Обрезку декоративных деревьев проводят для корректировки их кроны. Не все растения нуждаются в обрезке. Естественная форма их кроны аккуратная, так что вмешательство человека не требуется. Однако многие деревья не могут похвастаться природной красотой: их ветви со временем хаотично разрастаются, крона становится бесформенной. Поэтому их необходимо периодически обрезать.

Многие лиственные декоративные деревья обрезают достаточно сильно. Например, у декоративной яблони каждые 2–3 года удаляют старые и поврежденные ветви, а также «лишние» побеги, загущающие крону. Лиственные деревья достаточно быстро восстанавливаются после обрезки. Из почек на оставшейся части обрезанной ветви формируются новые побеги.

Хвойные деревья , в отличие от лиственных, не обрезают. Верхушки таких растений тоже нельзя удалять: верхушечные побеги на хвойных не восстанавливаются, и деревца остаются уродливыми. Исключение составляет тис.

Чтобы сдержать рост карликовых форм хвойных деревьев, в мае проводят весеннее прищипывание их молодых побегов-свечек.

Когда проводить обрезку. Большинство декоративных растений рекомендуется обрезать ранней весной в безморозный день. А вот обрезку клена, березы, грецкого ореха и косточковых плодовых деревьев лучше делать в конце лета – начале осени. В этот период у них замедляется сокодвижение и раны быстрее затягиваются. Весенняя же обрезка этих видов приводит к большим потерям сока. Обрезку проводят в теплые сухие дни в период, когда ночная температура держится на уровне выше 0 °C.

Как проводить обрезку. Чтобы укоротить побег, его обрезают над почкой, расположенной на внешней стороне ветви;

• чтобы удалить ветвь целиком, ее срезают у основания, оставляя при этом часть кольцевого наплыва – утолщения у основания ветви;

• оставлять пеньки нельзя: из-за них образуется сухая пористая древесина, через которую в живые ткани растения могут проникнуть грибные споры и другие возбудители заболеваний;

• срезы ветвей диаметром менее 2 см можно не обрабатывать. Срезы более толстых ветвей очищают от опилок, острым ножом удаляют задиры древесины, а место среза замазывают садовым варом.

Шаровидная форма кроны достаточно редко встречается в природе. В принципе, практически любому дереву можно придать форму шара искусственным образом, постоянно проводя формирующую обрезку. Однако это достаточно хлопотное занятие. Гораздо проще высадить виды и сорта растений, чья крона округлая от природы.

Одно из преимуществ деревьев с шаровидной кроной – компактность. Даже на небольшом участке можно создать аллею из деревьев с высокими штамбами и округлой кроной. Некоторые виды деревьев, например белую акацию, можно обрезать практически до любого размера. При этом они не выглядят куцыми, а сохраняют презентабельный вид. Такие деревья подходят для озеленения даже очень маленьких садов.

Округлые формы визуально расширяют пространство. Имеет значение и цвет кроны: чем она светлее, тем больше кажется пространство вокруг нее. Например, длинный узкий участок можно визуально расширить, если высадить на нем шары разных размеров. Чтобы усилить эффект, по мере удаления от наблюдателя кроны должны становиться все светлее и светлее, а их диаметр уменьшаться.

Деревья с колоновидными кронами направляют наш взгляд по вертикали, со стелющимися кронами – по горизонтали. Округлые формы заставляют взгляд останавливаться, поэтому в ландшафтном дизайне деревья с шаровидной кроной используют для создания так называемых «пауз». Их высаживают вперемежку с колоновидными и стелющимися растениями. Чтобы сгладить слишком резкий контраст между шаровидными и вертикальными кронами, посадки «разбавляют» растениями с менее четкими формами крон.

Нежелательно использовать в оформлении сада только деревья с шаровидной кроной. Для создания композиции, приятной для глаз, округлые формы надо чередовать с другими разновидностями.

Интересное дизайнерское решение – использование в композиции шаров разного диаметра, привитых на штамбы разной высоты. Однако кроны не должны сильно различаться по другим параметрам: цвету, текстуре, ажурности, фактуре. В противном случае будет нарушена целостность композиции.

Живописные пейзажи получаются, если деревья с шаровидными кронами высажены среди злаков и цветов. В этом случае создается контраст между шарами-деревьями и цветом и фактурой основных элементов композиции.

Следует учитывать, что со временем единая шаровидная крона может разделиться на несколько сегментов. Дерево становится бонсаевидным. У некоторых видов крона сплющивается по вертикали и становится похожей на подушку. Это естественный процесс. Чтобы сохранить крону в прежнем виде, проводят формовку.

Белая акация, или робиния (лат. Robinia pseudoacacia), сорт Umbraculifera – дерево семейства бобовых. Высота составляет от 3 до 8–12 м, диаметр – 4 м. Крона ажурная, раскидистая, просвечивающая. Подходит для одиночных и групповых посадок.

Боярышник однопестичный (лат. Crataegus monoguna), сорт Compacta – небольшое дерево или кустарник семейства розовых. Высота – 5 м, диаметр – 3–5 м. Форма кроны шарообразная, слегка подрезанная в нижней части, плотная. Весьма эффектно смотрится в цветении и осенью. Идеален для одиночных посадок в маленьких садах, подходит для групповых посадок.

Ель обыкновенная (лат. Picea abies), сорт Clanbrassiliani – дерево семейства сосновых. Высота – 1,5–2 м, диаметр – 1,5–2 м. Крона плотная, в форме чуть приплюснутого шара. Красиво смотрится в композиции с группами крупных камней.

...

Клен остролистный, или платановидный (лат. Acer platanoides), сорт Globosum – дерево семейства салиндовых. Высота зависит от штамба, диаметр кроны – 5–7 м. Привой клена прививают на штамб. У дерева формируется шарообразная крона, которая сначала разрастается в ширину, а затем перестает расти в высоту и приобретает подушкообразную форму. Подходит для одиночных, групповых и рядовых посадок в больших и малых садах.

Конский каштан обыкновенный (лат. Aesculus hyppocastanum), сорт Piramidalis – дерево семейства конско-каштановых. Высота – 5–7 м, диаметр – 5 м. От обычного конского каштана отличается только диаметром и формой кроны. Прививают каштан как на корневую шейку, так и на штамб. Подходит для одиночных, групповых и рядовых посадок на больших и средних участках.

Сосна горная (лат. Pinus mugo), сорт Benjamin – дерево семейства сосновых. Высота и диаметр – 1 м. Крона очень плотная, имеет геометрически правильную форму – сначала шарообразную, а с течением времени полусферическую. Растет медленно. Подходит для групповых посадок. Хорошо смотрится в вересковых садах и рокариях.

Туя западная (лат. Егоф occidentalism сорт Hetz Midget – дерево семейства кипарисовых. Высота и диаметр – 1 м. Первоначально крона имеет почти идеальную форму шара. Затем многочисленные побеги нарушают ее, поэтому приходится проводить периодическую формовку. На зиму растение необходимо связывать, так как туя может развалиться под тяжестью снега. Подходит для одиночных и групповых посадок в малых садах.

Ясень обыкновенный (лат. Fraxinus excelsior), сорт Nana – дерево семейства маслиновых. Высота – 2,5–4 м, диаметр – до 1,5 м. Крона плотная, ажурная. Подходит для одиночных и групповых посадок в малых садах.

Как уже отмечалось, шаровидную форму можно придать кроне практически любого дерева. Для этого берут однолетние саженцы. На формирование шаровидной кроны обычно затрачивается 4 года.

1-й год. Весенняя обрезка однолетнего саженца. Верхушку деревца срезают на высоте 70 см от поверхности почвы. Это способствует образованию основных ветвей. К концу вегетационного периода у саженца уже формируется крона-шар (рис. 79).

Рис. 79. 1-й год формирования шаровидной кроны: а) обрезка после весенней посадки; б) крона, образованная в конце вегетации в ответ на обрезку.

2-й год. Формирование основных ветвей первого порядка. Ранней весной, пока не началась вегетация, в кроне деревца выбирают 4 самые сильные ветви. Они должны располагаться под углом не менее 60° по отношению к стволу и расходиться в разные стороны. Тогда крона получится прочной и равномерной. Ветки должны расти примерно на одном уровне. Побег над побегом не оставляют. Отобранные ветви укорачивают до одинаковой длины: сильные наполовину, слабые – на две трети. Все срезы делают на наружную почку, чтобы ветви росли вовне, а не внутрь кроны. Лишние ветки удаляют полностью (рис. 80).

Рис. 80. 2-й год формирования шаровидной кроны: а) весенняя обрезка; б) крона, образованная в конце вегетации в ответ на обрезку

После сильной обрезки ветви растут еще интенсивнее. 3-й год. Формирование основных ветвей второго порядка. Весной проводят обрезку, оставляя на каждой из четырех основных ветвей первого порядка по одному побегу. Получившиеся 8 ветвей укорачивают в зависимости от их состояния наполовину или на две трети. Срез делают на наружную почку примерно на одном уровне. Остальные обрастающие ветви обрезают на 4 почки. В течение 3-го года основные ветви обоих порядков должны усиленно расти и на них образовываться ветви третьего порядка (рис. 81).

Рис. 81. 3-й год формирования шаровидной кроны: а) укорачивание веток, продолжающих основные ветви, и их боковых побегов; б) сильная обрезка на 4 почки ненужных веток

4-й год. Обрезка для последующего формирования кроны. Сильные приросты ветвей первого, второго и третьего порядков снова укорачивают наполовину или на две трети (рис. 82).

Рис. 82. 4-й год формирования шаровидной кроны: а) укорачивание веток продолжения на 4 почки; б) сильная обрезка ненужных веток

Срезы по-прежнему делают на наружную почку, чтобы крона была более раскидистой. Ветви третьего порядка во внешней части кроны не обрезают. 5-й год. Обрезка проводников основных ветвей. К этому времени крона дерева уже сформирована, поэтому на 5-й год внимание сосредотачивают на проводниках основных ветвей. Обычно их укорачивают на 4–6 почек, чтобы они не превратились в обрастающие (рис. 83).

Рис. 83. Обрезка для превращения сильной ветки в обрастающую

При необходимости, внутренние ветви удаляют полностью. Внешние ветви, как правило, не затрагивают.

В последующие годы обрезку проводят для поддержания шаровидной формы кроны.

При размножении прививкой следует помнить, что выбор ее способа влияет на конечную форму кроны привоя. Если необходимо получить крону, имеющую практически идеальную форму шара, растение с шаровидной кроной прививают на штамб. Если же прививку сделать на корневую шейку, крона приобретает форму полусферы, так как ветви практически не растут ниже уровня прививки.

Поддерживающая обрезка проводится с несколькими целями. Она позволяет предотвратить чрезмерное разрастание кроны, сохранить аккуратный внешний вид дерева, обеспечить свето– и воздухопроницаемость кроны, защитить растение от различных заболеваний, вызванных загущением кроны.

Больше всего проблем доставляет клен: его крона интенсивно разрастается, увеличиваясь в диаметре. Другие деревья тоже с течением времени становятся чересчур раскидистыми.

Необходимость обрезки деревьев с шарообразной формой кроны определяется исключительно на глаз. Крону необходимо подправить, если в ней появляются слишком длинные ветви, если побеги растут вовнутрь, если нарушена правильная сферическая форма кроны.

Некоторые деревья требуют особого подхода.

Ива и белая акация (родиния) переносят даже сильную обрезку основных ветвей, проведенную ранней весной.

Побеги катальпы можно укорачивать не более чем на 5 см. Обрезку проводят весной и при необходимости несколько раз повторяют в течение года. Дополнительные обрезки проводят в прохладную или теплую, но не жаркую погоду.

Залог успеха при обрезки деревьев с шаровидной кроной – правильно подобранные инструменты. Дело в том, что крона такой формы равномерная со всех сторон. Если она к тому же имеет большой диаметр, к внутренним ветвям очень сложно подобраться. Обрезать такое дерево со стремянки не получится. Необходимо воспользоваться инструментами с удлиненными штангами и регуляторами наклона. Более дешевый вариант – сучкорезы с телескопическими штангами. Некоторые садоводы поступают еще проще: с помощью лейкопластыря или изоленты приматывают длинные ручки (палки, жерди и т. п.) к обычным садовым инструментам.

Деревья с поникающей кроной могут иметь естественное или искусственное происхождение. В первом случае форма кроны заложена в самой генетике данного вида и образуется без вмешательства человека. Такие деревья органично смотрятся в природных садах.

Поникающие кроны искусственного происхождения создаются человеком, когда поникающие формы прививают на штамб. Такие деревья лучше смотрятся в декоративных садах.

Психологи установили, что деревья с поникающей формой кроны ассоциируются у человека с меланхолией, печалью, слезами.

Недаром эту разновидность кроны называют также плакучей. Среди таких деревьев приятно предаваться лирическим мыслям, мечтать. Деревья с поникающей кроной привносят в пейзаж нотки романтики, создают неповторимую интимную атмосферу.

Плакучие деревья – один из непременных элементов живописного сада. Они идеально подходят для палисадников и малых садов.

Их нередко высаживают на склонах, в миксбордерах и ландшафтных цветниках. Плакучие деревья хороши для оформления входа в сад, а также аллей. И, конечно, классический вариант – дерево с поникающей кроной, растущее возле водоема.

Обычно деревья с поникающей кроной используют в одиночных посадках – смотрятся они очень эффектно. Однако дело здесь не только во внешней красоте. Плакучие кроны с ниспадающими ветвями довольно раскидистые. При чересчур скученной посадке такие деревья плохо растут, мешают друг другу.

Если поникающие деревья используют для групповых посадок, их размещают на значительном расстоянии друг от друга.

Поникающие формы хорошо сочетаются с конусовидными кронами.

Садоводы ценят деревья с поникающими кронами за их пластичность. По характеру ветвления и форме ветвей эти деревья можно разделить на 3 группы:

• reflexa: ветви имеют крутой изгиб и свисают вниз, силуэт кроны узкий;

• pendula: ветви свисают по дуге;

• inversa: ветви сначала растут в стороны и направлены параллельно земле, а затем начинают каскадом спадать вниз.

Акация желтая, или карагана древовидная Лорберги и Плакучая (лат. Caragana arborescens «Lorbergii» и «Pendula»)  – дерево или кустарник семейства бобовых. Высота – до 3 м. Отходящие от штамба скелетные ветви образуют чашевидную крону. По ее периферии свисают побеги. Крона ажурная, практически не дает тени. Неприхотлива, устойчива к морозам и засухе, нетребовательна к почвам, но светлолюбива. Хорошо реагирует на обрезку. Прививают на карагану древовидную в штамб высотой 0,75–2,5 м.

Вяз шершавый Плакучий (лат. Ulmus glabra «Pendula»)  – дерево семейства вязовых. Высота – до 5 м, диаметр кроны – до 10 м. Крона полусферической формы, напоминающей перевернутую чашу. Растет медленно. Прививают на вяз шершавый в штамб высотой 1–2,5 м.

Груша иволистная Плакучая (лат. Pyrus salicifolia «Pendula»)  – дерево семейства розовых. Высота – до 3 м. Ее длинные серебристо-белые листья к осени становятся серо-зелеными. Плоды мелкие, зеленые, несъедобные, остаются на дереве с конца лета до начала зимы. Прививают на грушу уссурийскую в штамб высотой 1,7–2,5 м.

...

Лиственница европейская Плакучая (Larix deciduas «Pendula»)  – дерево семейства сосновых. Под этим названием в Россию ввозят всевозможные разновидности лиственниц. Порой они значительно отличаются друг от друга. На сегодняшний день наиболее высоко ценится сорт Puli: его крона имеет ярко выраженную поникающую форму. Высота до 12 м. Прививают на штамб лиственницы высотой до 1,5 м.

Рябина обыкновенная Плакучая (Sorbus aucuparia «Pendula»)  – дерево семейства розовых. Высота – 6 м, диаметр кроны – 4–6 м. У молодых деревьев тонкие длинные ветви, практически достигающие земли. С возрастом ветви сплетаются в клубок причудливой формы. Прививают на рябину обыкновенную в штамб высотой 2–4 м.

Яблоня низкая Плакучая Красноцветная (Malus pumila «Pendaula Rubriflora»)  – дерево семейства розовых. Высота – до 3–4 м. Ветви длинные, темно-бордовые, практически достигающие земли. Сезонный прирост побегов может доходить до 1,5 м. Плодоносит. Прививают на яблоню ягодную в штамб высотой 2–4 м.

Существуют 2 разновидности деревьев с поникающей, или плакучей кроной: естественные и привитые.

У естественных поникающих деревьев сначала отрастает вертикальный ствол. Когда он достигает определенный высоты, то начинает гнуться книзу. То же самое происходит с ветвями. Высота, по достижении которой у дерева формируется поникающая крона, зависит от конкретного вида.

У естественных поникающих деревьев не обрезают ветви, растущие вверх. В этом нет нужды: со временем они естественным образом поникнут. Если же постоянно укорачивать побеги, деревце получится низкорослым, а крона – некрасивой.

К обрезке прибегают только в том случае, когда требуется удалить больные, сломанные или поврежденные побеги. Иногда возникает необходимость укоротить ветви, которые слишком явно выбиваются из общего силуэта кроны. Эти процедуры проводят поэтапно, чтобы не испортить внешний вид деревца. В противном случае можно перестараться и оголить растение.

Гораздо чаще в садоводстве можно встретить привитые формы, хотя они и требуют более тщательного ухода. Дело в том, что у привитых форм плакучая крона не всегда способна образоваться естественным путем. Приходится прибегать к обрезке и другим ухищрениям.

Прежде всего, необходимо регулярно избавляться от поросли дичка, которая отрастает ниже места прививки. Кроме того, избавляются от побегов, появляющихся из спящих почек на штамбе. Такие ветки, как правило, очень сильны. Поэтому если оставить их на штамбе, они будут расходовать основной запас питательных веществ, а привитая поникающая форма зачахнет. Поросль и побеги из спящих почек выламывают либо вырезают секатором, стараясь не повредить остальное деревце. Пеньков не оставляют.

Если привитое дерево в первый год зацвело, цветки обрывают.

Рост привитого деревца регулируют с первого года посадки. Цель формирования кроны плакучих деревьев – получить как можно больше скелетных ветвей и добиться их сильного ветвления. Для придания кроне плакучей формы прибегают к канделябровидному способу обрезки: срез делают над хорошо развитой почкой, смотрящей вверх (рис. 84).

Рис. 84. Канделябровидный способ обрезки

1-й год: молодые побеги 1-го года укорачивают до 15–20 см. При этом на конце побега обязательно должна оставаться почка, расположенная на внешней стороне и смотрящая вверх. В этом случае крона будет иметь правильную форму. Из оставленных почек вырастают новые побеги.

2-й год: 1-летние побеги, развившиеся из оставленных в прошлом году глазков, обрезают на 5–6 почек.

3-й год: повторяют обрезку 2-го года.

4-й год: крона уже состоит из свисающих ветвей, их лишь слегка подрезают, чтобы они росли на одном уровне.

В итоге получается крона шатровой формы. К такому способу прибегают при выращивании рябины, ясеня обыкновенного, яблони, желтой акации, шелковицы, ильмы и некоторых других видов.

У привитых плакучих деревьев, в отличие от естественных, иногда развиваются побеги, растущие в неправильном направлении. Такие ветви сразу же удаляют.

У видов, цветущих летом, проводят ранневесеннюю формирующую обрезку: подрезают молодые побеги. У видов, цветущих ранней весной, обрезку проводят после окончания цветения. Цель формирующей обрезки – вызвать усиленный рост новых побегов и получить густую крону. Чем старше дерево, тем реже проводят обрезку. С возрастом растению все труднее восстановить крону, поэтому при частой и сильной обрезке оно может потерять декоративность.

Помимо обычных плодовых деревьев, существуют так называемые декоративно-плодовые растения. Их разводят не только и не столько ради получения урожая, сколько в эстетических целях. Для разведения декоративно-плодовых деревьев не обязательно иметь приусадебный участок. Некоторые сорта и формы отлично растут в доме, посаженные в кадки или цветочные горшки. Но и такие деревца нуждаются в обрезке.

Декоративная яблоня – дерево семейства розовых, с компактной кроной. Ее ценят за яркую осеннюю окраску листьев. Яблоки на таком дереве остаются даже зимой.

...

Чтобы из кустообразной яблони получить штамбовую, дополнительно удаляют нижние боковые ветви. В качестве центрального проводника оставляют самую длинную ветвь. Ее подрезают ежегодно, пока она не достигнет нужной высоты.

Чтобы замедлить рост яблони на подвое, проводят летнюю обрезку.

Вишня – дерево семейства розовых. В декоративном садоводстве широко распространена сакура, а также вертикально растущие виды, например вишня мелкопыльчатая.

Обрезку сакуры проводят летом, когда сокодвижение замедляется. У старых деревьев слегка прореживают кроны. Вертикально растущие декоративные вишни можно не обрезать.

Гранат, гранатник, или гранатовое дерево относится к семейству дербенниковых.

Гранат формируют в виде дерева с низким штамбом и 4–5-ю скелетными ветвями. На скелетных ветвях оставляют по 4–5 соподчиненных им ветвей второго порядка. На них, в свою очередь, формируют ветви третьего порядка и т. д.

3–4 раза в год из кроны вырезают «волчки», жировые побеги, корневую поросль.

Кроме того, 2 раза в год удаляют сухие, сломанные, больные, поврежденные ветви. Такую обрезку проводят весной при появлении молодых листочков и побегов и осенью в начале листопада.

Кофейное дерево относится к семейству мареновых.

Хозяйственную ценность имеют только кофе аравийский (арабика), кофе конголезский (робуста), а также до некоторой степени либерийский (либерика) и кофе высокий.

В 1-й год жизни саженец кофейного дерева растет исключительно вверх. Рост скелетных ветвей начинается только со 2-го года. Затем продолжается рост ствола, а через 2–3 новых междоузлия формируются боковые ветви. Крона кофейного дерева порядком расположения и роста ветвей напоминает ель.

Длинные боковые ветви кофейного дерева необходимо укорачивать, чтобы на них формировались боковые побеги. В этом случае крона получится более декоративной, однако урожайность снизится. Причина кроется в том, что бутоны закладываются как раз на длинных ветвях, идущих от ствола. После подрезки веток появляются небольшие побеги. Они загущают крону и мешают расти цветам.

По этой причине на кофейных плантациях деревья не обрезают. Однако при выращивании кофейного дерева в декоративных целях внешний вид растения играет большую роль. Поэтому крону все же формируют, но методом прищипки основных ветвей.

Особо следует сказать о кофейных деревцах, выращенных из черенков. Штамб у них получается низким, что негативно сказывается на состоянии растения. Поэтому ветви обрезают так, чтобы штамб получился высотой от 30 см.

Кофейным деревьям в возрасте 8–10 лет, особенно выращенным из черенков, регулярно проводят омолаживающую обрезку. Сначала растение пересаживают в свежую почву и оставляют на месяц, чтобы оно укоренилось. Затем крону срезают, оставив пенек с 6–10-ю спящими почками. Срез обрабатывают садовым варом. Спустя неделю почки должны пробудиться. Через некоторое время из них появляются новые побеги. На дереве оставляют 3–4 побега. Остальные прищипывают.

Лимонное дерево относится к семейству рутовых.

К концу вызревания центрального вертикального побега его срезают на высоту 15–20 см, оставив 4 хорошо развитых почки. Из них в дальнейшем вырастут 3–4 основных ветви первого порядка. После того как они достигнут длины 20–30 см, их прищипывают, аккуратно выломав кончик побега.

После появления ветвей второго порядка их обрезают на длину 20–25 см.

Ветви третьего и каждого последующего порядков делают на 5 см короче предыдущих.

Формирование кроны обычно заканчивается на ветвях четвертого порядка. После появления этих побегов деревце, как правило, вступает в пору плодоношения.

Плановую обрезку проводят в марте, пока не появились молодые побеги. Зимой, после снятия плодов, крону можно слегка проредить.

Регулярно обрезают старые и ненужные ветви. Сильные побеги, выбивающиеся из кроны, укорачивают, старые и растущие внутрь кроны – удаляют. Волчки, т. е. ветви, растущие вертикально и не плодоносящие, удаляют. Можно также укоротить их до 20–25 см. В этом случае они иногда начинают давать плоды.

Регулярно проводят омолаживающую обрезку старых деревьев. Ослабленные ветви коротко срезают. Это стимулирует рост новых побегов.

Чтобы улучшить плодоношение, обрезку проводят в осенне-зимний период.

Мирт обыкновенный – вечнозеленое дерево семейства миртовых.

Мирт растет быстро. За один вегетационный сезон новые побеги способны отрасти до 30 см. Благодаря этому, на выращивание мирта уходит всего 3–4 года. После этого рост деревца обычно ограничивают посредством обрезки. Если пустить дело на самотек, мирт может вырасти до 60–80 см.

Обрезку проводят в первой декаде января, т. е. перед началом вегетации, либо в ноябре – декабре, т. е. сразу после завершения вегетации. Пазушные почки мирта легко пробуждаются, поэтому растение достаточно спокойно переносит обрезку.

Тем не менее, слишком частая обрезка ухудшает цветение. Особенно вредна одномоментная сильная обрезка. Поэтому мирт обрезают регулярно и понемногу.

Мирт примечателен тем, что его кроне можно придать практически любую форму – шаровидную, пирамидальную, цилиндрическую. Возможны и более смелые, нестандартные решения.

Выбирая форму кроны, следует помнить, что при обрезке боковых побегов мирт тянется вверх. Из-за этого ствол получает большую нагрузку, что может повредить деревцу.

Фейхоа, акка, или ананасная трава – низкорослое дерево семейства миртовых. Саженец фейхоа формируют в виде куста, оставив на нем 4–5 скелетных ветвей. Обрезку проводят в конце осени – начале зимы. Все инструменты предварительно стерилизуют, чтобы не занести в «рану» болезнетворные микроорганизмы.

В нижней трети ствола удаляют все побеги. Они в любом случае не будут плодоносить, а без них деревце станет более аккуратным. Лезвие секатора ставят под углом в 45°. Ветви срезают от ствола. Короткие обрубки, оставшиеся на штамбе, со временем заживают и высыхают.

Секатором с длинной ручкой удаляют вертикально растущие побеги (волчки) внутри кроны.

Крона должна состоять из здоровых ветвей, растущих под углом 60–90° к стволу.

Весной и в течение лета крону осматривают, выявляя перекрещивающиеся и трущиеся друг о друга ветви. Из-за трения кора на них повреждается, плоды портятся. Поэтому такие ветви удаляют: ту, что слабее, вырезают, а более сильную оставляют.

Регулярно удаляют поврежденные, больные и мертвые ветви.

Внимание! В течение одного года нельзя обрезать более трети кроны фейхоа. Это негативно сказывается на плодоношении.