Порядок посадки саженцев

     Эта работа слагается из следующих приемов.
     1. Прежде чем приступить к копке ямы, следует убрать кол, определяющий место посадки саженца, позднее его нужно будет вновь установить точно на прежнее место - в центре ямы. Доску прикладывают к колу так, чтобы он вошел в средний вырез доски. В каждый боковой вырез доски вбивают контрольные короткие колышки длиной по 25 см каждый. Доску нужно класть вдоль ряда деревьев.

     2. Затем посадочную доску снимают, а колышки оставляют на месте. Берут веревку, один конец петлей набрасывают на кол, а другой закрепляют на заостренном колышке, которым и вычерчивают на земле нужную по размеру ямы окружность. Если, например, диаметр ямы принят за 1,2 м, значит, длина веревки должна быть 60 см.
     3. Размер ямы на поверхности почвы определен. Теперь центральный кол можно снять и приступить к копке ямы. Копают ее на нужную глубину, выбрасывая и складывая на одну сторону верхний, более плодородный слой почвы, а на другую - нижний, требующий окультуривания.
     4. А дальше опять нужна посадочная доска, чтобы правильно (в центр ямы) установить убранный ранее из ямы кол. Теперь доску кладут так, чтобы она приняла свое первоначальное положение, то есть чтобы контрольные колышки вошли в ее концевые вырезы. Следовательно, средний вырез посадочной доски укажет место стояния кола точно в центре ямы. Сюда и вбивают в дно ямы кол на глубину 15-20 см, (Именно до посадки саженца, а не наоборот, как делают многие садоводы, которые сначала сажают саженец, а после вбивают кол, повреждая корни.)
     5. Теперь остается засыпать яму хорошей питательной почвой. Нижний, вынутый из ямы слой почвы малоплодороден, и его не следует использовать для засыпки ямы. Лучше его разбросать по междурядьям сада, а яму заполнить верхним слоем более ценной почвы. Но и ее нужно предварительно обогатить питательными веществами, добавив на каждую яму 2-3 ведра навозного перегноя или перегнившего компоста, 1 кг суперфосфата, 150 г хлористого калия (или 1 кг древесной золы), а на кислых почвах до 1 кг извести (несколько меньше на песчаных почвенных грунтах).
     Все эти удобрения надо хорошо перемешать с почвой. При засыпке ямы сначала делают конусообразный холмик, вершина которого достигает уровня поверхности земли. Его уплотняют, слегка утаптывая ногой.

     6. Саженец ставят на холмик вплотную к колу с северной его стороны. Корни равномерно распределяют по поверхности образованного почвенного холмика, не допуская их скученности, и постепенно засыпают хорошей почвой, стремясь к тому, чтобы вокруг корней не образовывались пустоты. Во избежание этого подсыпанную на корни почву уплотняют ногой, подбивая под корни почву кулаками рук. С этой же целью при засыпке корней саженец несколько раз легко встряхивают.
     После посадки почва, естественно, оседает, а с ней опускается и саженец. Это обстоятельство следует учесть, поэтому саженцы следует посадить на 5-7 см выше уровня почвы. Если на края ямы наложить ту же посадочную доску, уровень ее укажет на положение корневой шейки саженца по отношению к поверхности почвы.
     Не столь опасно, если корневая шейка окажется несколько выше, в таком случае ее нужно присыпать почвой. Заглубление корневой шейки в дальнейшем заставит исправлять допущенную ошибку. Как только корни саженца будут засыпаны почвой слоем 10- 15 см, в яму нужно вылить 2-3 ведра воды. Разжиженная водой почва заполняет образующиеся пустоты вокруг корней, которые в этих условиях лучше приживаются.
     После впитывания воды яму досыпают доверху и уже не поливают. Верхний почвенный слой остается рыхлым и воздухопроницаемым, что способствует лучшей приживаемости корней.
     7. Теперь нужно подвязать саженец к колу. Подвязывают мягким шпагатом, прочным мочалом восьмеркой, прокладывая между колом и штамбом саженца какой-либо мягкий материал - тряпку, сухую траву и т. п.
     Нельзя сразу же после посадки туго подвязывать саженец к колу, так как почва будет оседать и увлекать за собой саженец. Это может вызвать оголение и даже обрывы корней. Вначале подвязку делают слабо, а через 15-20 дней, когда почва в яме осядет, саженец подвязывают к колу туже во избежание раскачивания его ветром. Раскачивание саженцев затрудняет их укоренение.
      Если кол оказался высоким, его надо спилить так, чтобы вершина была несколько ниже первой нижней ветви саженца. Чрезмерно длинный кол, входя в крону саженца, повреждает ветви при трении.
     8. Работа по посадке заканчивается устройством лунок ("чаш", "блюдец") вокруг посаженных деревцев. Лунки будут нужны для летних поливов молодых посадок.
     9. Почву вокруг саженца полезно замульчировать - прикрыть слоем перегноя, рассыпчатого торфа, разложившегося компоста.

ЧТО ЕЩЕ НАДО ЗНАТЬ О ПОСАДКЕ САЖЕНЦЕВ

      1. Удобнее посадку проводить вдвоем.
     2. Почву при засыпке следует уплотнять больше по краям ямы.
     3. Ни в коем случае не класть при посадке на дно ямы свежий неперепревший навоз. Он долго не разлагается, а дошедшие до него корни саженца могут заболеть и даже погибнуть. Такой навоз можно использовать, укладывая его по окружности ямы над корнями, после засыпки их слоем почвы. Во всех случаях корни не должны соприкасаться со свежим навозом.
     4. Если для засыпки ямы не хватает почвы, нужно брать ее из поверхностного, более питательного слоя междурядий, а не использовать для этой цели выброшенный из ямы нижний малоплодородный слой.
     5. Для саженцев опасны солнечные ожоги, поэтому при посадке их размещают с северной стороны кола, который в некоторой степени будет защищать кору штамба от полуденного перегрева солнцем.
     6. Нужно правильно подвязывать саженцы к кольям.
     7. Если будет установлено, что вследствие оседания почвы корневая шейка саженца опустилась ниже уровня поверхности почвы, поднятие саженца нельзя откладывать на более поздние времена, а следует провести сразу же. Очень удобно приподнять саженец рано весной, когда почва оттаяла, на глубину корней, и саженец можно осторожно подтянуть вверх.

ТРАНШЕИ ВМЕСТО ЯМ

      Вначале проводят плантажную пахоту на глубину 45-50 см с предварительным внесением удобрений.
     После этого по провешенным кольям плантажным плугом ПП-40 нарезают траншеи глубиной и шириной 40 см и определяют места посадок кольями, установленными на расстоянии между рядами 8 м, в рядах 4 м.
     Здесь уже не требуется копать большие ямы, не нужны и машины-ямокопы. Рабочие сажают деревья в местах, отмеченных кольями, пользуясь приспособлением (маркером) особой конструкции.
  ОБРАЗОВАНИЕ КОРНЕЙ МОЖНО УСКОРИТЬ

     Препарат выпускается в виде таблеток, содержащих по 100 мг вещества каждая.

     Если корни велики и нет возможности обработать их в соответствующих сосудах, вместо раствора гетероауксина применяют сметанообразную массу, состоящую из глины и торфяной крошки, замешенных на растворе гетероауксина (одна таблетка на 10 л воды).
      Сметанообразную массу готовят в яме недалеко от места посадки. В нее обмакивают корневую систему саженца, после чего растение высаживают. Посаженное растение поливают раствором гетероауксина (10-15 л на растение).
      Гетероауксин продается в семенных и хозяйственных магазинах.

САЖЕНЕЦ ТРОНУЛСЯ В РОСТ

      После посадки саженец еще не имеет новых, образовавшихся на срезах, всасывающих воду и питательные вещества корней, однако почки распускаются, появляются зеленые листочки. Все это на первых порах происходит за счет запасов питательных веществ в ветках и корнях, накопленных саженцем еще до выкопки его в питомнике. Эти запасы постепенно расходуются, и пополнение их наступает тогда, когда отрастут новые корни.
     Если корни подморожены, подсушены, загнили, то расход питательных веществ и испаряемой растением воды не будет пополняться, и саженец может погибнуть. Часто сетуют садоводы-любители: "Саженец после посадки зазеленел, а спустя некоторое время (иногда через 2 месяца) его листочки пожелтели, свернулись и засохли".
     Некоторые садоводы, обнаружив такое начало гибели саженца, начинают его "отливать", обильно и часто увлажняя почву. Но это не спасает положения, а даже усугубляет его: для образования корней нужно поступление кислорода воздуха, а в переувлажненной почве его недостает.
     Вот почему садоводу нужно в первую очередь обращать внимание на сохранность корней, правильность посадки саженца и уход за ним после посадки.

УХОД ЗА САЖЕНЦАМИ В ГОД ПОСАДКИ

      Правильно и своевременно посаженные деревца быстро укореняются и трогаются в рост. На первых порах следует наблюдать за их развитием и вовремя исправлять недостатки.
     Важно не допустить трения саженца о кол, следить, чтобы подвязочный материал не врезался в кору, и в случае надобности ослабить подвязку. Повреждение коры штамба и ветвей для молодых деревьев очень опасно.
     Если по какой-либо причине обломилась ветка в кроне, ее нужно подрезать над очередной лежащей ниже почкой, возможно придется вырезать ветку и "на кольцо".
     Нельзя допускать появления поросли на штамбах и от корней, ее надо вырезать у основания. Поросль отнимает у дерева питательные вещества, ослабляет его.
     Это делают, когда он достигнет длины 10-12 см и еще находится в травянистом состоянии. Если позднее этот побег будет отклоняться от вертикального направления, его надо дополнительно подвязать.
      После посадки приствольные круги содержат в рыхлом состоянии и чистыми от сорняков. После поливов почву притеняют.
      В первый год роста нет необходимости удобрять почву, так как питательные вещества, в достаточном количестве внесенные в яму при посадке, вполне обеспечивают нормальную жизнедеятельность корней.
     В молодом возрасте деревьям могут быть нанесены повреждения листогрызущими гусеницами, зеленой тлей (чаще). Уничтожение вредителями каждого листочка отражается на росте саженца. Регулярно и внимательно осматривая насаждения, нужно собирать и уничтожать гусениц, а при массовом заражении применять средства борьбы с ними.

ЕСЛИ ДЕРЕВЦЕ ПОСАЖЕНО ГЛУБОКО

      Обнаруживается это иногда лишь через несколько лет после посадки: дерево плохо растет, позднее вступает в плодоношение, верхние приросты начинают усыхать, у некоторых сортов, особенно косточковых пород, подопревает кора в нижней части штамба, скрытой в почве.
     Как исправить ошибку? Отступив от штамба 2-3 лет него (после посадки) деревца на 40 см (для 5-8-летнего на 60 см), копают на ширину лопаты круговую канаву глубиной 60 см. Одну из сторон ямы нужно сделать наклонной для удобства подрезания кома снизу.
     Подрезав ком, его приподнимают бревном по принципу действия рычага на нужную высоту, чтобы корневая шейка оказалась несколько выше поверхности почвы; под дно кома подбивают питательную почву, ею же заполняют и вырытую канаву. Лишний верхний слой почвы снимают и разбрасывают в стороны. После завершения работы дерево хорошо поливают, а если оно еще и неустойчиво, укрепляют растяжками на кольях.
     Некоторые садоводы вместо поднятия дерева роют вокруг штамба ямку (воронку), чтобы освободить корневую шейку от лишней почвы. Это принесет больше вреда, чем пользы: в такой ямке скапливается вода от полива и осадков, а корневая шейка саженца как раз не выносит этого. В виде исключения вместо поднятия дерева можно допустить снятие слоя почвы, но тогда уже по ширине всего приствольного круга дерева, а не в форме воронки вокруг штамба.

УХОД ЗА МОЛОДЫМ САДОМ В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ

      От посадки до вступления сада в плодоношение проходит несколько лет. Как будет расти плодовое дерево, какой заботой и вниманием со стороны садовода окружено оно в эти годы, от этого во многом зависит начало получения урожая, его величина, качество плодов, долголетие самих деревьев.
     А разве большие выпады деревьев в первые же годы после посадки не подтверждают это? Деревья погибают от неумелой посадки, неправильного применения удобрений и поливов, от повреждений грызунами, вредителями, болезнями, солнечными ожогами и морозобоинами.
     В уходе за садом нет важных и малозначимых приемов агротехники. Например, удобрения имеют очень важное значение в садоводстве, но без соответствующей обработки почвы, без положенной обрезки крон, поливов и других видов ухода за деревьями сад не будет хорошо расти и плодоносить. Следовательно, только тогда, когда сад имеет все необходимые для произрастания условия и защищен от воздействия неблагоприятных внешних факторов, он будет высокоурожаен и долговечен.

САД НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИЗРЕЖЕННЫМ

      Иногда после посадки или через несколько лет некоторые деревья по разным причинам погибают, не приживаются, плохо растут, имеют болезненное состояние, вымерзают и т. д.
     При обнаружении выпадов или необходимости замены деревьев нужно весной на те же места подсадить другие. В любительских садах возможна, а часто бывает и необходима замена погибших деревьев более выносливыми! или более ценными сортами.
     Если какое-либо дерево намечено удалить через несколько лет, вблизи него на расстоянии 1,5-2 м высаживают нужный саженец, который растет до времени выкорчевки прежнего дерева. Правда, в этом случае будут нарушены принятые в саду расстояния, но при ручном уходе это не имеет особого значения.
     Посаженное растение не должны сильно затенять ветви соседних деревьев.

УХОД ЗА ПОЧВОЙ

      В первые после посадки годы плодовые деревья полностью не используют всей предоставленной им площади. Корневая система развивается сначала в объеме посадочной ямы, и только примерно через 2 года корни выходят за ее пределы. Обрабатывают почву в основном на площади приствольного круга, который с каждым годом расширяют примерно на 0,5 м.
     Остальная площадь (приствольные полосы, междурядья) остается свободной и используется под другие культуры.

Приствольный круг плодового дерева

     В большинстве садов приствольные круги содержат в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. Это правильно. Но вряд ли можно согласиться, когда на приствольных кругах высевают или высаживают другие культуры, хотя бы и бобовые. А в некоторых любительских садах вообще не считаются со значением для плодового растения приствольных кругов; здесь высаживают овощи, цветы, не внося на эту площадь дополнительного количества удобрений, потребляемых этими "соседями".
     Посторонние культуры на приствольных кругах затеняют и иссушают почву, уменьшают ее нагрев, ухудшают условия вызревания тканей штамба, а иногда и оснований низкорасположенных скелетных ветвей кроны, препятствуют рыхлению почвы и внесению удобрений, служат очагом распространения болезней и вредителей, особенно мышей.

Весенняя обработка приствольных кругов

     В сельском хозяйстве, в том числе и в садоводстве, весеннее накопление и сохранение влаги в почве имеет большое значение. Известно, что своевременное рыхление почвы предупреждает испарение воды, поэтому оно является первоочередной задачей в молодом саду.
     К обработке почвы в данном случае можно подходить двояко. Или вновь, как и осенью, перекапывать, но тогда уже на глубину, вдвое меньшую, чтобы не вернуть пласт в прежнее положение, какое он имел до осенней перекопки, или только рыхлить, не переворачивая пласт, что особенно целесообразно на легких почвах.
     Весенняя обработка приствольных кругов завершается выравниванием поверхности почвы и мульчированием (притенением перегноем, торфом, травой), предохраняющим почву от иссушения, образования поверхностной корки и сорняков.
     Почва разрыхлена - значит больше воздуха для дыхания корней и жизнедеятельности полезных почвенных микроорганизмов, больше воды для растворения питательных веществ и передвижения их по растению.
      Весной плодовые растения ощущают потребность в удобрениях, особенно азотных, необходимых для роста молодых растений. В это время очень полезны подкормки деревьев селитрами, синтетической мочевиной, раствором навозной жижи, разбавленным коровяком и птичьим пометом .
     В засушливое время необходим полив .

Летний уход за приствольными кругами

     Начиная с весны, плодовые деревья, особенно молодые, еще не плодоносящие, активно растут, увеличиваются в размерах их побеги, заметно крупнеют листья. И так до конца лета.
     В этот период почву поливают, поддерживают в рыхлом состоянии. Особенно необходимо рыхление после уплотнения поверхностного слоя прошедшими дождями. При рыхлении одновременно уничтожают сорняки. Так же, как и весной, полезно после рыхления мульчировать поверхность приствольного круга.
     Частое рыхление распыляет почву и вместо пользы может нанести вред растениям.
     В конце лета, примерно на исходе июля, рост побегов прекращается. Наступает период, когда древесина дерева вызревает, готовясь к перезимовке. Невызревшие части зимой часто вымерзают, особенно молодые приросты текущего года.
      Садоводы учитывают это обстоятельство и создают условия для остановки роста и вызревания частей дерева: прекращают рыхление приствольных кругов, сокращают поливы, а если почва не очень суха, совершенно не поливают. В это время сокращают внесение удобрений, содержащих азот, так как они способствуют продолжению роста побегов и задерживают их вызревание, снижают зимостойкость деревьев.

Осенняя обработка приствольных кругов

     Основную обработку почвы с внесением удобрений проводят в позднеосенний период, когда плодовые деревья заканчивают рост и завершается листопад. В это время обрабатывают приствольные круги и свободные рядовые полосы. На больших площадях почву в междурядьях (если они не заняты другими культурами) и полосах пашут тракторными почвообрабатывающими орудиями, захватывая и некоторую площадь приствольных кругов, а необработанную часть перекапывают лопатами с оборотом пласта, не размельчая почвенные комья.
     В приусадебных и коллективных садах почву перекапывают лопатами.
     При перекопке почвы в приствольных кругах необходимо соблюдать осторожность: лопату нельзя сильно заглублять во избежание повреждения корней дерева. Вблизи штамба копают не глубже 7-8 см, далее обрабатывать можно несколько глубже.
     Какое значение имеет осенняя обработка приствольных кругов? При перекопке с оборотом пласта заделываются в почву сорняки, закрываются внесенные перед перекопкой удобрения, засыпаются и опавшие листья, многие из которых заражены болезнями (паршой, пятнистостью и др.), выворачиваются на поверхность зимующие в верхних почвенных слоях вредители - жуки, куколки, личинки, которые будут уничтожены птицами. Кроме того, глыбистая поверхность почвы в осеннее и особенно весеннее время лучше задерживает влагу.

КАК ПОДГОТОВИТЬ МОЛОДОЙ САД К ЗИМЕ

      Наступление зимы всегда тревожит садовода. Зимние стужи не страшны деревьям, если они к ним подготовлены. А подготовка начинается еще с весны. Только те деревья благополучно перезимовывают, которые не ощущали недостатка в питательных веществах и воде, не были повреждены болезнями и вредителями, а самое главное, своевременно закончили рост и имеют вполне вызревшую древесину.
      Чаще зимой повреждаются морозами деревья, которые в текущем году были с обильным урожаем и к тому же испытывали недостаток в питании.
     При всех этих условиях необходимы некоторые дополнительные меры, уменьшающие и предупреждающие зимние повреждения растений.
      Заканчивается листопад, деревья вступают в состояние относительного покоя. Теперь надо заняться подготовкой плодовых деревьев к перезимовке.
     Что нужно предвидеть с осени? Плодовые деревья могут пострадать частично: у них могут вымерзнуть плодовые почки или значительно подмерзнуть ветви. Но самое опасное - это вымерзание корней, которые более чувствительны к пониженным температурам, чем надземные части дерева. Оно часто недооценивается, а именно это должно быть предусмотрено в первую очередь.
     Сад подстерегают и другие опасности. Деревья могут пострадать от зимнего иссушения древесины, отломов ветвей под тяжестью снега, повреждений мышами и зайцами, от опасных ранневесенних солнечных ожогов. Все это нужно своевременно предусмотреть.

Утепление корней

     Осенью, после обработки почвы в саду, приствольные круги следует покрыть слоем перегноя толщиной 8-10 см, размельченного сухого торфа, листьев, опилок, а если этих материалов под руками не окажется, то просто почвой.
      Такое утепляющее укрытие нужно делать так, чтобы в теплые осенние дни нижняя часть штамба не была засыпана во избежание подопревания коры. И только с наступлением устойчивых заморозков ее можно прикрыть, как и весь приствольный круг.
      Ничто так надежно не защищает корни от подмерзания, как снег. Чем больше его на приствольных кругах, чем глубже его слой, тем лучше.
      Установлено, что при температуре воздуха минус 30° и отсутствии снежного покрова на глубине 3 см температура почвы бывает около минус 20°, а в тех же условиях, но при 20-сантиметровом слое снега температура только минус 14°.
     Увеличение снежного покрова значительно уменьшает снижение температуры почвы. Но не всегда своевременно выпадает достаточное количество снега. Часты годы, когда в первые зимние месяцы морозы наступают при бесснежье. Утепление корней указанными выше материалами не является достаточным, поэтому при выпадении даже незначительного количества снега нужно его собирать на свободных, не занятых другими посадками междурядьях, дорогах и набрасывать на приствольные круги деревьев.
     После хороших снегопадов нужно окучить снегом не только приствольные круги, но и штамб, лучше вместе с основаниями скелетных ветвей. Конечно, эту работу придется выполнять не в один прием, а по мере накопления снега в саду.
     Сказанное имеет отношение к любительским садам, в крупном промышленном садоводстве этому способствует снегозадержание, проводимое тракторными снегопахами.
     Снегозадержание не исключается и в мелких садах; для этого по участку разбрасывают хворост, устраивают снежные валы и т. п.

Предупредить повреждение кроны снегом

     Под глубоким снежным покровом хорошо зимуют молодые деревья. Но снег может принести саду и неприятности. При весеннем таянии он оседает, и там, где нанесло высокие сугробы (в небольших садах около построек, изгородей), могут отщепляться ветки. Такое отщепление очень опасно, так как вместе с веткой отдирается и кора на проводнике, штамбах, что причиняет вред всему дереву.
     Во избежание таких нежелательных явлений кроны молодых деревьев осенью осторожно стягивают и связывают мягким шпагатом, тесьмой или другим прочным материалом, который, однако, должен не врезаться в кору и не повреждать ее. Эту работу обычно проводят вдвоем. Один сближает ветви, другой их связывает.
     Связывают ветви в безморозные дни, при морозе они очень хрупки и при отклонении могут отламываться.

     Не связанные с осени ветви в кроне деревьев могут отломиться под тяжестью накопившегося на них большого слоя снега. Поэтому снег с деревьев следует стряхивать, резко, но осторожно ударяя по ветвям шестом, конец которого обернут мешковиной во избежание повреждений коры.