Родственников у огурца много: кабачки, крукнеки, лагенария, патиссон и потимаррон, дыня, арбуз. 
Что общего у тыквенных культур? 1. Все
тыквенные культуры светолюбивы, они не будут хорошо развиваться в тени и
даже полутени, поэтому не следует сажать их под деревьями, среди
кустов, им нужно открытое, целый день освещаемое солнцем место. 2. Они
теплолюбивы. Для всходов им требуется высокая температура почвы (не
ниже 15–16 градусов, а для лагенарии – не ниже 25–30 градусов). Особенно
теплолюбива у них корневая система, а потому неплохо вносить биотопливо
под посадки тыквенных культур. 3. Им требуется богатая органикой, воздухо– и влагопроницаемая почва с нейтральной реакцией. 4. У
тыквенных культур слабая корневая система: сосущие волоски обрываются
при малейших подвижках почвы и не восстанавливаются. Сначала должен
отрасти новый корешок, на котором затем появятся сосущие волоски. Это
потребует нескольких дней, следовательно, отодвинет созревание урожая. В
связи с этим нежелательно растить тыквенные через рассаду или
пересаживать, особенно в старшем возрасте. Как и огурец, все тыквенные
относительно легко переносят пересадку в самом раннем возрасте, когда у
растений всего 1–2 настоящих листочка, то есть в возрасте 15–25 дней.
Поэтому и на рассаду их следует сеять примерно за месяц до пересадки на
место, поскольку потребуется еще примерно 7–10 дней на появление всходов
при посеве сухими семенами. Кроме того, не следует глубоко рыхлить
почву под растениями, лучше после полива ее мульчировать. Не следует
вырывать сорняки вокруг растений, лучше срезать их по уровню почвы
секатором. 5. Все тыквенные (кроме огурца
и тладианты) засухоустойчивы, а значит, их надо поливать умеренно. В
регионах с высокой влажностью их можно вообще не поливать, тем более что
у большинства из них корневая система может очень глубоко проникать в
почву (например, у дыни – на 2 с лишним метра, у тыквы – более 3 метров)
и там добывать себе влагу. Умеют тыквенные культуры брать влагу
листьями из воздуха. Привядание листьев в полуденную жару – это защитная
реакция растений, ее цель – уменьшить испарение влаги из листьев. За
ночь упругость листьев восстанавливается. Поэтому не спешите с лейкой,
как только увидите опущенные листья, это вовсе не просьба срочно
напоить, это своеобразная защита от потери влаги. Естественно, что к
огурцам это не относится, они очень плохо переносят малейшее пересыхание
почвы. 6. Тыквенные культуры любят
свежий навоз, но только в виде жидких подкормок. Ранней весной давать
подкормку навозом (и вообще азотом) можно только там, где не бывает
возвратных утренних заморозков. На Северо-Западе этого делать не
следует, поскольку азот снижает морозостойкость всех растений, поэтому
азотные подкормки следует давать после того, как минуют заморозки. 7. Все
тыквенные культуры не переносят отрицательной температуры. В регионах,
где бывают весенние заморозки, ранней весной следует давать подкормки
суперфосфатом и калием, опрыскивать растения «Эпином-экстра»,
«Новосилом», гомеопатическим средством «Экоберин», которые повышают
устойчивость растения к понижению температуры, и накрывать посадки
лутрасилом или спанбондом. 8. Все
тыквенные культуры нуждаются в усиленном питании весь вегетационный
период, поскольку наращивают большую зеленую массу, постоянно цветут и
плодоносят. Для того чтобы «прокормить» один огурец, растению требуется
около 15–20 листьев, для одной дыни или арбуза – 12–14 листьев, для
каждого кабачка – 6–7, а для тыквы – 8–10. Если снимать патиссоны и
кабачки молоденькими, то растения смогут прокормить до 30 плодов за
сезон. Но для хранения надо доращивать кабачки (цукини) и тыквы до
полной зрелости, а потому приходится довольствоваться 6–8 плодами (у
тыквы – 1–3). 9. Все тыквенные культуры –
перекрестноопыляемые. Если вы хотите получить от них свои семена, то
выращивайте их вдали друг от друга или делайте искусственное опыление:
как только раскроется женский цветок, опылите его вручную и сразу
надевайте на него марлевый мешочек, который снимете через неделю. | 
