Посадка

     Многое приходится обдумывать начинающему садоводу, прежде чем приступить к закладке сада. Ведь сад будет расти на одном месте не один год, а несколько десятков лет. Не предусмотрено что-то, не то и не так посажено, не на том месте. Пройдут годы, и станут очевидны садоводу его ошибки, которые бывает сложно, а часто и невозможно исправить.
      Сколько разочарований иногда приносит садоводу ошибка в выборе сорта при посадке. Немало огорчений и от неправильной посадки, особенно чрезмерно заглубленной корневой шейки саженцев.

      При посадке садов на приусадебных, коллективных участках и при школах чаще всего не приходится решать вопроса о выборе участков, но в этом случае важно знать их особенности. Агрохимические анализы почвы позволят определить почвенную кислотность и содержание основных питательных веществ. Эти знания необходимы при внесении удобрений, известковании, поливе. А определив глубину залегания грунтовых вод, можно наметить меры уменьшения их вредного влияния. Поэтому и садоводы-любители должны быть знакомы с некоторыми вопросами оценки участков на их пригодность под сады. Проведя некоторые дополнительные работы, можно и непригодный для сада участок сделать пригодным, например провести осушение.

Рельеф местности

     Сады лучше растут на пологих склонах с небольшой крутизной - до 5-8°. Имеет значение и направление склонов: южные и близкие к ним склоны, теплые и лучше освещенные, в средней полосе страны наиболее пригодны для садов. Хорошо растут сады на юго-восточных и юго-западных склонах. Недостаток склонов южного направления и близких к нему - наибольшая вероятность повреждения цветков весенними заморозками, так как растения здесь раньше зацветают. На склонах восточных при раннем восходе солнца цветущие деревья при заморозках быстро оттаивают, что не особенно желательно.
     Лучшие для сада - средние части склонов, верхние - наиболее сухи и подвержены действию ветров, нижние, наоборот, избыточно увлажнены и холоднее. Закладка садов на равнинных участках менее желательна, чем на склонах.
      Совершенно непригодны для закладки сада замкнутые котловины ("блюдца"), лощины. В них застаивается стекающий со склонов холодный воздух, что особенно опасно для цветущих деревьев в период наступления весенних заморозков. Котловины страдают и от избытка воды.

Почвы и подпочвы

     Плодовые растения, особенно деревья, имеют мощную корневую систему, глубоко идущую в вертикальном направлении и широко распространенную в стороны. Такой объем корневой системы требует и большого объема питательной среды, поэтому плодовые и ягодные породы лучше растут и плодоносят на мощных почвах, содержащих необходимый запас питательных веществ, достаточно (но не чрезмерно) увлажненных. Нежелательны для сада распыленные и сильнооподзоленные, заболоченные, каменистые и плотные глинистые почвы.
      Подпочва должна быть воздухо- и водопроницаема. Нежелательны подпочвы тяжелые глинистые, легкие песчаные и галечные.
     Яблоня лучше растет на легких черноземных, глубоких дерновых и средних суглинистых, а также супесчаных почвах. Они должны быть достаточно рыхлыми и влажными. Переувлажнение яблоня не выносит.
     Груша хорошо растет на неплотных суглинистых почвах, обогащенных гумусом.
     Вишня предпочитает слабые склоны с легкими супесчаными почвами.
     Слива требует влажных суглинистых и удобренных глинистых почв, не выносит сухости воздуха и недостатка влаги в почве.

Грунтовые воды

     Для плодовых и ягодных растений опасны участки с высоким уровнем застойных грунтовых вод. На таких участках растения недолговечны. Корни деревьев, дойдя до воды, отмирают от недостатка воздуха, затем засыхают концы ветвей в кроне, а позднее и сучья. Деревья растут очень слабо и вскоре погибают.
      На участке, где предполагается высадить яблоню и грушу, уровень залегания грунтовых вод должен быть не ближе 2 м от поверхности почвы. Косточковые породы - вишня, слива, имеющие менее глубоко идущие корни, высаживают при глубине грунтовых вод не ближе 1,5 м. Для ягодников глубина грунтовых вод может быть меньше

Спутники плодовых растений

     Некоторые лесные древесные породы произрастают в условиях, сходных с условиями роста плодовых растений. Наблюдениями установлено, что если поблизости хорошо растут такие лиственные породы, как дуб, клен, ясень, липа, черемуха, то здесь будут успешно расти и плодовые растения. Наличие в лесных насаждениях ольхи, осоковых трав, хвощей говорит о заболоченности почв и непригодности их для садов без предварительного окультуривания. Эти признаки ориентировочно могут служить показателем пригодности участка под сад.

Защита сада от ветров

     Кто из садоводов не знает вредного действия ветров? Зимой они сдувают снег с поверхности почвы, увеличивая опасность подмерзания корней деревьев и уменьшая весеннее накопление почвенной воды. Наметенные по границам сада глубокие снежные сугробы разламывают кроны деревьев.
     Знойные летние ветры иссушают почву и мешают нормальному лёту опыляющих цветки пчел. Раскачивая молодые посадки, ветер замедляет приживаемость корней саженцев. Сильный порывистый ветер срывает листья, ломает ветви, а иногда и валит деревья. Отломы ветвей и другие виды повреждений и ранений деревьев уменьшают их продуктивность и долговечность.
     Особенно опасны резкие ветры в урожайные годы, когда за один день или ночь значительная часть урожая может оказаться на земле.
     Противоветровая защита - надежное средство предохранения насаждений от повреждений, сохранности урожая плодов и ягод.
     Защитные насаждения устраивают по возможности из быстрорастущих древесных и кустарниковых пород, но и они начинают оправдывать свое назначение лишь через несколько лет. Поэтому крупные садоводческие хозяйства сажают защитные опушки и ветроломные полосы по крайней мере за 2-3 года до закладки плодового сада, чтобы молодые деревца сразу после посадки были защищены от ветров, а в период плодоношения гарантированы от более серьезных повреждений.
     Любительские коллективные сады занимают значительные площади и также нуждаются в защите от ветров, если отсутствуют естественные виды защиты: лес, возвышенности, крупные строения и сооружения.
     Специфические условия любительского садоводства не позволяют делать защитные посадки внутри коллективного участка, но они необходимы вокруг границы всего садового массива и главным образом со стороны господствующих ветров.
     В коллективных садах сажают декоративные растения для озеленения дорог, а иногда и внутри отдельных садовых участков. В этих случаях необходимо учитывать, что любые виды посадок не должны оказывать отрицательного влияния на смежные соседние участки: создавать затенение, образовывать корневую поросль.
     Подбирая древесные породы для защитных насаждений, следует учесть, что каждая из них должна быть выносливой в местных климатических условиях, долговечной, быстрорастущей, создавать достаточно густую крону, не образовывать излишней корневой поросли, не иметь общих с садовыми растениями вредителей и болезней. Принимается во внимание и возможная полезность лесных пород: использование древесины на хозяйственные нужды, получение семян и т. д.
     В защитные насаждения целесообразно включать нектароносные (медоносные) породы растений (липу, клен, желтую акацию и др.).
      В средней полосе СССР для защитных насаждений наиболее пригодны из древесных пород дуб, вяз, липа мелколистная, клен остролистный, береза, пихта, тополь, лиственница; из кустарников - акация желтая, лещина (орешник), сирень, жасмин, жимолость, шиповник, черноплодная рябина.
     В защитных насаждениях декоративные древесные и кустарниковые породы размещают на определенном расстоянии: деревья - между рядами 1,5-2 м, в ряду 1- 1,25 м, кустарники - между рядами 0,75-1 м, в ряду 0,5-0,75 м.
     Защитные опушки не должны затенять основные садовые насаждения, поэтому их нельзя высаживать ближе 15-20 м от первых рядов плодовых деревьев.

КАК СПЛАНИРОВАТЬ УЧАСТОК

     Земельную площадь нужно рационально использовать, чтобы каждый квадратный метр ее приносил пользу, чтобы не было места для сорняков и скопления вредителей.
Это не означает, что участок должен представлять сплошные заросли, где насаждения глушат друг друга. Плодовые растения нуждаются в достаточном солнечном освещении, а корни в нужном объеме почвенного питания. Кроме того, сад и внешне будет выглядеть привлекательнее при правильном размещении посадок.
     Прежде чем приступить к освоению участка, нужно тщательно продумать, как лучше использовать площадь: где построить летний домик, что, где и как посадить и многое другое.
     В большинстве коллективов садоводов приняты единые схемы размещения посадок на индивидуальных участках. Схемы эти различны в зависимости от местности, рельефа и вкуса самих садоводов. Одна из примерных схем приведена на рисунке 3.
      Из 8-10 саженцев яблони целесообразнее посадить 4-5 зимних сортов, 2-3 осенних и 2 летних. На участке предусматривается устройство беседки, организация площадки для детских игр, посадка цветочных растении.

КАК РАЗМЕСТИТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

     Плодовому растению необходимы благоприятные условия для нормального роста и плодоношения, на всем протяжении его долголетней жизни ему должен быть предоставлен достаточный объем почвы, воздуха и света.
     При чрезмерно частом размещении кроны деревьев смыкаются, загущаются, ветви вытягиваются кверху, оголяясь снизу, а это приводит к недолговечности растений, снижению их урожайности и отмиранию сучьев.
     Особой загущенностью посадок отличаются многие любительские сады, где попытки максимально использовать площадь переходят всякие границы, и малопродуктивные сады напоминают непроходимые лесные чащи. Но это еще не означает, что чем больше расстояния между растениями, тем для них будет лучше. Если не прореживать ветви в кроне, то и расстояния не помогут.
     Многолетний опыт колхозов и совхозов убеждает в том, что при разреженных посадках плодовые деревья растут хуже, менее морозостойки, часто подвергаются солнечным ожогам и морозобоинам.
     В последнее время для промышленных колхозно-совхозных садов рекомендуются уменьшенные расстояния (например, яблоня 6-8х4 м, вишня, слива 4-5x2,5- 3 м). Такие расстояния позволяют разместить на единице площади большее количество деревьев; в то же время это нисколько не отражается на возможности механизированного ухода за насаждениями, а урожайность их значительно повышается.
      При закладке садов на пришкольных участках, при больницах, детских учреждениях, санаториях и домах отдыха, а также в приусадебных и коллективных садах, где все виды обработок осуществляются в основном ручным способом, размещать плодовые деревья можно приуменьшенных допустимых расстояниях: яблоня, груша - 5-6х4 м, вишня, слива - 3х2,5 м.
      В рядах между высокорослыми деревьями яблони и груши можно посадить вишню, сливу или низкорослые деревья тех же пород. Такие "уплотнители" менее долговечны, они заканчивают плодоношение примерно к 20 годам. К этому времени кроны деревьев основной посадки достигают полного развития, в рядах им становится тесно, и тогда "уплотнители" можно будет убрать.

СВОЕВРЕМЕННО САЖАЙТЕ ДЕРЕВЬЯ

     Сроки посадки имеют важное значение не только для приживаемости, но и для дальнейшего роста и развития растений.
     Сроки посадок зависят от состояния растений и погодных условий. В центральных районах нашей страны лучшее время посадки садов - ранняя весна, до набухания почек на саженцах. Чем раньше проведена посадка, тем лучше приживаются растения. Весенняя посадка особенно важна для вишни, которая при осенней посадке часто вымерзает. На это в свое время указывал И. В. Мичурин.
     Весной с каждым днем температура воздуха повышается, почва быстро просыхает, поэтому садоводы стараются не упустить сроков посадки и своевременно управиться с ней.
     В южных районах сады сажают осенью. Иногда и в средней полосе осенняя погода благоприятствует посадкам, но нужно, чтобы от посадки вызревших саженцев до наступления устойчивых осенних заморозков прошло не менее 20-25 дней. Все же лучше сажать сад ранней весной.
     Другое дело ягодники. Они рано распускаются весной, когда почва порой еще достаточно не оттаяла, поэтому не представляется возможным выкопать их на нужную глубину или устроить ямы для посадки. Ягодники можно сажать осенью.
     При любых сроках посадки важно учесть главное: весной проводить посадку, когда саженцы еще не тронулись в рост, а осенью - в период листопада.

ДЕРЕВЬЯ САЖАЮТ БЕЗ ЛИСТЬЕВ

     В питомниках существует обязательное правило - перед выкопкой саженцев удалять листья не только у плодовых, но и у ягодных кустарников, а также декоративных растений.
     Как известно, листья испаряют поступающую в растение воду. У выкопанного саженца прекращается подача воды корнями из почвы, поэтому, если на нем не удалить листья, испарение будет продолжаться, саженец, особенно его корни, теряет воду, подсушивается, и мало надежды на его приживаемость.
     Не всегда это важное условие соблюдается садоводами-любителями. Часто саженцы перевозят с листьями и так сажают.
     Удалять листья нужно очень осторожно, чтобы не повредить почки, расположенные у них в пазухе (у основания).

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ

     Глубокий пахотный слой - необходимое условие для успешного произрастания садов и получения высоких урожаев плодов. Как было сказано выше, основная, активная, масса корней плодовых деревьев находится в почве на глубине до 70-80 см. Следовательно, и почва под сад должна быть обработана и удобрена примерно на ту же глубину.
     В коллективных и других небольших садах при условии индивидуального ухода за насаждениями целесообразно перед посадкой почву общего земельного массива предварительно вспахать плантажными тракторными плугами на глубину хотя бы 50-60 см, а затем уже разбивать его на отдельные участки.
     Опыт крупных садоводческих хозяйств убедительно подтверждает, что по плантажной сплошной обработке плодовые деревья значительно лучше растут и плодоносят.
     Объем посадочной ямы удовлетворяет требования растений лишь в первые 1-2 года, а затем их корни выходят за пределы ямы и вынуждены произрастать в необработанной почвенной среде. Поэтому некоторые садоводы через 2-3 года после посадки окапывают деревья за пределами окружности ямы глубокой канавой, в которую вносят удобрения. Описанный прием повторяют через 2-3 года. Работа эта, безусловно, требует больших затрат труда, чем глубокая обработка почвы до закладки сада, но она оправдывается хорошим развитием деревьев в последующие годы.

О ПОСАДОЧНЫХ ЯМАХ

     Как уже было сказано, в первые два года после посадки корни саженца находятся, а следовательно, и используют питательные вещества и воду в основном в почвенном объеме посадочной ямы, позднее же выходят за ее пределы. Поэтому очень важно в первое время обеспечить молодому растению с сильно укороченными при выкопке из питомника корнями наилучшие условия для приживаемости, роста новых корней и их жизнедеятельности.
     Ямы для посадки готовят разной формы и размеров, но для правильного и равномерного развития корней лучше делать круглые ямы с отвесными стенками. Ямы с суживающимися книзу стенками хуже: в них корни растут больше в середину ямы, скучиваясь.
     .
 таблица 1   Рекомендуемые размеры ям  

          На плотных глинистых почвах целесообразнее копать ямы шире за счет уменьшения глубины. На таких почвах при избыточном количестве осадков и поливе вода может застаиваться в нижних частях ямы и губительно влиять на корни растений.
     Более глубокие ямы на легких песчаных почвах с хорошей водопроницаемостью не опасны для корневой системы.
     Среди садоводов существует мнение о необходимости насыпать на уплотненное глинистое дно посадочной ямы небольшой слой песка ("подушку"), а в песчаных ямах, наоборот, слой глины. В первом случае якобы не будет на дне ямы застаиваться вода, а во втором - вода будет задерживаться и не просачиваться в более глубокие слои.
     Это не совсем правильное суждение. Следует учитывать, что глинистая "подушка" в яме на песчаной почве не может предотвратить потерю воды, которая будет просачиваться через песчаные стенки ямы. Наоборот, песчаная "подушка" на тяжелой глинистой почве не гарантирует отвод избытка воды из ямы. Вода лишь впитается в слой песка, но тем не менее будет накапливаться в яме. При этом просто не учитывается возможность движения воды в горизонтальном направлении. Из сказанного следует, что необходимо соблюдать нормы полива и воздерживаться от избыточного увлажнения почвы.
     Там, где посадка сада проводится на участках со сплошной плантажной обработкой почвы, оба приведенные выше случая не имеют большого значения, а при так называемом местном способе подготовки почвы - копке ям - создаются совершенно иные условия.
     Принято для весенней посадки ямы готовить с осени, а для осенней - за 1-1,5 месяца до посадки.
     Из практики известно, что ямы, подготовленные с осени и оставленные на зиму незасыпанными, после таяния снега заполняются водой и на плотных почвах продолжают оставаться недоступными для ранневесенних сроков посадки. Поэтому предварительно подготовленные осенью ямы перед наступлением заморозков засыпают хорошо удобренной почвой без уплотнения. Весной же достаточно в такой яме устроить небольшую лунку, удобную для размещения корневой системы саженца, и можно проводить посадку.
     В крупных промышленных насаждениях ямы для посадки саженцев готовят механизированным способом с применением тракторного ямокопателя марки КПЯ-100 и КЯШ-60. Производительность этих машин при копке ям (100-150 штук в час) в 25-30 раз выше копки вручную.

ГДЕ И КОГДА ПРИОБРЕСТИ САЖЕНЦЫ

     Саженцы плодовых деревьев и ягодников государственные питомники отпускают осенью (примерно с 15- 25 сентября) и рано весной, до набухания почек на плодовых растениях.
     Рассаду земляники заготавливают и отпускают с 15 - 20 августа.
     Двухлетние саженцы яблони, груши, вишни и сливы связывают пучками по 5 штук в каждом, смородины и крыжовника - по 25 штук, малины и земляники - по 50 штук. На каждый пучок (а на плодовые на каждый саженец) навешивают деревянную или металлическую этикетку с названием сорта.
     На отпускаемые саженцы питомники обязаны выдавать сортовые свидетельства, подтверждающие достоверность сорта.
     Питомники продают саженцы, строго руководствуясь установленными кондициями (техническими условиями), по принятым для каждого товарного сорта отпускным ценам.
     Саженцы могут быть отпущены по безналичному или наличному расчету.
Покупатели, получая саженцы, могут использовать свой упаковочный материал (рогожи, веревку и др.) или по договоренности материалы питомника за отдельную плату.

    В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ЛУЧШЕ САЖАТЬ ДЕРЕВЬЯ

       На этот счет у садоводов разные мнения. Некоторые увлекаются посадкой более взрослых деревьев - 8- 10-летнего возраста, другие сажают двухлетки и трехлетки. Деревья старших возрастов скорее начинают плодоносить, но приобретение их связано со значительными затратами труда и средств. Такие деревья нужно выкапывать с большим почвенным комом, чтобы сохранить основную массу корней. Здесь не обойтись без специальных подъемных приспособлений и автотранспорта. А высаженные с короткими корнями деревья приживаются плохо и значительно отстают в росте. Кроме того, усложняется и уход за посаженными взрослыми деревьями.
     Посадка взрослых плодовых деревьев оправдывается на озеленительных работах при благоустройстве городов.
     Сказанное подтверждается многолетним опытом пересадки взрослых деревьев на Выставке достижений народного хозяйства СССР и массовыми работами при озеленении городов и рабочих поселков.
      Хорошие двухлетние и трехлетние саженцы, своевременно и правильно посаженные, незначительно отстанут в сроках начала плодоношения от более взрослых.

СВЕЖИЙ САЖЕНЕЦ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО

        Если приходится доставлять саженцы из питомника в большом количестве на автотранспорте, то здесь следует соблюдать определенные условия:
     корни перекладывать увлажненным мхом, соломой, травой;
     предохранять саженцы от поломок и трения о борта автомашин, подстилая брезент, рогожи, подкладывая разные мягкие материалы;
     связанные в пучки по 5 штук саженцы устанавливать на автомашине плотно один к другому и крепко увязывать;
     при длительном нахождении саженцев в пути их корни, а также и ветви поливать водой, не допуская подсушивания, и защищать от действия солнечных лучей;
     после подвоза к месту и разгрузки саженцы немедленно прикопать во влажную землю, сохраняя их в таком положении до посадки;
      если саженцы при доставке оказались подсушенными, их следует опустить корнями в воду на сутки.

ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ САЖЕНЦЕВ

     Как уже говорилось, лучшее время для посадки саженцев в условиях средней полосы РСФСР - ранняя весна. Приобретенные осенью и предназначенные для весенней посадки саженцы на зиму прикапывают. Для этой цели выбирают участок, который не затопляется весенней водой и на котором не задерживается таяние снега. Для прикопки роют канаву глубиной и шириной 40-50 см в направлении с востока на запад. Южную стенку канавы делают наклонной и по ней раскладывают саженцы один рядом с другим так, чтобы и часть штамба была ниже поверхности почвы.
      После засыпки первого ряда саженцев устанавливают и прикапывают следующий ряд. Так поступают и с остальными. Во избежание смешения сортов на саженцах сохраняют этикетки (рис. 6).
     Ветви в кроне саженцев и штамбы, уложенные по наклонной стенке канавы, направлены на юг, а потому меньше опасения, что они могут подвергнуться весенним солнечным ожогам.
     Корни каждого прикопанного саженца не должны соприкасаться с корнями соседних саженцев. Не должно быть и пустот вокруг корней. Каждый корень нужно хорошо закрыть почвой. При засыпке почву уплотняют, а если она сухая, поливают.
     В теплую погоду саженцы нельзя прикапывать на полную глубину во избежание подопревания коры штамба. В этом случае засыпают лишь корни, а при наступлении устойчивых осенних заморозков заканчивают работу. Ветки саженцев нужно связать мочалом или мягким шпагатом, чтобы не произошло отломов их снегом.
      В зимнее время для саженцев опасны мыши и зайцы. Небольшое число саженцев можно сохранить от грызунов обвязкой штамбов и ветвей еловыми ветками (иглами вниз), толем, рубероидом.
     Другие меры защиты применяют при зимнем хранении большого числа саженцев. В этом случае на прикопочном участке против мышей раскладывают отравленные приманки. Вокруг участка копают канаву глубиной и шириной 40 см с отвесными стенками. Зимой ее регулярно очищают от снега. Мыши не могут преодолеть канаву с отвесными стенками и, попадая в нее, обратно не выбираются.
     В дни оттепелей снег вокруг прикопочного участка утаптывают, если не проводились указанные выше меры против мышей.
      Для борьбы с зайцами вокруг прикопочного участка сооружают защиту из проволочных сеток, устраивают заборы.
      Весной, перед посадкой, саженцы выкапывают, когда почва хорошо оттает на полную глубину размещения корней, но не раньше, во избежание обрыва корней.