Пятница, 19.07.2024, 17:15















Главная | Мой профиль | Выход | Регистрация | Вход
КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА   ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДАЧНИКА  ОБРЕЗКА РАСТЕНИЙ
МЕНЮ
СОВЕТЫ ДАЧНИКАМ
ВЫРАЩИВАЕМ ОВОЩИ
ВЫРАЩИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа

Главная » Статьи » УМНЫЙ ОГОРОД » ВСЕ О ГРЯДКАХ

Выращивание сельскохозяйственной продукции с использованием только минеральных удобрений

По сути, этот метод является почвопоникой по аналогии с гидропоникой. И в том и в другом случае почва не играет никакой роли, поскольку питание растениям дает раствор минеральных солей. В гидропонике раствор солей находится просто в воде, а в случае с почвопоникой минеральный раствор размещается в неком субстрате. Таким субстратом может служить как песок или совершенно бесплодная почва, так и химически инертное вещество, то есть любая подходящая среда для размещения корней.

При минеральном способе выращивания большое значение имеет правильный баланс между всеми необходимыми конкретным видам растений макро– и микроэлементами питания, их точная дозировка. Это высокозатратный способ. В сельском хозяйстве обычно частично используют органику, но, как правило, уже перепревшую, и дополнительно вносят завышенное количество минеральных удобрений, пытаясь увеличить урожайность. То и другое делает сельское хозяйство нерентабельным, требующим больших дотаций. Хотя на самом деле оно должно быть рентабельным. Если, конечно, следовать законам природы, а не переть напролом вопреки им. В мире накоплен большой опыт ведения рентабельного сельского хозяйства, в том числе и в нашей стране, однако воз и ныне там.

Чтобы растить урожай на минералке, подойдет любая почва, кроме тяжелой глины и переувлажненных торфяников.

Плодородие почвы, как уже говорилось вы-ше, не имеет существенного значения, главное требование к почве – это ее влаго– и воздухопроницаемость, кроме того, способность удерживать влагу и питательные вещества, незасоренность сорняками, одинаковая температура питательного слоя почвы. Можно готовить почвосмеси специально, при этом не рекомендуется использовать навоз из-за его большой засоренности семенами сорняков и невозможности точно оценить количество входящих в него питательных элементов.

1. Разметьте грядку шириной всего 40–50 см. Полейте вечером, утром снимите слой дернины около 10 см. Вытащите из нее корни и корневища сорняков. Отложите в сторону.

2. Если почва легкая (песок, супесь, торф), то лишь слегка ее прорыхлите. И обложите со всех сторон перевернутой дерниной. В образовавшееся углубление достаточно внести небольшой слой почвосмеси или хорошо перепревшей органики.

3. Если почва тяжелая (глина или тяжелый суглинок), то ее надо вынуть из почвы и использовать для окантовки грядок, дорожек, создания горок и так далее. А получившуюся траншею глубиной не менее 20–25 см придется заполнить специально приготовленной почвосмесью.

4. Приготовить ее можно из 60 % опилок + 40 % песка (по объему, а не по весу), либо из 40 % мха-сфагнума + 20 % песка + 40 % перлита, или можно взять 40 % хвойных игл либо измельченной любой коры + 30 % перлита + 10 % песка. Песок рекомендуется промыть перед использованием. Проще использовать смесь торфа и песка в соотношении 3:1 и добавить пол-литровую банку золы на каждое ведро смеси. Такая почвосмесь нетоксична, не будет слеживаться, не будет разогреваться и бродить, как навоз, не перегниет в течение лета, то есть длительное время будет сохранять свое первоначальное состояние.

5. Грядки, заполненные почвосмесью, готовят с осени и ничего в них не вносят. Они должны располагаться с севера на юг и быть строго горизонтальными, причем они не возвышаются над уровнем почвы, а находятся с ней вровень. Их надо огородить со всех сторон бортиком земли высотой 8–10 см, вынутой из траншеи.

Как только на бортике появятся всходы сорняков – бортики надо развалить тяпкой и оставить так на сутки, затем снова сделать бортики.

6. Однако на тяжелых почвах, а также на торфяниках лучше сделать раму из любого подручного материала высотой 25–30 см и просто поставить ее прямо на почву, с которой снят верхний слой. Из дернины следует удалить многолетние сорняки и, перевернув, уложить обратно. Сверху поставить раму, а затем заполнить ее почвосмесью. Главное условие – горизонтальность поверхности.

7. Грядки-полосы делают узкими 45–50 см шириной с широкими проходами между ними 80–150 см, длина грядок произвольная, но рекомендуется 9 м. Грядки никогда не меняются местами с проходами.

8. Не допускать сорняков. Но если они появились, то надо их не выдергивать, а срезать по уровню почвы, чтобы вместе с корнями не вынести из почвы в ее верхний слой семена сорняков из более низкого слоя.

9. Сажают растения только вдоль бортиков, оставляя середину грядки не засеянной или засаженной, сорняки не растут на этом месте из-за повышенной концентрации минеральных удобрений в центре грядки, причем на каждой такой узкой грядочке сажают только одну культуру.

Чтобы избежать прореживания, семена перед посевом смешивают с песком или опилками: репа 1:100, салат, морковь 1:60, редис, шпинат, капуста, горох и другие крупные семена высевают поштучно через 2,5 см.

10. Рассаду огурцов, перцев, томатов высаживают в один ряд вдоль бортика на расстоянии 15–20 см друг от друга, салат, сельдерей, капусту сажают через 35 см в два ряда в шахматном порядке, кабачки, тыкву сажают на расстоянии 70 см в один ряд.

11. Подготовленную с осени грядку накрывают светонепроницаемым материалом, чтобы не дать сорнякам ее осеменить. Весной, как только почва будет готова, укрытие снимают, равномерно по центру грядки по всей ее длине рассыпают известь 500 г/м2, сверху на нее вносят 600 г/м2 нитроаммофоски (либо 290 г/м2 аммиачной селит-ры +120 г/м2 двойного суперфосфата + 200 г/м2 сульфата калия), затем вносят 90 г/м2 сульфата магния + 6 г/м2 буры или 4 г борной кислоты + 2 г/м2 молибдата аммония, перекапывают вилами на глубину 12–15 см, поливают и тут же сеют и сажают, чтобы не дать сорнякам опередить культурные растения. Мелкие семена заделывают на глубину в 2 раза больше, чем их длина, а крупные – в 4 раза.

12. Полив после посева делают постоянно, не допуская малейшего пересыхания почвы, но делают его только через мешковину или любую ткань (лутрасил), которую снимают после появления всходов. Поливка делается в любое время и водой любой температуры. Грядки не рыхлят. Поливка, а в дальнейшем и подкормка, делаются только на середину грядки, влага растекается по всей грядке равномерно за счет ее горизонтальности.

13. С момента появления всходов растения поливают не водой, а удобрительной смесью, которую готовят следующим образом. На 200 л воды разводят 4 кг нитрата кальция (кальциевой селитры), 1,8 кг нитрата аммония (аммиачной селитры), 0,68 кг аммофоса, 2,1 кг сульфата калия, 2,7 кг сульфата магния. И обязательно добавляют микроэлементы, которые предварительно надо развести в небольшом количестве горячей воды: 240 г сульфата железа, 4 г сульфата меди, 8 г сульфата цинка, 12 г сульфата марганца, 12 г борной кислоты, 5 г молибденовой кислоты.

Помните, что почвосмесь совершенно пустая и без удобрительных поливов никакого урожая вы не получите. Емкость с удобрительной смесью держите закрытой, чтобы не улетучивался азот. Все указанные удобрения можно заменить другими, которые есть в продаже, только надо сделать соответствующий пересчет по количеству действующего вещества. Можно использовать готовое удобрение, содержащее все необходимые элементы питания, например, «Кемира-комби» или «Кемира-универсал». Или азофоску, нитрофоску и другие комплексные удобрения. Но последние содержат только основные элементы питания, то есть макроэлементы и не содержать микроэлементы, которые придется вносить дополнительно.

При одновременном внесении в почву различных микроэлементов есть большая вероятность того, что они вступят в химические реакции между собой и создадут нерастворимые, а следовательно, и недоступные для растений соединения. Как же быть? Надо использовать только хелатированные микроэлементы. Лучшие из них «Унифлор-рост», «Унифлор-бутон», «Унифлор-микро». В нашем случае надо использовать «Унифлор-микро». Его достаточно добавлять по 4 чайных ложки на 10 л воды при поливах.

Грядки-короба эффективно использовать на тяжелых глинах, ибо копать глину очень тяжело. А также там, где близко грунтовые воды в частности, на торфяниках и на местах, которые заливает водой весной или во время затяжных дождей. Их преимущество еще и в том, что вы можете перенести готовый короб в другое место.

Однако надо осознавать, что в таких регионах, как Северо-Запад, недостаточно солнечных дней, поэтому столь интенсивное минеральное питание растениями просто не усваивается, а поскольку выпадает много осадков, то происходит вымывание не израсходованных растениями минеральных удобрений в нижние слои почвы, а затем удобрения попадают в наши водоемы, речки и колодцы.

Чтобы подобрать правильный рацион для растений, надо прежде всего определить, к какой группе растений они относятся. Таких групп всего три.

Первая группа  – это растения, которые нуждаются в повышенных дозах азота. Назовем их азотолюбами. Вторая группа  – калиелюбы, а третья  – фосфоролюбы.

Те, которые выносят за сезон более 45 г/м2 азота, объединим в N-группу : баклажан, кабачок, сельдерей, щавель, малина, черешня. Усредненный баланс для этой группы 47:15:38.

Те, которые выносят за сезон более 17 г/м2 фосфора, объединим в P-группу : арбуз, брюква, огурцы, пастернак, петрушка, репа, томат, укроп, чеснок шпинат, земляника, черная смородина. Баланс 36:20:44.

Те, которые выносят за сезон более 45 г/м2 калия, объединим в К-группу : горох, дыня, капуста, картофель, лук, морковь, перец, редис, редька, салат, свекла, тыква, груша, вишня, крыжовник, слива, красная смородина, яблоня. Баланс 38:14:48.

Это деление условно. Например, капусту можно отнести как к N-группе, так и к К-группе, поскольку она наряду с брюквой и сельдереем – большой любитель хорошо поесть, и потребности в основных элементах питания у нее большие. Я предпочитаю отнести капусту к К-группе просто потому, что она легко накапливает излишки азота, а потому ей предпочтительно давать несколько больше калия, нежели азота. В соответствии с установившейся традицией во всех удобрениях азот приводят в чистом виде, а вот фосфор дают в оксидной форме Р2О5 и чистого фосфора Р содержит всего 0,44 %. Калий приводится в форме оксида К2О и чистого калия К содержит 0,83 %. Для большего удобства при составлении сбалансированного рациона потребности разных культур в основных элементах даны в чистом виде.

При составлении рациона питания надо придерживаться принципа «что выносим, то и вносим», поэтому обратите внимание на приведенную ниже таблицу.

В таблице есть еще две графы: агронорма и баланс. Что же это такое?

Агронорма – это просто сумма всех трех элементов питания в чистом виде, она так и обозначается N+Р+К.

Баланс – это количественное соотношение этих трех элементов. Его удобнее вычислять в процентах, поэтому значение каждого числа N, Р, К разделено на их сумму, то есть на агронорму, и умножено на 100 %. Баланс записывается в виде соотношения N: Р: К. А для чего все это надо? Чтобы проще было осуществить сбалансированное питание любой культуры.

Категория: ВСЕ О ГРЯДКАХ | Добавил: admin (01.11.2013)
Просмотров: 931 | Теги: умный огород, богатый урожай, удобрения, выращивание овощей и фруктов, все о грядках, Овощеводство, биодинамическое земледелие, огородникам на заметку | Рейтинг: 0.0/0
КОМФОРТНЫЙ ДОМ СВОИМИ РУКАМИ
НОВАТОРСКИЕ ПРИЕМЫ ДЛЯ ДАЧНИКОВ И ОГОРОДНИКОВ
КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ
Поиск
ИНТЕРЕСНОЕ В ИНТЕРНЕТЕ



Нитки - в дело!




Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024
    Яндекс.Метрика