Терраса

Она представляет собой открытую площадку, которая возвышается над уровнем земли примерно на 150–450 мм, имеет твердое покрытие, бывает открытой или с навесом. Чаще всего ее совмещают с крыльцом. Но не исключен вариант, при котором она примыкает к боковым стенам дома. В таком случае ее обносят парапетом и оборудуют легким навесом. Площадь данной постройки должна составлять примерно 20–30 м2, поэтому фактически она является продолжением дома. Выход на нее предусматривается со стороны двора и из жилого здания. Как правило, сооружение не имеет стен или ограждается не со всех сторон, а только с той, откуда дует ветер (либо в том случае, если необходимо устранить нежелательный вид).

Разработано немало вариантов террас, однако, прежде чем остановиться на каком-либо из них, нужно учесть несколько моментов. Размеры постройки зависят от количества человек, которые будут на ней находиться одновременно, а также от закрепленных за ней функций. Важно решить, нужен ли фундамент. Обычно используют столбчатый вариант, поскольку сама постройка достаточно легкая (рис. 94).

Рис. 94. Конструкция террасы: 1 – фундамент; 2 – опоры; 3 – пол; 4 – верхняя и нижняя обвязки; 5 – стропила; 6 – ограждение

Кроме того, важно, будет ли она размещаться на дощатом настиле (при выровненном и уплотненном грунте). В этом случае проводят дополнительные меры для асептирования досок (для продления срока их службы) и укладку гидроизоляционного слоя. Пол делают из строганых досок, оставляя между ними небольшие промежутки (1–2 мм). Под настилом устраивают водосборник, оснащенный трубой, по которой вода отводится за пределы постройки.

Но наиболее оптимальным является вариант, при котором пол поднимают над уровнем земли, а под ним устраивают вентилируемое пространство. В ленточном фундаменте делают вентиляционные отверстия, а при устройстве столбчатого фундамента не устраивают забирку.

Терраса может представлять собой стоечно-балочную систему и образовывать с домом общую конструкцию либо примыкать к нему в качестве самостоятельного сооружения. Использование такого приема дает возможность отказаться от закладки дополнительного фундамента и совместить строение и крыльцо, накрыв их общей крышей (рис. 95).

Для постройки крыши над террасой используют любые из перечисленных выше материалов, как и для кровли. Последнюю выполняют как из традиционных (рубероида и оцинкованной стали), так и из современных материалов (профнастила, металлочерепицы и др.). Необходимо, чтобы кровля примыкающего к дому строения была такой же, как и на основном здании. Но если предпочтение будет отдано сотовому поликарбонату (он задерживает УФ-лучи и пропускает до 80 % видимого света), то изящность, легкость и воздушность сооружения будут обеспечены. Кроме того, такая постройка хорошо смотрится независимо от того, из каких материалов построен сам дом. Используют и тентовое покрытие, например акриловое. Натягивание его на каркас и закрепление завязками или скобками не требует значительных усилий и времени. Пергола

В качестве крыши над террасой можно выбрать перголу. Главное – правильно сориентировать ее по сторонам света. Чтобы защитить сооружение от солнца, бруски закрепляют в направлении с запада на восток. Материалом для перголы могут служить металлический профиль и древесина. В магазине можно приобрести разнообразные конструкции, но они не всегда соответствуют особенностям конкретной постройки, поэтому обычно строение возводят самостоятельно (рис. 96). Для опор подбирают бруски (120 х 120 или 120 х 240 мм), а также нижние продольные (100 х 120 мм) и верхние поперечные (40 х 120 мм) балки. Установить такой навес над террасой под силу и начинающему застройщику, поскольку используются самые простые соединения «вполдерева» и «внаклад». Их усиливают болтами, под которые обязательно подкладывают шайбы. Реализуя представленную конструкцию или индивидуальный проект, нужно помнить, что пергола не должна казаться тяжелой и громоздкой, но ей необходима достаточная жесткость, благодаря которой устройство будет выдерживать различные нагрузки. Внешний вид сооружения не должен контрастировать с основным. Обычно по перголе часто пускают вьющиеся растения, которые создают дополнительный комфорт и уют.

Веранда

Своеобразие дому на участке придаст застекленная веранда. Она может быть возведена одновременно со строительством дома и после него. Обычно ее окна выходят в сад. По сути, это строение является многофункциональным помещением. Для постройки веранды используют тот же материал, из которого выполнено жилое здание, поэтому она может быть кирпичной или деревянной. В последнем случае ее строят в виде каркаса, состоящего из вертикальных опор, верхней и нижней обвязки, обшивки, оконного заполнения и крыши.

Опоры и обвязку выполняют из бруса сечением 100 х 100 или 80 х 120 мм. Ее стены не утепляют и обшивают снаружи обыкновенной вагонкой. Хотя возможны и альтернативные варианты, например отделка сайдингом. Во всем остальном возведение такого сооружения повторяет строительство жилого здания с каркасными стенами. Под деревянную пристройку устраивают столбчатый фундамент, но, что очень важно, недопустимо жестко связывание конструкции дома и веранды. Напротив, у них не должно быть участков сопряжения, особенно на пучинистых грунтах, чтобы избежать деформации фундамента и разрушения всей постройки. Расстояние между стеной основного здания и верандой должно составлять 20–40 мм.

Пол настилают на 60–70 мм ниже уровня пола в основном помещении, а образовавшийся промежуток оформляют плинтусом.

На крыше во избежание протекания воды устраивают фартук из оцинкованного железа.

Если веранда, как и дом, строится из кирпича, камня или бревен, то все, что было сказано о его постройке, в полной мере актуально и для нее.

Если на участке все выдержано в традиционном стиле, тогда в окружающее пространство прекрасно впишется беседка-теремок (рис. 97).

Размеры постройки выбирают в зависимости от имеющегося материала или желания застройщика. Чтобы она прослужила долго, материал, из которого ее возводят, обрабатывают асептиками. Под нее закладывают столбчатый бутобетонный фундамент, столбы которого размещают по углам строения и в том месте, где будут располагаться ступени. На нем выкладывают кирпичные столбики, сложенные на цементно-песчаном растворе. Сверху их гидроизолируют рубероидом. Одновременно с кладкой на внутренних углах вкапывают и бетонируют вертикальные бревна-стойки диаметром 15–20 см. Правильность их установки контролируют отвесом. Высота надземной части стоек должна составлять 230–250 см. Когда раствор отвердеет, выполняют верхнюю обвязку (соединение можно выполнить «вполдерева»), чтобы сообщить конструкции необходимую жесткость.

Закончив подготовку, приступают к выполнению рубленых стен беседки, используя способ рубки «в обло». Стесывают 2 бревна окладного венца наполовину и укладывают их на столбики. С той стороны, где будет вход, размещают короткие отрезки и скрепляют их с бревнами венцов с помощью металлических скоб. Венцы укладывают в соответствии с правилами выполнения сруба. Стенки постройки делают не слишком высокими, чтобы визуально не утяжелять всю конструкцию. Обычно их выставляют на 100–120 см.

В бревенчатой беседке выкладывают деревянные полы, для чего в окладной венец врубают лаги. Доски настила сплачивают на четверть.

Для входа устраивают небольшую лесенку (2–3 ступени), а тетивы (боковые элементы) изготавливают из досок толщиной 30–40 мм. Проступи опускают на опорные бруски и закрепляют шурупами.

Основные этапы работы показаны на рис. 98.

После выставления стен переходят к устройству крыши (рис. 99).

Для такой конструкции приемлем шатровый вариант. Опорой в этом случае является верхняя обвязка. От углов к вершине устанавливают 4 стропила, на которых выполняют обрешетку из брусков сечением 50 х 50 мм. Затем крышу накрывают любым из кровельных материалов, а наверху ставят петушка, предварительно нарисованного и изготовленного по шаблону. Карнизные свесы украшают прорезной резьбой.

Можно построить не капитальную, но не менее удобную и красивую беседку. Для возведения полукруглой беседки-ширмы (рис. 100) потребуется немного времени и незначительные материальные затраты. Сначала на участке выбирают уютный уединенный уголок, размечают на этой площадке полукруг, по линии которого на одинаковом расстоянии друг от друга вбивают колышки. В качестве ограждения используют 20 жердей (можно взять больше или меньше) длиной не более 150 см. В соответствии с разметкой их вбивают в землю, предварительно обработав асептическим составом и просушив. Для придания конструкции жесткости в нескольких местах их скрепляют ивовой лозой или декоративным синтетическим шнуром. Дополнительно постройку укрепляют высаженными вдоль нее вьющимися растениями.

Между стойками выбирают грунт (примерно на 15 см), засыпают песком и выполняют мощение, укладывая плитки, природный камень или какой-либо другой материал, но не вплотную друг другу, а так, чтобы в промежутках можно было посеять газонную траву. Деки

Так называются деревянные помосты, которые устраивают на участках, расположенных на холмах или склонах. В данном случае они являются альтернативой внутреннему дворику. Такое сооружение выполняет две функции – визуально расширяет пространство дома и позволяет оформить площадь, непригодную для растительности или других построек. Оно идеально для местностей с преобладанием каменистых почв, которые оползают в дождливую погоду. Его можно использовать вместо веранды, поднять на верхний этаж, возвести у бассейна или на детской площадке.

Основная роль данного элемента ландшафтного дизайна – создание дополнительной площади для отдыха и развлечений. Дек часто строят в виде ступенчатой террасы. От солнечных лучей владельцев сада защищает его крыша, представляющая собой обычный легкий навес. На деревянном помосте размещают классические скамьи и столики, поэтому на нем часто устраивают летнюю кухню. Перила придают ему достаточную надежность, а пристроенные трельяжи укрывают от ветра и создают идеальные места для бесед (рис. 101). Сооружение хорошо вписывается в сельский или смешанный стиль.

Чтобы построить дек, устанавливают сваи, которые поднимают над землей. Их делают из бруса и иногда заменяют кирпичом. Настил изготавливают из струганных досок, которые накладывают на продольные и поперечные балки. Тип древесины зависит от особенностей климатической зоны и товарного ассортимента. Дерево для предотвращения гниения покрывают антисептическими средствами, лаком и краской. Для крепления элементов применяют анодированные детали. Патио

Данное сооружение тоже относится к видам ландшафтного дизайна и напоминает в соответствии со своим названием внутренние итальянские или испанские дворики. Патио – это двор без крыши, то есть гостиная под открытым небом, имеющая твердое покрытие и являющаяся местом проведения досуга. Его используют как комнату, выходящую на участок, где члены семьи и их гости могут общаться, читать, загорать. На его территории часто отводят уголок для детских развлечений.

Обычно патио размещают у жилого дома на солнечной стороне, но иногда возводят и в саду. Общая площадь должна составлять не менее 4 м2. Чтобы вода во время дождя не проникла в дом, патио располагают на 15–20 см ниже уровня основного здания. Элементом дополнительного декора могут быть растущие поблизости раскидистое дерево и кустарники (рис. 102)

Предварительный план наносят на чертеж, с помощью которого затем подсчитывают количество необходимых стройматериалов и устанавливают проблемы, требующие решения. Выбранную площадку с уклоном выравнивают, проведя выемку грунта, после чего выкладывают подпорные стенки, измеряют уклон и выявляют перепады. Неровности грунта исправляют, устраивая ступеньки, стенки, цветники и др.

В качестве материала для основания дворика используют бетон, кирпичи, плиты или камень. Последние бывают прямоугольными, квадратными и имеют разную окраску и размеры. Бетон относительно недорог, долговечен и обычно применяется в качестве фундамента для мощения. Каменные плиты укладывают за короткий срок и не на бетонную подушку, а на песок. Кирпичную кладку раствором не связывают. В последнее время становится популярным выкладывание мозаичных орнаментов, которое выполняют из квадратных блоков, осколков керамики, гальки или щебня. В данном случае строительный материал помещают непосредственно на чертеж, чтобы получить наглядное представление о цветовых сочетаниях. Мозаику выкладывают на бетон, начиная работу с углов: камешки смачивают в воде и вдавливают в основание. Процесс должен занять не более 2 часов, так как в противном случае раствор затвердеет.