Если в парниках выращивается в основном рассада, которая затем высаживается в открытый грунт, то в те­плицах растение находится от посева семян до снятия урожая. Кроме этого, в теплице можно за сезон снять несколько урожаев.

Томаты

Подготовка почвы и семян для посева были описаны выше. Для того чтобы получить урожай ранних поми­доров, нужно семена посеять в конце февраля — начале марта.

Оставьте расстояние между рядками в 30 см, между растениями — 60 см. Заделку семян произведите на глубину 2—3 см. До появления всходов при хорошем солнечном освещении температура должна быть днем 15—22 °С, ночью — 10—12 "С. После того как появились всходы, постепенно снижайте температуру на 5—6 °С. Как только начнут появляться настоящие листочки, снова поднимайте температуру до 20—28 °С. И такой она должна оставаться вплоть до снятия урожая. Обычно рассада выращивается 50—60 дней, но, чтобы получить ранние томаты, нужно растить ее 70—90 дней. Через 30—40 дней, т.е. когда появится 3—4 настоящих ли­сточка, рассаду нужно распикировать в лунки, причем заделывать растения следует на 2—3 см глубже, чем они росли до этого.

После пикировки саженцы полейте и почву вокруг них замульчируйте перегноем или сухой землей. Через 2—3 дня повторите полив и подсадите вместо погибших свежие растения.

Первый раз помидоры подкормите через 2 недели после посадки, второй раз — в начале плодоношения, а третий — через 2—3 недели после второй. Для этого на 10 л воды возьмите 15 г аммиачной селитры, 60 г супер­фосфата и 40 г калийной соли. Во время второй и третьей подкормок азотные удобрения не вносите!

Полив производите один раз в неделю из расчета: на 10 м2 — 400—500 л воды. В период плодоношения норму полива можно немного увеличить, а во время созревания довести до первоначальной. Полив лучше всего произ­водить по бороздам. Таким образом можно избежать осыпания цветов и завязей.

Чтобы увеличить образование плодов и ускорить их созревание, удаляйте пасынки — молодые побеги, образующиеся в пазухах листьев. Также для ускорения созревания плодов на кусте применяйте прорезание сте­блей. Для этого вблизи шейки корня сделайте сквозную щель длиной около 10 см и в расщеп вставьте небольшой деревянный колышек толщиной 5 мм.

Есть еще один способ ускорения созревания. Он за­ключается в том, чтобы выполнить окольцевание каждого растения тонкой медной проволокой на высоте 3 см от поверхности почвы.

Если используете высокорослые сорта томатов, то подвязывайте их к шпалерам или колышкам. Тут мно­жество вариантов, выбирайте любой. Но в любом случае подвязывайте свободно, пропуская шпагат восьмеркой, чтобы при утолщении стебля не произошло его перетяж­ки и обламывания. Во время всего периода выращивания после каждого полива нужно производить рыхление междурядий. В прикорневой зоне рыхлите неглубоко, чтобы не повредить корни.

Огурцы

Это растение очень требовательно к плодородию по­чвы, поэтому при предпосевной подготовке внесите на 1 м2 8 кг навоза или 25 г калийной соли, 40 г суперфосфата, 15 г аммиачной селитры. Заделку семян производите на глубину 3 — 4 см. После появления всходов выполните рыхление, а после появления настоящих листочков — прорывку, оставив расстояние между растениями около 15 см, а между рядками 70 см.

В это же время проведите первую подкормку раство­ром коровяка или птичьего помета, разбавленного водой. Можно органику заменить минеральными удобрениями (на 10 л воды 15 г сульфата аммония, 50 г суперфосфа­та, 15 г сульфата калия). После подкормки обязательно полейте растения чистой водой, для того чтобы смыть удобрения с листьев. Повторите подкормку через 10— 15 дней, а третью проведите перед смыканием плетей.

Поливайте через 4—5 дней из расчета: по 500 л воды на 10 м2.

Так как предки огурца были лианами, то и огурец имеет свойство перемещаться по любой опоре. Поэтому выращивать их удобнее всего на шпалерах. И ухаживать удобнее, и экономится площадь.

Для устройства шпалер на каждом ряду между рас­тениями вбейте колья длиной 1,5—2 м. Вверху их соеди­ните горизонтальными брусками, к которым привяжите шпагат или тонкую бечевку. К шпагату и подвязывайте растения. Можно между кольями натянуть алюминиевую проволоку в несколько рядов через 30—40 см.

Боковые побеги первого и второго порядков, которые образовались в нижней части, обрежьте или над второй, или над третьей завязью. Этим можно предотвратить их полегание на землю.

Для повышения урожая, т. е. для усиления образова­ния женских цветков, можно применить кольцевание стеблей огурца. Для этого немного ниже первых двух листьев сделайте кольцевой надрез острым ножом.

Созревшие огурцы нужно собирать каждый день, а еще лучше — два раза в день. От этого повышается про­дуктивность растения.

Капуста белокочанная

Для того чтобы получить ранний урожай белоко­чанной капусты, семена заделывайте в почву в конце января — начале февраля. Высевайте семена в борозды с расстоянием между рядами и между растениями 50 см (на 10 м2 размещайте примерно 45—50 растений).

Для получения хорошего урожая обязательно внесите в почву азотные удобрения, т. к. капуста очень требова­тельна к питательным веществам. Самым лучшим удо­брением являются навоз, торф и компост. Добавляйте в почву 40—50 кг из расчета на 10 м2.

Также неплохие результаты получаются при ком­плексном применении минеральных и органических удобрений. Вносите 20 г аммиачной селитры, или 30 г калийной соли, или 10—15 г хлористого калия на 1 м2.

Капуста краснокочанная

Она очень похожа на белокочанную, только имеет красно-фиолетовую с пурпурным оттенком окраску листьев и кочанов, которые немного мельче, чем у бе­локочанной капусты. Агротехника возделывания точно такая же, как и у белокочанной.

Капуста цветная

Чтобы получить ранний урожай, семена следует по­сеять в январе-феврале.

После появления всходов капусту нужно проредить, оставляя расстояние между рядками в 50 см, а между растениями — 40 см.

Для того чтобы капуста имела хорошие вкусовые ка­чества, проведите 2—3 подкормки. Первую дайте через 12 дней после посадки, вторую — через 10— 15 дней по­сле первой и третью — в начале формирования головки. Дозы и виды удобрений используйте такие же, как и для белокочанной капусты.

Лук-порей

Это растение, образующее длинную, круглую лукови­цу (ложный стебель). Полезен тем, что содержит много солей калия и в связи с этим обладает мочегонным дей­ствием. Лук-порей следует использовать при ревматизме, ожирении и почечно-каменной болезни.

Для получения раннего урожая лука и для того, чтобы зелень у него была сочной и нежной, перед посадкой внесите в почву перегной или компост.

Когда появится зелень, проведите подкормку мине­ральными удобрениями. Для того чтобы ножка у лука была белой и нежной, нужно его окучить.

Чеснок

Чеснок бывает озимый и яровой, размножается веге­тативно зубками или бульбочками. Это растение лучше всего растет на плодородных почвах, но нельзя приме­нять свежий навоз или перегной.

Зубки заделывайте на глубину 8 см. Расстояние между растениями и между рядками зависит от размера зубков. После посадки грядки замульчируйте.

После того как появятся всходы, проведите подкорм­ку. Через 20 дней повторите, а еще через 20 дней сделайте третью. Нормы и тип удобрений те же, что и для лука.

Чеснок — влаголюбивая культура, поэтому полив должен быть систематическим и обильным. За 15— 20 дней до уборки полив нужно прекратить.

Салат

Салат предпочитает плодородные почвы, заправлен­ные органическими удобрениями.

Сейте салат через каждые две недели, тогда зелень будет расти непрерывно. Расстояние между рядками должно быть равно 20 см, между растениями — 3 см. Семена заделывайте на глубину 1,5 см.

Уход за этой культурой заключается в систематиче­ских рыхлениях междурядий и обильных поливах.

Мангольд

Мангольд, или листовая свекла, выращивается по­средством посева семян. Расстояние между рядками должно быть 45 см, а между растениями оно зависит от сорта растения. Если это листовой мангольд, то расстоя­ние равно 25 см, если черешковый — 40 см.

Агротехника выращивания сходна со столовой све­клой.