Когда у дерева здоровый, развитый штамб, оно устойчиво против ветров, прочно скреплены на нем основные ветви, хорошо происходит передвижение воды и питательных веществ.
     Здоровый и крепкий штамб - залог долговечности плодового дерева. Но штамб - наиболее уязвимая часть дерева, в первую очередь подверженная весенним солнечным ожогам, повреждениям мышами и зайцами, механическими ранениями при обработке почвы, подопреванию коры, различными заболеваниями, которые отрицательно сказываются на росте и плодоношении плодового растения. Даже частичные очаговые заболевания коры штамба часто вызывают отмирание ветвей, а возможно, и всего дерева.
     Чем ниже штамб, тем лучше для дерева. В питомниках поэтому выращивают саженцы с невысокими штамбами (полуштамбовые), позволяющими вести механизированный уход за почвой (обработку, внесение удобрений и т. п.).
     В любительских садах лучше иметь штамбы низкие, которые хорошо защищены ветвями кроны от солнечных ожогов.
     В каком уходе нуждается штамб? О защите штамбов молодых деревьев от неблагоприятных условий было сказано раньше.
      В плодоносящем саду другие заботы, В трещинах отмершей коры гнездятся многие садовые вредители, поверхность штамба покрывается мхами и лишайниками.
     Каждой осенью, в период массового листопада, перед обработкой почвы в приствольных кругах со штамбов и оснований скелетных ветвей счищают отмершие части коры на разостланные под деревьями рогожи, мешковину, щиты. Пригодны для этой цели металлические щетки, скребки, косари из кусков дерева твердой породы. Отмершая кора лучше счищается после прошедшего дождя. Важно не допустить при работе механических повреждений здоровых частей коры, не причинить ранений.
     Удаленные частицы коры, возможно и с опавшими с ними вредителями, собирают с подстилки и вне сада сжигают, а штамб обмазывают раствором свежегашеной извести (1,5-2 кг на ведро воды).
     Как уже было сказано, побелка применима лишь к взрослым плодовым деревьям, у которых на штамбах кора огрубела, становится шероховатой, со складками. Молодые же деревья с гладкой поверхностью коры не белят.
      Вырастающую на штамбах поросль удаляют по мере ее появления, так как она отнимает у растения питательные вещества.
      Если выше возникшего на штамбе побега имеется большая труднозаживаемая рана или отмершие участки коры, то побег можно оставить до весны и использовать для прививки им поврежденного штамба способом "мостика".
     В случае гибели кроны от вымерзания из поросли, вырастающей на штамбе выше места прививки в питомнике, иногда оставляют один побег, наиболее развитый, и на нем после обрезки формируют новую крону, а погибшую спиливают до основания побега.
      Возникшие на штамбе дупла залечивают.

КАК НАДЕЖНО СКРЕПИТЬ РАСЩЕПЛЕННЫЕ ВЕТВИ

      Расщепление крупных ветвей - довольно частое явление в садах, очень опасное для дерева, особенно если оно связано с отдиром коры ниже места расщепления. Это неизбежно приводит к заболеваниям и преждевременному отмиранию ветвей, образованию дупел. Расщепление может произойти от разных причин: неправильного формирования кроны деревьев, перегрузки ветвей урожаем плодов, несвоевременной (запоздалой) подставки подпор, влияния порывистых ветров, отлома ветвей при неосторожном съеме плодов и т. п.
     Если отщепленную ветвь сразу же подтянуть до ее первоначального положения и прочно закрепить, она может прирасти и продолжать рост и плодоношение. Но когда после расщепления пройдет продолжительное время и растительные клетки на поверхности раны подсохнут, отомрут, срастание произойти не может, хотя надломленная ветка некоторое время будет жить за счет оставшихся здоровых частей коры и древесины. В этом случае рану нужно предварительно зачистить острым садовым ножом до здоровой растительной ткани на обеих сторонах расщепа, а потом уже скрепить.
     В практике садоводства известны многие способы скрепления ветвей. Наиболее простое и надежное из них - скрепление двумя деревянными брусками (рис. 38). Вместо брусков можно использовать короткие деревянные планки длиной 15-20 см, толщиной 2 см.
     Бруски скрепляют металлическими болтами или связывают прочной проволокой. Бруски и планки не допускают врезания проволоки в кору ветвей. Но и в этом случае желательно под них подложить куски рогожи, мешковины.
      Хотя ветви будут скреплены надежно, все же не лишне под расщепленную и уже скрепленную ветвь (особенно крупную) подставить 1-2 прочные подпоры.
     Расщепленные тонкие ветви связывают прочным шпагатом и также прокладывают какую-нибудь мягкую прокладку между шпагатом и корой. При любых случаях и способах крепления систематически проверяют, не врезается ли обвязка в кору, и при необходимости ее перевязывают.
     Если отщепление очень глубокое и на поврежденной ветви остается лишь незначительная часть здоровой древесины с корой, ее - нецелесообразно оставлять; лучше ветвь вырезать, а рану залечить.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ЯБЛОНЕЙ?

     Такой вопрос часто задают садоводы, увидев на дереве засыхающий сук. Только один, а остальные хорошо себя чувствуют. Внимательно осмотрите кору ниже этого сука вдоль всего штамба и обнаружите участок буроватого цвета. Кончиком садового ножа осторожно отделите немного в этом месте кору. Если она не зеленая, а коричневая до самой древесины, стало быть, повреждена солнцем или морозом и служит причиной гибели сука. Причиной может быть наличие нескольких больших ран под суком после неправильной обрезки.
     Предположим, вы не обнаружили больной коры под суком и на штамбе. Тогда раскопайте осторожно почву вокруг корневой шейки и сделайте ножом ту же операцию; возможно, заболевание обнаружите здесь.
     Если ни того, ни другого не оказалось, тогда причины могут быть следующие: корни в направлении роста засохшего сука повреждены при перекопке почвы, или они соприкасаются с удобрениями сильной концентрации; возможно, корень попал в неблагоприятную среду (около колодца, туалета и т. п.).
      Может быть, своевременно не проверили и не ослабили подвязку ветви, она врезалась в кору, перетянула ветвь, отчего та и засохла. Это часто бывает.
     А если все дерево засыхает? Причины те же, но тогда будет обнаружено круговое повреждение коры на штамбе или корневой шейке (конечно, здесь не идет речь о влиянии на дерево морозов и солнечных ожогов).
     Подходя к дереву, еще издали можно заметить усохшие концы побегов, ветвей. Причиной может быть близость грунтовой воды, произрастание сада на пониженных местах, где застаивается вода. В этих условиях плодовые деревья долго расти не будут и неизбежно погибнут. Выход единственный: устроить дренаж, отвести воду по канаве в более низкие места.
      Другая причина усыхания ветвей - чрезмерное заглубление дерева при посадке: корневая шейка очень глубоко размещена по отношению к поверхности почвы.
     Вреден неправильный полив - избыточный или частый (через 1-2 дня) понемногу, увлажняющий лишь поверхностные слои почвы. Концы корней отмирают, что отражается на ветвях дерева, чаще на их концевых частях.
     Массовое повреждение листьев тлями, клещами, листогрызущими гусеницами, паршой, ожоги при опрыскивании неправильно составленными растворами ядов ведут к отмиранию ветвей и гибели всего растения, чаще не в тот же год, а в последующие, после неблагоприятной перезимовки ослабленных растений.