Что делать в осеннем саду?

В прошлые годы на садовом участке защита растений была чрезвычайно сложной: погодные условия благоприятствовали мас­совому развитию многих опасных вредителей и болезней. Избе­жать ущерба, причиненного ими урожаю и его качеству, можно, только рационально сочетая агротехнический, биологический, хи­мический и другие методы, строго соблюдая сроки проведения мероприятий. Такая установка доступна не всякому садоводу-лю­бителю, поэтому очень важно правильно подобрать специальную литературу, вникнуть в систему защиты и агротехнику, научиться ею пользоваться. Использование различных методов, направлен­ных на снижение зимующего запаса вредителей и болезней, по­зволяет осуществить защиту сада с минимальным использовани­ем химических средств.

Из обширного видового состава вредителей и болезней только незначительная часть сохраняется полностью на кроне деревьев (щитовки, ложнощитовки, красный и бурый плодовый клещи, виды тлей, некоторые виды листоверток, зимующих в стадии яйца, дре­весница, стеклянница, короеды, буйволовидная цикадка, а также грибы — возбудители мучнистой росы и т.д.).

У большинства видов основная часть зимующей стадии нахо­дится в опавшей пораженной листве, под ней и растительными остатками в верхнем слое почвы (грибы-возбудители парши, пят­нистости листьев, минирующие моли — верхнесторонняя, нижнестороняя и кармашковая, моль-малютка, боярышниковая кружко­вая, паутинный клещ; яблонная листовертка, казарка, букарка; пилильщики, плодовые совки, грушевый клоп — кружевница, многие виды пядениц, грушевая плодожорка и т.д.). Частично у последних видов зимуюшая стадия обитает под старой корой, в ее трещинах. Знание мест сохранения зимующей стадии позволяет правильно определить меры по снижению запаса вред­ных организмов.

После уборки урожая в начале листопада необходимо очис­тить старую кору. Делать это лучше в сырую погоду, стараясь не повредить здоровые ткани. Очищенную кору надо сжечь. Очистка старой коры позволяет снизить частично запас подкоровой листо­вертки, боярышникового и обыкновенного паутинного клеща, яб­лонной, сливовой и восточной плодожорок, долгоносиков.

Деревья сортов косточковых пород, восприимчивых к дырчатой пятнистости, в начале листопада надо тщательно обработать 3 %-ной бордоской жидкостью, иначе на следующий год из-за поражения почек сильно снизится урожай. Опрыскивание в этот срок значи­тельно эффективнее, чем в фазе «зеленого конуса» (по С. А. Алек­сеевой). Если на штамбе деревьев, в развилках скелетных ветвей появились некрозы тканей вследствие развития цитоспороза, чер­ного рака, белой гнили и других болезней древесины, пострадав­шие участки необходимо вырезать, захватывая на 2—3 см здоро­вые ткани, и сжечь. Раны продезинфицировать 1 %-ным раствором медного купороса, а после подсыхания раствора замазать садовым варом. В нашем регионе за счет перепадов дневных и ночных тем­ператур, оттепелей в зимнее время часты термические поврежде­ния коры — морозо-солнечные ожоги, морозобоины. Наиболее чув­ствительна кора у таких сортов, как Джонатан, Айдаред, Голден Делишес, Голдспур, Ренет Симиренко. Чтобы предупредить по­добные повреждения коры, надо осенью, не дожидаясь низких от­рицательных температур и обильных дождей, обмазать штамбы, развилки скелетных ветвей первого-второго ярусов, центральный проводник смесью глины со свежим коровьим навозом (1:1). Смесь по консистенции должна быть густой и при обмазке не стекать с коры, наносить ее надо на сухую кору и в сухую погоду. Садоводы, кому недоступен предложенный выше рецепт, могут приобрести специальные краски для побелки штамбов (продаются в магази­нах) или ограничиться смесью извести, глины, медного купороса. Особенно тщательно следует обрабатывать развилки скелетных ветвей, где ткани коры, как правило, наиболее подвержены по­вреждениям в зимний период, а также основание штамба — зону корневой шейки. Если вы сделали некачественную обмазку и ее

смыло дождями, то ее надо будет восстановить в конце зимы. Надо помнить, что любая обмазка предохранит и отпугнет мышевид­ных грызунов, особенно если в раствор добавить какое-то плохо пахнущее вещество.

С начала листопада и до его окончания можно собирать опав­шую листву и складывать ееиа компостную кучу, поливая любым препаратом для ускорения компостирования. Сжигать листовой онад не следует, чтобы не загрязнять атмосферу, да и польза от полученной после сжигания золы невелика. Листья — ценное орга­ническое удобрение, которое через компостирование к весне сле­дующего года вполне будет пригодно к применению в качестве мульчирующего материала на овощные культуры.

Почву под кронами деревьев, под кустарниками и в междуря­дьях сада перекапывают так, чтобы пласт ее не менее чем на 7— 10 см был перевернут. Только в этом случае можно добиться сни­жения запаса вредителей и болезней, сохраняющего в верхнем слое, под листьями и в них. Этот прием в случае, если проводился вес­ной до распускания почек, гарантировал снижение запаса вредите­лей и инфекции до 90%. Однако если сроки обработок нарушаются, то требуемый эффект не будет получен и впоследствии появится необходимость увеличить количество химических обработок.

Многие садоводы прибегают к опрыскиванию мочевиной про­тив парши в начале листопада, при этом действительно нарушает­ся цикл развития гриба-возбудителя, но только в том случае, ког­да опавшая листва не заделывается в почву, в противном случае применение мочевины не позволит снизить запас зимующих вре­дителей и инфекции и загрязнит почву нитратами. В течение октября надо:

— удалить поросль, сухие и пораженные ветви с деревьев и ягод­ных кустарников;

— сгрести старую листву земляники и закомпостировать ее;

— вырезать и сжечь побеги яблони, крыжовника и черной смо­родины с симптомами мучнистой росы;

— побеги малины, сильно пострадавшие от пурпуровой пятни­стости (дидимелы);

— ветви смородины с почками, сильно поврежденные сморо­диновым почковым клещом.

В октябре снимают и сжигают гнезда боярышницы и златогуз­ки, яйцекладки кольчатого шелкопряда. На плодовых культурах вырезают и сжигают веточки, пораженные моннлиальным ожо­гом. Их легко отличить по наличию на веточках засохших соцве­тий и плодов. При удалении больных веточек следует захватить не менее 10—15 см здоровой древесины ниже места хорошо различи­мой некрозной ткани древесины. В это же время необходимо со­брать и уничтожить мумифицированные плоды, висящие на дере­вьях, это позволит снизить запас инфекции плодовой и серой гни­ли плодов семечковых и косточковых пород.

В октябре надо организовать глубокий влагозарядковый по­лив плодово-ягодных культур, винограда и многолетних цветов, так как на протяжении последних 2—3 месяцев практически не бывает осадков, и растения плохо подготовились к зимовке. Под перекопку до полива необходимо дать удобрения, имеющие в сво­ем составе фосфор и калий. Вполне подойдет и Кемира-осеннее, имеющее в своем составе минимальное содержание азота (4,8%), что очень полезно для корневой системы, ведь она «не дремлет и зимой», а потихоньку растет и подает воду к надземной части рас­тения.

До наступления устойчивых холодов надо успеть выкопать клубнелуковицы гладиолусов и монтбреции (кроскомия). После выкопки обрезать листву с оставлением пенька не более 2—3 см и осторожно поставить на просушку на солнце, не допуская потери детки. Просушку в общей сложности делают в течение двух не­дель, а затем можно обработать в препарате Максим или в чесноч­ной мезге и убрать на хранение в прохладное, но сухое место.

У георгинов и канн после первых же заморозков обмерзает вся надземная часть. Ее надо сразу срезать на высоту не более 5— 7 см у георгинов и 10—15 см у канн.

Клубни осторожно подкапываем вилами, легко отряхиваем от остатков земли, не притрагиваясь к остаткам стеблей во избежа­ние отломов и повреждения шеек клубней. Затем переворачиваем «вверх ногами», просушиваем на солнышке до 3—4 часов, обраба­тываем срезы пеньков зеленкой и помещаем на хранение в подвал.

Канны также выкапываем с комом земли, просушиваем, но храним при более высокой температуре до 8—10 °С.

Что касается предзимнего ухода за газоном, то последний раз рекомендуется скашивать газон в середине октября на высоте до 10 см. Необходимо тщательно убрать с него остатки накошенной травы и опавшие листья от расположенных поблизости листопад­ных деревьев и кустарников. Не допускайте вытаптывания в зиму газона, ни в коем случае не ходите по траве в слабоморозное вре­мя, так как на газоне не должно быть никаких вмятин и рытвин.

Для искоренения и уменьшения зимующего начала вредите­лей (тлей, клещей, щитовок, листоверток и др.), а также болезней, таких как парша, монилиозы, коккомикоз, курчавость листьев пер­сика н т.д., и решения других задач, связанных с подготовкой к зиме плодовых и ягодных культур, в оставшиеся две недели ок­тября любому садоводу-любителю придется хорошенько потрудить­ся, чтобы успеть выполнить следующие работы: снять с деревьев все оставшиеся плоды зимнего срока созревания; собрать сгнив­шие и мумифицированные плоды, которые накопили массу гриб­ных спор; сгрести опадающие листья и другие растительные остат­ки; заложить их в компостную кучу (но не в яму) или в траншей­ки, выкопанные в междурядьях сада, с обязательным нх притап­тыванием и проливом ускорителем компостирования типа Байка­ла ЭМ1, с последующей засыпкой 10—20-сантиметровым слоем почвы. Через год здесь получится прекрасный перегной или уже весной следующего года ЭМ-комиост. Напомню, что по местам расположения этих траншеек уже весной можно производить вы­садку рассады теплолюбивых культур, особенно таких, как огурцы и перцы, баклажаны.

Поделка таких траншеек способствует улучшению водно-воз­душного режима почвы, улучшению ее структуры и повышению плодородия.

Не сжигайте листья!

Многие садоводы все органические остатки растений, незави­симо от того, больны они или здоровы (стебли томатов, огурцов, перцев, тонкие веточки, виноградную лозу, остатки цветочных куль­тур), сжигают на кострах, вычищают сад до черного пара.

А что получают?

Во-первых — задымляют окружающую среду, чем вызывают нарекания экологов.

Во-вторых — получают небольшое количество (горстку) безу­словно ценного удобрения — золы, польза от которой несравнимо мала в сравнении с использованием органических остатков, полу­ченных на основе компостирования.

Вторая половина садоводов предпочитает вообще не делать никакой уборки пожнивных и других растительных остатков и мало того — абсолютно не перекапывает почву междурядий сада. А меж­ду тем под плодовыми деревьями и кустарниками с каждым днем собирается все больше и больше опавшей листвы.

Если все это сейчас не убрать, то вы допустите большую ошиб­ку, так как этим окажете услугу вредителям и болезням плодово-ягодных и овощных культур. Достоверно известно, что возбудите­ли парши яблони и груши зимуют на опавших листьях, и к тому же множество вредителей нашли здесь свое пристанище, окукли­лись и с комфортом устроились на зимовку. Поэтому не теряйте зря времени и организуйте компостирование листьев. Обратите их во благо своему саду и огороду, сделав из них ценное органическое удобрение.

И зима им будет нипочем...

Каждую осень, в октябре, под деревья делается основная за­правка почвы фосфорно-калийными удобрениями. Напомню, что азотные удобрения осенью вносить не рекомендуется, так как они легко промоются дождями и талыми водами в нижние слои и бу­дут недоступны растениям. Исключение составляет Кемира-осен-иее, где содержится всего лишь 4,8% азота, крайне нужного для поддержания жизнедеятельности корневой системы, которая по­тихоньку функционирует и зимой, чем сохраняет всю надземную часть кроны в холода, защищает от зимнего иссушения, подавая туда воду и питательные элементы в небольшом количестве и тем самым не давая ей замерзнуть. При этом вносят 50—50% их годо­вой нормы, что соответствует внесению на 1 кв. м площади сада 40—50 г суперфосфата и 20—25 г калия сернокислого (или хлорис­того). Напомню, что в зиму под плодовые деревья допускается внесение калия хлористого, а под ягодные — нет.

Кроме того, 1 раз в два-три года осенью под перекопку надо вносить совместно с минеральными удобрениями и органические, такие как полуперепревший навоз (свежий нельзя), из расчета не менее 3—5 кг на 1 кв. м или 6—8 кг компоста.

Минеральные удобрения можно вносить локально в ямки, выкопанные широким ямобуром или под лопату на глубину не менее 30—50 см (т.е. в зону залегания активных корней) и тща­тельно их перемешать с землей или с водой при влагозарядковом поливе. Ямки для внесения удобрений надо располагать по пери­метру кроны на расстоянии через 0,7—1,0 м друг от друга. Что касается других культур, в том числе ягодных, то можно вносить удобрения россыпью, с обязательной их заделкой при перекопке.

На винограднике

Пора собрать оставшиеся грозди, даже при условии, что они еще не вызрели. Пустите их в переработку: на вино или компот. Освободите от проволоки рукава и побеги, проведите позднеосен-нюю обрезку кустов с оставлением плодовых лоз и глазков в соот­ветствии с сортовой нагрузкой.

Удаляйте старые рукава, невызревшие и травмированные по­беги, листья и одревесневшие усики на оставшихся после обрезки побегах. Полученные плодовые звенья укладывайте по оси виног­радного ряда, ни в коем случае не гните их и не сворачивайте, не заталкивайте их в автомобильные нокрышкн, всегда помните, что лоза очень хрупкая и легко травмируется. После укладки лозы пришпильте к земле и опрысните 3—4%-ным раствором железно­го купороса, это необходимо выполнять для предотвращения под­превания лозы.

И только потом проводите укрытие лоз, предварительно свя­занных в фашинки, любым приемлемым для вас способом; то­лем, рубероидом, старыми непрозрачными клеенками или ста­рым «дедовским» способом — землей. Если вы уверены, что в бли­жайшее время морозцев не будет, то лозы можно подержать без укрытия подольше, чтобы они закалились, а случае теплых сол­нечных дней лучше вызрели. Одновременно с обрезкой проводите заготовку с хороших, небольных кустов лучших и ценных сортов сдвоенных (длинных) черенков длиной примерно 100—150 см и сразу же немедля убирайте их в подвал, прикопав в песок. Помни­те, что нельзя даже кратковременно держать срезанные черенки во избежание их обезвоживания на открытом воздухе (особенно в погожий теплый октябрьский денек).

И самое главное — настала пора покупать и высаживать са­женцы винограда. Лучшие сроки посадки наступили! И где же покупать? Ответ однозначный — только не с рук и не на рынке! Иначе проблемы начнутся позже, когда виноград вступит в плодо­ношение. Необходимо обратиться к надежным людям, которых сами давно знаете, кому доверяете, или в институт виноградар­ства, в виноградарские хозяйства, одним словом, к очень ответ­ственным людям.

Приобретайте в основном сорта более раннего срока созрева­ния, чтобы они успели вызреть к октябрю.

Виноград: загопювка черенков Продолжаем обрезать виноград и заготавливать черенки для размножения. Для этой цели вначале определите степень зрелости черенка, легко согните лозу, и если услышите легкое потрескива­ние, значит, лоза вызревшая и она пригодна для заготовки черен­ков. Но нельзя нарезать черенки для размножения с больных и ослабленных кустов, с кустов, где есть признаки пребывания лис­товой формы филлоксеры. Черенки заготавливайте длинные, имеющие более 8 междоузлий и длиной до 100—120 см и сразу же их убирайте на хранение в подвал или другое прохладное место, потому что черенки могут подсыхать на открытом воздухе. При срезке черенка на размножение соблюдайте следующие требова­ния: срез делается внизу секатором под узлом с оставлением двух­сантиметрового пенечка, а в верхней части — посередине междо­узлия.

Выбор сорта