и напуская верхнее стекло на нижнее на 1,5—2 см, чтобы вода не попадала в парник и стекала со стекол. Стекла ставят в выемки на замазку и сверху также промазывают замазкой. Раму можно затянуть пленкой в один или два слоя с воздушной прослойкой, однако пленка не сохраняет тепло так, как стекло.
Всю древесину, применяемую для строительства парника, желательно обработать антисептиками для предохранения от гниения, а готовые рамы протереть 2 раза горячей олифой, смешанной с тертой масляной краской охрой. Остекленные рамы надо окрасить масляной краской.
При набивке парника горячее биотопливо (навоз) рыхло укладывают в парник до рам. Когда оно осядет, сверху (также до самых рам) насыпают землю слоем 12—20 см. Через некоторое время навоз еще уплотнится, земля осядет, и под рамами останется пространство, достаточное для выращивания овощей.
При строительстве поздних парников котлован может быть ограничен пересовами и парубнями не из бревен, а из досок, так как используются такие парники весной и строить дорогостоящие теплые сооружения нет необходимости.

Иногда устраивают парники без биологического обогрева — без котлованов. Такие парники называются рассадниками. Они предохраняют растения от временных похолоданий и кратковременных заморозков. Теплолюбивые растения могут быть высажены в них на
Схема устройства весенних пленочных теплиц — двускатной
10—12 дней раньше, чем в открытый грунт, — во второй половине мая, а зеленные культуры и семена на рассаду различных видов капусты — в конце апреля.