После того как крона дерева сформирована, оно дало первый урожай, возникает задача другого рода – необходимо сохранять полученные результаты и поддерживать крону в заданном положении. Помимо этого, следует учесть, что деревья могут болеть, подмерзать в морозные зимы и, в конце концов, стареть. Для каждого из этих случаев предусмотрен свой тип обрезки. Остановимся на методике осуществления каждой из них более подробно.

Даже если ухаживать за своим садом с максимальным усердием и соблюдением всех правил, не избежать случаев, когда отдельные ветви обламываются, без видимой причины засыхают, повреждаются морозом, болезнями или вредителями. Оставлять такие ветки в кроне не рекомендуется, тем более, что толку от них нет, а вред они приносят немалый, в частности, они могут стать воротами для инфекции, на них охотно поселяются и размножаются грибы, болезнетворные микроорганизмы, различные вредители. Поэтому с наступлением очередного сезона, а потом и с его окончанием, надо внимательно осматривать деревья и осуществлять санитарную обрезку. Суть ее состоит в том, чтобы срезать засохшие и поломанные ветки, при обнаружении ран зачистить их до здоровой древесины, продезинфицировать и обработать садовым варом.

К моменту окончания формирования дерева его высоту, объем и диаметр кроны, способность ветвей к росту и плодоношению можно оценить как удовлетворительные. В связи с этим, подобные растения до момента начала старения не нуждаются в радикальных изменениях. Для них достаточно осуществлять поддерживающую (или регулирующую) обрезку , само название которой указывает на ее цель – сохранить достигнутое состояние. Чтобы данный вид обрезки не доставлял много хлопот и укладывался в минимальные сроки, ею занимаются каждый год и в такой последовательности:

• проводят санитарную обрезку, удаляя больные, усохшие, сломанные ветви;

• ограничивают крону (рис. 34), оптимальная высота которой составляет 2,5–3 м. Для этого срезают центральный проводник, отступив вверх от боковой ветки приблизительно на 1,8 м, а наиболее близко расположенные к нему боковые ветви – на высоте примерно 2 м над ответвлениями, ориентированными в сторону периферии кроны.

Рис. 34. Высота кроны: 1 – до обрезки; 2 – после обрезки (черточками показана граница среза)

Эту операцию не следует переносить на следующий год, причем не только по биологическим, но и по психологическим причинам: дерево обрастет дополнительными ветвями и станет жалко «портить» такую красоту Таким образом, манипуляции по снижению высоты кроны откладывают на неопределенный срок. В результате это приведет к тому, что дерево вырастет до 6–7 м и даже более и встанет выбор – смириться с такой ситуацией, которая ведет к оголению нижних участков кроны, или провести радикальную восстановительную обрезку, возможно, потратив на нее не один год; • прорежают крону (рис. 35). Очевидность этого станет понятна после снижения высоты плодового дерева. И пусть не вводит в заблуждение то обстоятельство, что в отсутствие листьев даже объемная крона кажется довольно редкой. Достаточно приглядеться к обрастающим веточкам, чтобы стало ясно, что среди них немало совсем тонких, которые, не давая плодов, расходуют питательные вещества. Скорее всего, они страдают от нехватки света, поэтому лучше их срезать. Кроме того, обнаруживаются ветви, расстояние между которыми нельзя назвать оптимальным (обычно они растут параллельно), вследствие чего они затеняют друг друга. Следовательно, одна из пары подлежит удалению. Поскольку подобные ситуации в кроне – явление типичное, то рекомендуется присмотреться к ветвям. Наверняка найдется такая большая ветвь, которая мешает развиваться соседним. Ее и надо вырезать, этим избавляя себя от точечной «стрижки». Если покажется, что при этом дерево потеряет большое количество почек и получит значительную рану, то заметим, что при удалении крупных ветвей площадь повреждений и число утраченных почек меньше, чем при устранении множества локальных загущений;

Рис. 35. Крона дерева: 1 – до прореживания; 2 – после прореживания

• надо присмотреться к дереву, возможно, ему требуется не прореживание, а укорачивание ветвей. К последней операции стоит прибегнуть, если на ветвях отсутствуют сильные разветвления, но много обрастающих веточек – кольчаток, плодовых прутиков, плодушек (в таких случаях прореживание необходимо, если только несколько ветвей находятся близко одна от другой и ориентированы в одном направлении). Для придания кроне компактности достаточно укоротить чрезмерно длинные ветви.

...

Укорачивание показано и тогда, когда ежегодно на однолетних побегах трогаются в рост лишь почки, близко расположенные к их верхушкам. Если все оставить без изменения, крона окажется оголенной, с небольшим количеством обрастающих веточек, на которых закладывается основной урожай. Но не стоит все ветки обрезать одинаково, поскольку степень укорачивания определяется длиной ветви: чем она длиннее, тем больше надо срезать. Это правило не действует в отношении веток, чья длина не превышает 30 см, даже если они направлены внутрь кроны, растут поперек соседних или находятся в компании других слабеньких веточек. Вероятнее всего, что они перерастут в плодовые образования. Чуть позже (летом) надо обратить внимание на короткие веточки, развившиеся там, где был удален центральный проводник или просто крупная ветвь. Выламывают их, когда они вытянутся до 7–10 см. И последнее замечание относительно реакции растения на укорачивание ветвей (рис. 36). Есть деревья, у которых пробуждаются все или большинство почек, дающих значительный прирост зеленой массы. Укорачивание однолетних побегов у них стимулирует большое загущение, поскольку при этом количество разветвлений не становится меньше, а просто концентрируется на оставшемся отрезке ветви. Плохо и то, что между всеми разветвлениями и основной веткой будут острые углы, что вообще не приветствуется. В таких случаях рационально осуществить прореживание ветвей.

Рис. 36. Ответная реакция ветви: 1 – исходный материал; 2 – после незначительного укорачивания

Рис. 36. Ответная реакция ветви (продолжение): 3 – после слабого укорачивания; 4 – после среднего укорачивания; 5 – после сильного укорачивания

Разновидностью поддерживающей обрезки является нормирующая (детальная) обрезка. Необходимость в ней возникает в связи с тем, что скороплодные сорта рано вступают в плодоношение и дают высокие урожая. По этой причине их рост ослабевает и развивается периодичность плодоношения, при которой, как говорится, то густо, то пусто. Если дерево заложило большое количество плодовых почек, то без всякого ущерба от них можно избавиться еще до цветения, тем более, что растение все равно сбросит лишнее – либо цветки, либо завязи, либо недоразвитые плоды, – но питательных веществ они израсходуют немало, возможно, столько, что дереву недостанет резервов для закладывания цветковых почек под урожай будущего сезона. Надо проредить кольчатки, образующие густые скопления, укоротить пл о душки, удалить верхушки у части плодовых прутиков и копьец (рис. 37).

Рис. 37. Обрастающие веточки: 1 – до прореживания; 2 – после прореживания

Не исключены и противоположные ситуации, когда плодовых почек немного. Поэтому при обрезке их необходимо сохранить, особенную осторожность следует проявить при укорачивании ветвей. В подобной ситуации достаточно санитарной обрезки, снижения высоты дерева и аккуратного прореживания.

...

Есть сорта плодовых деревьев, которые поздно начинают плодоносить и постепенно наращивают урожай. Нормирующая обрезка рекомендована и им, причем она должна быть минимальной и сопровождаться другими мероприятиями, способствующими плодоношению. Речь идет о таких приемах, как отгибание, кольцевание ветвей и наложение плодового пояса, о методике осуществления которых было сказано выше.

Нередко в садах встречаются деревья, которые по разным причинам надолго оставили без внимания, позволив им расти во все стороны. Поэтому они раздались вширь, поднялись в высоту, потеснили соседние деревья, центральные участки у них оголились. В результате возникли проблемы ухода за ними. Случается, что подобная ситуация складывается после морозных зим, когда отдельные ветви вымерзают, или если деревья с возрастом перестали расти, стали проявлять периодичность. Исправить положение может восстановительная обрезка , которая придаст дереву оптимальные размеры, заменит непродуктивные или мертвые ветви, вернет способность к росту и плодоношению, причем к каждому конкретному дереву должны будут применяться свой подход и специфические приемы.

1. Запущенное молодое дерево, у которого вовремя не был сформирован остов кроны. В первую очередь устанавливают, какая из ветвей будет центральным проводником и какие станут основными. Последние обрезают приблизительно на одном уровне, выделив центральный проводник, который должен возвышаться над остальными, соподчиненными ему ветвями. Если вместо обрезки на почку на однолетней ветви будет срезана более старая с переводом на боковую ветвь, которая окажется расположенной удачнее, то сделать это надо правильно, т. е. не оставляя пенька и не подрезая основание ветви, и сохраняя направление роста основных ветвей после обрезки.

После того как обособлен центральный проводник (лидер), восстановлено соподчинение основных ветвей, следует выполнить прореживание, обрезать поникающие ветви (рис. 38).

Рис. 38. Молодое запущенное дерево: 1 – до восстановительной обрезки; 2 – после восстановительной обрезки

2. Запущенное молодое дерево, скелет которого был вовремя сформирован. В этом случае необходимо действовать по-другому. Если осмотр показал, что крона очень загущена и превысила отпущенный ей объем, то начинают с весенней санитарной обрезки, потом обрезают ветви, которые вышли за границы кроны (поскольку срезы будут находиться над ответвлениями, развившимися на многолетней древесине, обращают внимание на то, чтобы ориентация новых ветвей не слишком отличалась от естественного для данного дерева направления), в заключение проводят прореживание, если после указанных мероприятий крона все еще остается слишком густой.

...

3. Запущенное взрослое дерево. Основная трудность будет состоять в том, чтобы определить, насколько необходимо снизить высоту дерева. Опять-таки начинают с санитарной обрезки, выполнив которую, отступают от дерева на такое расстояние, чтобы можно было видеть его полностью, и устанавливают, на какой высоте его обрезать. При этом важно, чтобы дерево не потеряло более трети обрастающих ветвей, на которых и концентрируются листья и плоды.

Срезают центральный проводник, отступив вниз от точки, которую наметили, примерно на 50–100 см. После этого освещенность центральной части кроны заметно улучшится. Далее обрезают верхние ветви на соответствующую высоту, причем срезают на ответвления, ориентированные к периферийной части кроны; поникшее ветви – на ответвления, направленные вверх; у ветвей средней зоны удаляют окончания, вышедшие за габариты кроны.

...

За один прием привести в порядок запущенное взрослое дерево невозможно, поскольку оно может не выдержать радикальной обрезки. Поэтому осуществляют все мероприятия (уменьшение высоты, прореживание, ограничение объема) в течение 2–3-х лет.

Кроме того, важно правильно срезать крупные ветви, которые обычно отщепляются до того, как бывает закончен пропил. В результате на дереве образуется крупная рана (рис. 39), которая долго не зарастает и присутствие которой влечет за собой все негативные процессы, о которых было сказано выше.

Рис. 39. Повреждение дерева при неправильном срезе крупной ветви на кольцо

В связи с этим, разделяют работу на несколько этапов (рис. 40):

• выполняют запил снизу на глубину примерно до середины диаметра ветви (скорее всего, в этом месте инструмент заклинит);

• отступив от нижнего примерно на 4–6 см, делают верхний запил. После этого тяжелая ветвь отломится, не повредив кору дерева. Чтобы и нижележащие ветви остались целыми, придерживают удаляемую свободной рукой. Кроме того, желательно заранее удалить с нее крупные ветвления;

Рис. 40. Последовательность удаления крупной ветви на кольцо: 1 – нижний запил; 2 – верхний запил; 3 – срезание пенька

Радикальная обрезка дерева может привести к развитию волчков. В таких случаях в наибольшей степени страдают верхняя и периферийная части кроны. Поэтому волчки выламывают, когда их длина достигнет 7–10 см (рис. 41).

Рис. 41. Выламывание волчков

4. В случае подмерзания деревьев, характер обрезки определяется возрастом дерева и тем, насколько оно пострадало от морозов: • если двух-, трех– или четырехлетние деревья вымерзли до уровня снежного покрова, то их срезают до живой древесины. Если эта зона окажется выше места прививки, то поросль, которая отрастет, будет принадлежать привою (если ниже, то нет смысла восстанавливать крону, поскольку новые побеги даст подвой). Выбирают наиболее перспективный побег (остальные удаляют, чтобы дерево не тратило полезные вещества на их развитие) и на его основе формируют новую крону (рис. 42);

Рис. 42. Восстановление молодого подмерзшего дерева: 1 – обрезка до здоровой древесины; 2 – выбор перспективного побега; 3 – фиксация побега к пеньку; 4 – формирование новой кроны

• если взрослое дерево слегка подмерзло, то его обрезают как обычно; • если взрослое дерево подмерзло значительно, то не надо сразу же его обрезать. Когда почки проснутся, станет ясно, в какой степени следует осуществлять обрезку – вырезать ветвь полностью или всего лишь укоротить верхушки до здоровой древесины (рис. 43).

Рис. 43. Взрослое подмерзшее дерево: 1 – до обрезки; 2 – после обрезки

При этом надо помнить, что дерево переживает стресс, поэтому обрезка должно быть исключительно в пределах необходимой, даже волчки следует сохранить. Когда ситуация до конца прояснится (отдельные ветви восстановятся, какие-то засохнут), можно будет завершить работу в следующем году. Наступает период, когда дерево становится старым. Это естественный процесс, но скорость, с которой он будет протекать, во многом определяется тем, насколько правильным и адекватным является уход за деревьями. Немалая роль в этом отводится омолаживающей обрезке. На начало старения укажут ослабление и последующая остановка ветвей в росте. Это объясняется тем, что с возрастом увеличивается количество разветвлений, а дерево оказывается не в состоянии снабжать их питательными веществами и влагой.

...

Не следует дожидаться, пока дерево состарится, надо действовать, когда побеги продолжения начнут отрастать менее чем на 15–20 см. В первую очередь обрезают верхушки стареющих ветвей, т. е. сокращают количество точек роста. Чтобы дерево прореагировало соответствующим образом, приступают к ветвям, рост которых составил менее 20–30 см, и выполняют срез над боковым ответвлением (лучше, если оно будет сильным, при отсутствии такового выбирать не приходится, и можно сделать срез над копьецом или кольчаткой).

Далее омоложению подлежат обрастающие ветви и плодушки (рис. 44), на которых закладывается большое число почек. При их частичном удалении питательные вещества перераспределятся между оставшимися, что стимулирует рост новых побегов.

Рис. 44. Омолаживающая обрезка: 1 – плодушки; 2 – обрастающей ветви

После снижения высоты дерева и прореживания необходимо обрезать обвисающие ветви, лишние волчки. Состояние старого дерева после омолаживающей обрезки представлено на рисунке 45.

Рис. 45. Старое дерево: 1 – до омолаживающей обрезки; 2 – после омолаживающей обрезки