В сентябре основными работами в саду являются сбор урожая с осенних сортов плодовых деревьев и кустарни­ков, а также подготовка растений к зимовке.

Очень важно не оставлять на деревьях надолго со­зревшие яблоки, так как они перезревают и опадают. Опавшие яблоки не обладают хорошими вкусовыми качествами и к тому же очень быстро портятся.

В первой половине сентября наступает время для сбора яблок.

Собирать яблоки следует аккуратно, стараясь не повредить как сам плод, так и плод ушку, от состояния которой зависит и будущий урожай. Наиболее целесоо­бразным способом является следующий: яблоко нужно обхватить рукой снизу, упереться кончиком пальца в место прикрепления плодоножки к ветке и, слегка по­вернув яблоко вокруг своей оси, осторожно оторвать его. Лучшим временем для сбора яблок является утро, так как плоды успевают остыть за ночь и их можно сразу поместить в прохладное хранилище.

В начале сентября необходимо закончить сбор осен­них сортов, а в конце месяца — сбор позднеосенних и зимних сортов груши, а также красной рябины и акти­нидии. В начале сентября созревают ягоды лимонника, которые нужно своевременно собрать. Все плодовые деревья в середине месяца необходимо обрезать, удалив на кольцо все больные и засохшие ветви, которые обычно хорошо видны, пока листья не опали. Срезы необходимо замазать садовым варом.

После сбора урожая кроны деревьев нужно опрыскать 3—4%-ным раствором мочевины для профилактики грибковых заболеваний.

Для многих плодовых деревьев в сентябре наступает подходящее время для размножения. Для того чтобы вырастить подвои сливы, нужно подготовить семена — отделить косточки от мякоти, промыть и замочить на 5—6 дней, ежедневно меняя воду. После этого косточки нужно смешать с субстратом, положить в полиэтилено­вый пакет и поместить на хранение в холодильник или подвал. Для размножения лимонника семенами нужно отобрать самые крупные ягоды, промыть их, протереть через сито и отобрать оставшиеся на нем семена. По­сле этого нужно залить их водой и убрать всплывшие неполноценные семена. Оставшиеся хорошие семена нужно просушить и высеять на подготовленные грядки или смешать с землей и хранить в прохладном месте.

В сентябре можно высаживать на постоянное место саженцы крыжовника и черной смородины, а также начинать черенкование этих культур. Черенки следует срезать со здоровых кустов, дающих высокие урожаи. Для размножения нужно брать сильные однолетние по­беги, с которых следует удалить листья и нарезать их на части длиной 12—15 см. У побегов черной смородины не следует использовать верхние и нижние части, так как они не годятся для черенков.

Черенки можно высадить сразу же или сохранить их до весны, обернув влажной тканью и полиэтиленовой пленкой и поместив в прохладное место.

В сентябре, если готовится осенняя посадка саженцев яблони, нужно начинать готовить посадочные ямы, что­бы почва успела осесть. Для одно- и двухлетних саженцев глубина ям должна составлять 40—50 см, а диаметр — 60-80 см.

На дно ям нужно внести органические и минеральные удобрения — 1—2 ведра перегноя, 400 г древесной золы, 300—400 г костной муки. Если почва на участке песча­ная, к этим удобрениям нужно добавить 1—2 ведра ила или глины, а если торфяная — перегноя нужно внести в 2 раза больше.

В сентябре можно высаживать на постоянное место жимолость съедобную. Весенняя посадка для этой куль­туры не рекомендуется, так как весной часто случаются повреждения почек и побегов. Перед посадкой жимоло­сти в почву нужно внести известь из расчета 200—400 г извести на 1 м² и подготовить посадочные ямы диаметром 60 см и глубиной 50 см. Ямы нужно заполнить плодород­ной почвой, смешанной с перегноем и минеральными удобрениями (калийной солью, суперфосфатом и мо­чевиной).

В сентябре в процессе подготовки к зимовке не следует проводить полив деревьев и кустарников, за ис­ключением молодых деревьев и саженцев, которые при длительной засухе нужно периодически поливать.

В конце сентября рекомендуется неглубоко пере­копать почву под плодоносящими кустарниками и в междурядьях, при этом пласты земли нужно перевора­чивать, но не разбивать. Комья на поверхности позволят почве лучше удерживать влагу зимой и весной. Перед тем как перекапывать целесообразно посыпать землю над корнями сухими минеральными удобрениями, не содержащими азота.

В конце сентября нужно перекопать почву в при­ствольных кругах грушевых деревьев, одновременно внеся хлористый калий и суперфосфат. К минеральным удобрениям можно добавить и органические, однако при этом дозу первых нужно уменьшить на треть. В сентябре следует убрать урожай овощей — поздних сортов карто­феля, огурцов, кабачков и др., а также морковь, корневой сельдерей и петрушку, лук-порей, помидоры.

Если ожидаются заморозки или наступление стойкого похолодания, рекомендуется выкопать и поместить на хранение клубни и луковицы декоративных растений — гладиолусов, нарциссов и др. Перед заморозками нужно накрыть пленкой остающиеся на грядках огурцы, кабач­ки, салат, листовые петрушку и сельдерей.

Какой должна быть температура

Чем холоднее на улице, тем труднее поддерживать нужную температуру в сооружениях защищенного грунта.

Теплицы, парники и пленочные укрытия выполня­ют из материалов, которые имеют высокую теплопро­водность, поэтому при похолоданиях в них довольно трудно сохранить нужную температуру.

Следует помнить, что если в теплице много света, температура в ней должна быть выше, чем в те периоды, когда света мало (например, ночью).

В зависимости от вида овощей оптимальная темпе­ратура в теплице составляет 16—25 "С, ночью на 4—8 °С меньше, чем днем. Высокая температура по ночам и в пасмурные дни провоцирует слишком быстрый рост зеленой массы растения, что приводит к снижению уро­жайности и качества плодов.

От температуры воздуха зависит интенсивность ис­парения влаги с поверхности листьев и стеблей расте­ний. Если температура и интенсивность света слишком высоки, растение может испытывать недостаток в воде, несмотря на то что почва будет достаточно влажной.

Нельзя допускать даже временного увядания рас­тений — это ведет к задержке процесса фотосинтеза. В жаркие дни нужно проветривать теплицы и туннели, увлажнять в них воздух, затенять растения.

Потребление растениями воды зависит не только от температуры воздуха, но и от температуры грунта. Разные виды овощей требуют и различной температуры грунта. Более того, только оптимальное соотношение темпера­туры грунта и температуры воздуха позволяет получить самый ранний и самый обильный урожай.

Слишком низкая температура грунта (6—10 °С, а для тыквенных — 12 °С) или слишком высокая (20—28 °С для тыквенных выше 30 "С) является причиной уменьше­ния или даже полного прекращения поглощения воды корневой системой, что приводит к увяданию даже при влажном грунте.

Температура воздуха и грунта определяет скорость освоения растением питательных веществ. Мощь корневой системы — тоже прямое следствие правильно выдержан­ной температуры. При температуре ниже 10 °С усвоение питательных веществ, особенно фосфора, существенно замедляется, а у некоторых овощей полностью останавли­вается. И несмотря на наличие фосфора в грунте, у растения появляются признаки фосфорного голодания.

Температуру грунта, в зависимости от сорта овощей, поддерживают в пределах 14—26 °С, что, в сочетании с оптимальным освещением, позволяет понизить темпера­туру воздуха. В связи с этим весьма целесообразно исполь­зовать саморазогревающиеся субстраты — биологическое топливо. Если необходимо срочно повысить температуру грунта, его можно полить теплой водой (25—30 °С).

Чтобы корневая система быстро разрасталась, темпе­ратура грунта, в отличие от температуры воздуха, и днем, и ночью должна быть одинаковой.

Если вы решили построить теплицу с системой технического обогрева, то обогревательные элементы нужно расположить как можно ниже, чтобы обогревать пригрунтовой воздух. Отдельная группа обогревателей должна обогревать грунт.

Каким должно быть освещение

Свет — важнейший фактор, влияющий на скорость роста растений и величину урожая, источник энергии для процесса фотосинтеза.

Однако он может быть не только благом, но и злом. Все зависит от интенсивности и продолжительности освещения (длины дня), а также от угла падения лучей.

Приступая к строительству теплицы, парника, пле­ночного туннеля, обдумайте их оптимальное располо­жение, которое позволит максимально использовать естественное освещение.

Правильно сориентируйте сооружение относительно сторон света. В течение сезона один — два раза вымойте стекла, очистите пленку от загрязнений. Разместите рас­тения так, чтобы непрозрачные элементы конструкции, по возможности, не затеняли их. Внутри теплицы все, что можно, покрасьте белой краской.

Хорошей светопроницаемостью отличаются полиэти­леновая пленка и полиэстр, укрепленный стекловолок­ном. Прозрачность стекла зависит от его качества (на­личия посторонних включений), степени загрязнения, которое тем больше, чем выше запыленность воздуха, и времени эксплуатации стекла.

При средней запыленности через месяц эксплуатации количество света, проходящее внутрь теплицы, умень­шается на 15—20 процентов, через два — на 40%. А ведь уменьшение на 1% интенсивности света снижает урожай тоже на 1%. Вот почему осенью и очень ранней весной стекла теплиц нужно вымыть.

В специализированных магазинах теперь продаются средства для мытья стекол теплиц.

Электрическое освещение используется, в принципе, только для выращивания рассады. Дополнительно осве­щать взрослые растения неэкономично.

В овощеводстве используется несколько типов осве­тительных ламп: флуоресцентные, ртутные и натриевые. Флуоресцентные лампы дают белый и розовый свет. Ртутные лампы, как правило, более мощные. Золотисто- оранжевый свет дают натриевые лампы — лучшие из перечисленных, применение которых сокращает период получения рассады томатов или огурцов на 10—14 дней.

Как поливать

В свежих овощах содержится 80—90 процентов воды. Почти все овощи, выращиваемые под стеклом и пленкой, влаголюбивы.

Потребление растением воды зависит от его вида, сорта, фазы развития, интенсивности освещения, темпе­ратуры грунта и воздуха, засоленности почвы, влажности грунта и воздуха, состояния растения.

На ранних стадиях растению требуется гораздо меньше влаги, чем в период интенсивного образования плодовой части (кочана салата, плодов огурца и т. д.). В течение дня с увеличением температуры растение «пьет» больше.

Слишком высокое содержание питательных элементов в почве ведет к ее засолению, которое мешает потребле­нию воды. На засоленной почве растение увядает и гибнет. Однако и недостаток питательных элементов, особенно калия, приводит к нарушению водного обмена.

Чем меньше влажность воздуха под стеклом или плен­кой, тем быстрее идет испарение воды с поверхности растений и, следовательно, тем больше воды растению нужно впитать. Овощевод должен следить за влажностью в теплице или укрытии: при резком падении влажности воздуха растение может ощутить дефицит воды, хотя в грунте будет достаточно влаги.

В слишком сухом грунте растение увядает, в слишком влажном его корни загнивают. Увлажняя грунт, нужно придерживаться золотой середины. Влажность грунта имеет большое значение для течения микробиологи­ческих процессов в почве, разложения органических веществ и преобразования их в формы, легко усвояемые растениями.

Поскольку сооружения защищенною грунта по сути защищают растения от атмосферных осадков, все по­требности растений в воде должны удовлетворяться за счет искусственного орошения. Какую систему орошения предпочесть? Для небольших теплиц и парников доста­точно, вероятно, ведер и коромысла. В более крупных, профессиональных хозяйствах устраивают шланговые или дождевальные установки. Подробнее о поливе тех или иных овощей мы расскажем в других статьях сайта.