Некоторое время назад среди садоводов бытовало мнение, что декоративные кустарники не нуждаются в обрезке. Однако сегодня не только профессионалам, но и любителям стало понятно, что декоративные кусты необходимо формировать.

Цель обрезки декоративных кустарников – добиться максимально эффектного и красивого внешнего вида растений. Обрезка влияет на количество цветов, качества плодов, форму куста, красоту листвы и привлекательность оголенных стеблей в холодный период года.

Различают две разновидности декоративных кустарников: красивоцветущие и декоративно-лиственные. Деление это в значительной степени условно, однако распространено очень широко. Обрезка каждой из перечисленных разновидностей имеет свои особенности.

Отдельно следует сказать также о технологии обрезки кустарников с корневой порослью.

Обрезка красивоцветущих кустарников

К красивоцветущим кустарникам относятся сирень, спиреи (жасмины), кустовые розы, боярышник, бузина, рододендроны и др.

По способу обрезки красивоцветущие кустарники делятся на 3 группы.

1-я группа: барбарис обыкновенный, ирга круглолистная, калина обыкновенная, кизильник блестящий, многие сорта сирени, скумпия кожевенная и т. д. Обычно у кустарников из основания и нижней части кроны формируются замещающие побеги. Это мощные ветви, которые сменяют отцветшие побеги. С кустарниками этой группы подобного не происходит. Приросты образуются на ветках ежегодно, причем располагаются они по периметру кроны.

Этим кустарникам хватает минимальной обрезки. Главное, сразу после посадки такого растения сформировать каркас его кроны из сильных, крепких, здоровых ветвей. Для этого ранней весной, пока не началась вегетация, проводят обрезку. Находят и удаляют все побеги, растущие в неправильном направлении, а также перекрещивающиеся ветви. Избавляются от сухих, сломанных, поврежденных и больных ветвей. Обрезают побеги, которые портят внешний вид куста.

У взрослых кустов обрезают сухие, поврежденные, больные ветки. Удаляют ветви, нарушающие общую симметрию куста.

2-я группа: вейгела цветущая, гортензия крупнолистная, дейция изящная, форзиция европейская, разнообразные виды раннецветущих спирей, чубушник вечный. Кустарники этой группы цветут на приростах прошлого года. Растут они очень быстро, поэтому возраст саженцев не должен превышать 2–3-х лет.

1-й год. Сразу после посадки у кустов обрезают слабые и поврежденные ветви. Кроме того, делают щадящую обрезку скелетных ветвей: их срезают на сильную почку на несколько сантиметров.

После окончания цветения отцветшие побеги обрезают. Слабый прирост удаляют, оставляя только крепкие и мощные побеги.

2-й и последующие годы: отцветшие ветви обрезают и формируют крону необходимой формы.

Чтобы заменить старые непродуктивные побеги новыми, молодыми и сильными, старые ветви регулярно подрезают на 1/4–1/5 их длины до основания.

Обрезка кустарников 2-й группы во многом зависит от конкретного вида растений.

Вейгелу обрезают после цветения, в июне – июле. Отцветшие побеги срезают на 1/4–1/3 длины. Раз в 2–3 года проводят прореживающую обрезку: удаляют часть старых скелетных ветвей.

У гортензии садовой обрезают только слабые, старые и поврежденные ветви, причем обрезку проводят не под осень, а весной.

Керри японскую и миндаль трехлопастной осенью обрезаю до основания.

Раннецветущие спиреи обрезают после цветения, в мае – июне. Удаляют все отцветшие побеги до сильного прироста. Старые ветви, а также ветви, которые мешают друг другу, вырезают целиком.

Форзицию обрезают после цветения, в апреле – мае. Отцветшие побеги укорачивают на 1/3–1/2 длины. Раз в 3–4 года куст прореживают: обрезают до корневой шейки часть старых ветвей, а также лишние побеги, загущающие куст.

Чубушник обрезают в апреле. Раз в 2–3 года часть старых ветвей вырезают до корневой шейки.

3-я группа: буддлея Давида, гортензия метельчатая и древовидная, спирея японская, иволистная, Дугласа, Бумальда, а также некоторые другие виды и сорта. Кустарники этой группы цветут на побегах текущего года.

Такие растения обрезают в начале весны. Все прошлогодние приросты удаляют до хорошо развитых почек. После обрезки на кустах образуется много мощных молодых побегов, которые в летне-осенний период обильно цветут. Если не обрезать кустарники 3-й группы, они быстро превратятся в заросли, а их цветение ухудшится.

Особый подход требуется к молодым саженцам в первые годы после посадки. Пока их корневая система не окрепла, ветви обрезают чуть меньше, чем у взрослых кустов.

Чтобы кустарники 3-й группы не теряли декоративность, их ежегодно прореживают: вырезают лишние, загущенные, одревесневшие ветви.

Сирень нуждается в ежегодной обрезке. Однако проводить ее нужно грамотно – чрезмерная обрезка вредит кустарнику не меньше, чем ее отсутствие.

Ветвление большинства разновидностей и сортов сирени происходит по ложнодихотомическому типу. Это значит, что из верхушечного узла 1-летного побега вырастает сразу 2 новых. За счет прорастания почек тех узлов, которые расположены ниже, на одной ветке может появиться 4–6 побегов. Корневая система сирени попросту не способна справиться с такой нагрузкой. Приток питательных веществ к каждому побегу снижается, цветки мельчают, ветви становятся тонкими, декоративность куста ухудшается.

Чтобы не допустить этого, ежегодно проводят умеренную обрезку сирени. За одну обрезку удаляют не более 20 % веток в кроне. Чрезмерная обрезка вызывает бурный рост побегов. Крона получается загущенной. К тому же новообразованные побеги плохо переносят заморозки.

Различают 2 вида обрезки сирени:

• обрезка побегов и ветвей кроны;

• обрезка отцветших соцветий.

Обрезать сирень нужно аккуратно. Срез, диаметр которого превышает 3 см, не заживает ни у молодых, ни у старых растений. Не помогает даже садовый вар. Через 7–8 лет древесина все равно начинает гнить, а спустя еще 5–6 лет гниль добирается до сердцевины скелетных и стволовых ветвей. Поэтому ненужные ветви вырезают, пока их диаметр остается в пределах 2,5–3 см.

Когда проводить обрезку. Лучше всего обрезать сирень сразу после окончания цветения. В этом случае проводят сразу оба вида обрезки: удаляют отцветшие соцветия и обрезают ветви и побеги кроны. Крону допустимо прореживать и ранней весной.

...

На время обрезки влияет также разновидность сирени.

Соцветия сортов сирени обыкновенной и широколистной срезают сразу после окончания цветения. Если отложить это мероприятие до июля – сентября, то следующей весной сирень не будет цвести. Причина в том, что все питательные вещества растение израсходует на формирование плодов и семян. На закладку цветочных почек ресурсов уже не останется.

В первую очередь обрезают немахровые разновидности сирени, так как они завязывают больше всего плодов. К немахровым относится большинство сортов сирени обыкновенной и широколистной. На их цветках всего 4–5 лепестков.

Чем больше лепестков у сирени, тем меньше она завязывает плодов, следовательно, тем позже ее срезают.

Во вторую очередь обрезают полумахровые сорта: Бернье, Виолетта, Кондорсье, Маршал Ланн.

Позже остальных проводят обрезку у махровых и густомахровых разновидностей: Гавемейер, Катерина, Лавуазье, Мадам Казимир Перье, Мадам Лемуан, Огни Донбасса, Тарас Бульба.

Леся Украинка, Красавица Москвы и другие неплодоносящие сорта можно обрезать в любое время. На их цветении не скажется даже зимняя обрезка. Удаление соцветий в этом случае служит только одной цели – поддержанию декоративности куста.

Срезка соцветий. Соцветия срезают до 1-й пары облиственных побегов, расположенных друг напротив друга. Если таковых нет, срез делают над 1-й парой хорошо развитых почек прошлогоднего побега.

Обрезка кроны. При укорачивании ветвей срез делают около 1-й, 2-й или 3-й развилки ветви. При этом удаляют 2–4-летние приросты. После обрезки в кроне иногда возникают проплешины. Если обрезка проводилась весной, то к осени эти проплешины заполняются молодыми побегами. При весенней обрезке они остаются до начала цветения и сильно бросаются в глаза среди цветущей кроны. Это ухудшает декоративность куста.

Чтобы повысить декоративность старой и средневозрастной сирени, во время обрезки крону укорачивают, чтобы она располагалась ближе к корневой системе. После такой обрезки листья, цветы и соцветия будут крупнее, ведь питательные вещества перестанут растрачиваться на длинные ветви.

Формировка кроны. Крону сирени формируют в 2–3-летнем возрасте.

Из множества ветвей и побегов выбирают 3–4 наиболее здоровых и мощных. Они должны быть направлены от центра куста в разные стороны. Эти ветви в будущем станут стволиками. Остальные ветви срезают на кольцо.

В последующие годы нижнюю и центральную часть куста регулярно прореживают, чтобы у сирени не образовались дополнительные стволики. Если пустить дело на самотек, в кроне появятся толстые ненужные ветви. Их удаление может серьезно навредить сирени.

Если куст сирени старый и многоствольный, допустимо удалять поврежденный стволик. На его месте из спящей почки возле корней начнет расти побег возобновления. На то, чтобы он полностью заменил потерянный стволик, уйдет 2–3 года.

Чубушник – это кустарник семейства гортензиевых. В обиходе чубушник нередко называют садовым жасмином. На самом деле, это абсолютно разные растения. Жасмин относится к совершенно другому семейству – маслиновых.

Кусты чубушника регулярно прореживают и омолаживают. Прежде всего удаляют оголенные ветви, чтобы на их месте могли вырасти новые, хорошо облиственные побеги.

Ранней весной, пока почки не пробудились, разреживают слишком загущенный кустарник. Вырезают все лишние, перекрещивающиеся, мешающие друг другу, старые, больные, сухие и сломанные ветви. Сломанные, больные и сухие ветви можно вырезать не только весной, но и в течение всего года.

Формовку куста также делают ранней весной. Слишком длинные ветки подрезают до общего уровня, чтобы они не нарушали силуэт куста. Укороченные ветви в дальнейшем обрастут боковыми побегами и куст станет пышнее. От слабых ветвей избавляются, чтобы дать возможность расти молодым и сильным побегам.

Летом, после окончания цветения, полностью вырезают старые ветви в возрасте 4–5-ти лет. На них практически не образуется ни листьев, ни цветов, и они только портят внешний вид куста.

Чтобы ограничивать рост кустов, у чубушника обрезают верхушки самых длинных веток, направленных вверх. В декоративном садоводстве допустимо укорачивать даже высокорослые от природы разновидности чубушника. В естественном виде такие кусты выглядят неаккуратными и «жидкими». После укорачивающей обрезки чубушник становится пышным, куст приобретает красивую форму и обильно цветет.

При необходимости, укорачивают толстые ветки, которые загущают куст. Их срезают до того места, откуда растут продуктивные побеги.

Спирея, или таволга – это кустарник семейства розовых. В декоративном садоводстве разводят множество разновидностей этого растения.

Спирею надо обрезать в строго определенные сроки, которые зависят от времени закладки цветочных почек. По этому параметру различают 2 группы спирей: раннецветущие и летнецветущие.

Весеннецветущая спирея: спирея аргута, спирея Тунберга, спирея Ван-Гутта, спирея острозазубренная, спирея длиннопочечная. У таких растений в 1-й год жизни формируются боковые ветви и закладываются цветочные почки, но расцветают кусты только на 2-й год, весной или в начале лета. Цветки обычно белые, соцветия располагаются по всей длине ветви, а ветви пониклые. Этой группе спирей практически не требуется обрезка. В мае – июне, сразу после окончания цветения, проводят санитарную обрезку: удаляют подмерзшие, старые, больные, сухие и сломанные ветки.

Летнецветущие спиреи: спирея японская, спирея низкая, спирея сиренецветная, спирея Бумальда. Летнецветущие спиреи закладывают цветочные почки в год цветения. Цветки у таких растений розовые либо красные, соцветия колосовидные, плоские или шаровидные. Спиреи этой группы способны цвести в первый же год жизни: побеги молодых растений оканчиваются соцветием. На 2-й год жизни соцветия формируются уже на боковых побегах, а вершины подсыхают. Стебли спиреи живут всего 6–7 лет. Однако благодаря обильной поросли, летнецветущие спиреи долговечны.

Растения этой группы обрезают в конце июня – июле.

1-й год (сразу после весенней посадки): побеги укорачивают примерно в половину длины до сильной почки, расположенной на внешней стороне ветки. Слабые побеги полностью вырезают.

Летом по мере отцветания обрезают соцветия. Это стимулирует рост боковых побегов и обеспечивает непрерывное цветение.

2-й год (март – апрель): побеги обрезают на половину их длины. Летом, как и в 1-й год, срезают отцветшие соцветия.

3-й год: повторяют обрезку, как и в предыдущем году. Весной дополнительно вырезают до основания побеги старше 3-х лет.

С 4-го года жизни обрезку проводят ежегодно или через год, ранней весной. Верхнюю часть куста обрезают на высоте 30 см от земли.

Рододендрон – это кустарник семейства вересковых.

Обычно рододендрон обрезают только в санитарных целях либо для формирования куста. В первом случае регулярно вырезают сухие, больные, сломанные и поврежденные ветви.

Формовку проводят сразу после цветения: растению придают шаровидную или штамбовую форму. В начале лета удаляют ненужные корневые отпрыски и укорачивают побеги, нарушающие целостность силуэта.

Легче всего обрезку переносят быстрорастущие разновидности рододендрона, однако зачастую обрезка задерживает рост куста и сроки первого цветения.

Розами в садоводстве принято называть культурные формы растений, относящихся к роду шиповник семейства розовых. При всем разнообразии видов и сортов роз, существует несколько общих принципов их обрезки.

Весенняя обрезка. Розы обрезают весной в марте – апреле. Желательно дождаться пробуждения почек. Тогда будет понятно, какие стебли повреждены морозом, а какие перенесли зиму нормально.

Стебли укорачивают до высоты 20–25 см. Исключение составляют вьющиеся и парковые виды: у них срезают только старые побеги.

Ростовые почки розы располагаются в пазухах листьев. Срез делают максимально близко к почке, но так, чтобы не повредить ее. Срез выполняют острым секатором под углом 45° с наклоном от почки и на расстоянии не выше 0,5 см от нее. Почка должна находиться на наружной стороне ветви.

Побег обрезают до здоровой ткани. Определить состояние ветки просто: если сердцевина темная, побуревшая, значит, ткани повреждены. Здоровая сердцевина ветки окрашена в белый или зеленовато-белый цвет.

Иногда из сильных почек развивается сразу несколько ростков. Из них оставляют только один побег, а все остальные как можно скорее удаляют.

Все разновидности роз нуждаются в регулярной санитарной обрезке. Сломанные, сухие, больные и поврежденные ветви, а также тонкие и слабые приросты срезают до уровня почвы либо до здорового побега.

...

Пересекающиеся ветви обрезают так, чтобы одна из них стала ниже точки пересечения.

Куст розы не должен быть загущенным. На нем оставляют столько побегов, чтобы обеспечить нормальный воздухообмен и достаточную освещенность.

После обрезки молодых роз почву под ними мульчируют хорошо перепревшим навозом или компостом.

Летняя обрезка. Для поддержания декоративности розы в течение лета проводят санитарную обрезку.

Кроме того, регулярно срезают увядшие цветы и соцветия. Не нужно дожидаться, пока полностью опадут все лепестки: это увеличивает риск возникновения заболеваний. Поэтому цветок срезают, как только его лепестки начинают подвядать.

Обрезка позволяет обеспечить непрерывное цветение, а также предотвратить расход питательных веществ на формирование семян. Срез делают на 1-ю сильную почку. Если просто срезать цветок с цветоножкой, на оставшейся слабой части стебля пробудятся почки. Из них вырастут чахлые тонкие побеги.

В конце лета соцветия перестают удалять. В противном случае на кусте по-прежнему будут активно образовываться побеги. Они не успеют вызреть к зиме и погибнут от морозов.

Осенняя обрезка. Проводится в ноябре. Чтобы не вызвать интенсивный рост побегов, обрезка должна быть минимальной. Обычно ограничиваются удалением цветов и плодов, поврежденных заморозками. Побеги штамбовых роз срезают на 1/3, затем растения укрывают на зиму. На участках с сильным ветром целесообразно подрезать слишком длинные стебли на 15–30 см, чтобы ветер не раскачал и не повредил их.

Формирование куста. Куст розы формируют в первое лето после посадки. Мелкие побеги, растущие внутрь, и поросль, идущую от корневой шейки или места прививки, вырезают на кольцо. Слишком длинные или интенсивно растущие побеги прищипывают. В июне формовку заканчивают. В противном случае роза будет давать новые побеги, которые не успеют вызреть до зимы.

Удаление дикой поросли. Чаще всего розы размножают путем прививки: к дикому подвою прививают сортовую форму розы. Позже из места прививки вырастают дикие побеги. Их листья мельче, стебли светлее, на них больше шипов. На дикую поросль затрачивается часть питательных веществ, предназначенных культурному растению. Поэтому от таких побегов надо сразу избавляться, не давая им разрастаться. Дикие побеги вырезают в мае. От корневой шейки куста отгребают землю, чтобы обнажить место вырастания побега. Росток обрезают у основания остро заточенными ножницами или ножом. Вместе с побегом удаляют немного коры. Срезать дикие побеги у поверхности почвы бесполезно. Более того, это лишь усилит их рост.

У каждой разновидности роз есть свои особенности обрезки. Однако если возникают затруднения с определением разновидности растения, обрезку проводят по общим правилам.

Вьющиеся розы. У роз, цветущих несколько раз за лето, цветки появляются и на старых, и на однолетних побегах. У также растений удаляют завядшие соцветия, боковые побеги срезают на 2–4 глазка. Омолаживающую и прореживающую обрезку проводят по мере необходимости.

У роз, цветущих один раз за лето, цветки появляются на многолетних побегах. Такие растения нуждаются в регулярной омолаживающей обрезке и прореживании. Обрезают их сразу после цветения, чтобы до наступления заморозков молодые побеги успели вызреть.

У сортов с декоративными плодами увядшие цветы не срезают.

Дикие розы. Практически не требуют обрезки, за исключением санитарной. Если дикие розы выращивают как кустовые, обрезку проводят соответствующим образом.

Каскадные розы. Нуждаются только в прореживании.

Кустовые розы. Разновидности, цветущие однократно, не обрезают, а только прореживают. Обрезка ухудшает их цветение.

Постоянно цветущие сорта обрезают. Сильные побеги укорачивают лишь слегка, слабые срезают на 3–4 почки. Каждые 3–5 лет куст прореживают и проводят омолаживающую обрезку. Удаляют ветки, растущие внутрь куста. Старые непродуктивные побеги срезают у самой земли.

Клумбовые розы. Слаборастущие сорта обрезают на 3–4 почки (10–15 см), чтобы получить сильные стебли.

Среднерастущие сорта обрезают на 4–6 почек (15–25 см).

Сильнорастущие сорта обрезают на 8 почек. Для омоложения куста обрезку проводят так же, как обрезку слаборастущих сортов.

Полиантовые розы. В 1-й год после посадки проводят легкую обрезку: слишком длинные стебли подрезают на треть, слабые, тонкие и разветвленные побеги вырезают на кольцо. На 2-й год весной обрезают старые, слабые, больные, сухие и поврежденные морозом ветви. Укорачивают слишком длинные стебли.

Ремонтантные и чайногибридные розы. Розы этих разновидностей обрезают, чтобы стимулировать образование сильных прикорневых побегов. Другая цель – сформировать шаровидный куст. Центр его должен быть открыт, а периферийные стебли – располагаться равномерно.

Цветы таких роз появляются на приростах текущего года. Поэтому им нужна ежегодная умеренная либо сильная обрезка. Толстые стебли срезают до 4–6-ти почек (примерно 20 см от земли). Остальные стебли укорачивают до 2–4-х почек (около 15 см от земли). У взрослого растения ежегодно полностью удаляют 2–3 стебля, чтобы омолодить куст.

Розы группы Флорибунда. Эти растения не переносят сильной обрезки. Однако и слабая не дает положительных результатов: кусты разрастаются, а побеги становятся чахлыми и тонкими. Поэтому к ним применяют комбинированную обрезку. Часть стеблей обрезают чуть-чуть, чтобы обеспечить раннее цветение. Другую часть обрезают сильно, чтобы вызвать рост прикорневых побегов и обеспечить более позднее цветение.

Весной 2-го года после посадки однолетние прикорневые побеги укорачивают на треть. Остальные боковые ветки обрезают на 2–3 почки (примерно 10–15 см от основания веток). Сильные приросты, появившиеся на старых стеблях, обрезают на 3–5 почек либо целиком. Это необходимо, чтобы открыть центр куста.

Штамбовые розы. Их крона должна быть компактной. Поникающие сорта прореживают. Остальные умеренно обрезают. В марте побеги подрезают на 15–20 см. Срез делают над почкой, расположенной на наружной стороне ветки и смотрящей от середины куста к периферии.

Обрезка декоративно-лиственных кустарников

К декоративно-лиственным относятся кустарники с оригинальной формой или расцветкой листьев. Это, например, белоокаймленная форма дерена белого, золотистая форма бузины черной, спирея Бумбальда, барбарис, краснолистные формы лещины, скумпии, пузыреплодника и т. п.

Декоративно-лиственные кустарники обрезают ежегодно ранней весной, причем обрезка должна быть сильной. Главная ее цель – поддержание декоративности листвы и куста. Короткая обрезка призвана стимулировать образование длинных, здоровых, нормально окрашенных приростов с красивыми листьями.

Декоративно-лиственные кустарники чаще всего высаживают для создания живой изгороди. Формирование «природного забора» занимает не один год. В дальнейшем необходимо поддерживать изгородь, регулярно подстригать ее, следить за тем, чтобы кусты не потеряли декоративность.

Начальная формировка изгороди. Ключевой этап формирования живой изгороди приходится на первые 2–3 года после высадки кустов. Растения подрезают, чтобы они не слишком быстро вытягивались. Обрезка также обеспечивает образование множества прикорневых побегов. Без них нижняя часть куста получится оголенной, а верхняя – чрезмерно густой. Степень обрезки зависит от конкретного вида кустарника.

Поддержание формы живой изгороди. Ширина живой изгороди не должна быть больше 30–60 см. За изгородями шире 60 см сложно ухаживать. К тому же они занимают много места.

У живых изгородей строгой формы должно быть широкое основание. Если верхняя часть будет шире нижней, кусты могут сломаться под тяжестью снега или под воздействием ветра.

...

Кусты стригут от основания к верхушкам. Лезвия ножниц наклоняют к растению, тогда к верхней части изгородь будет сходить на конус. Если изгородь выше 1,5 м, при ее стрижке целесообразно воспользоваться специальной подставкой, иначе можно заузить основание по сравнению с верхней частью.

В зависимости от обрезки в первые 2 года, декоративно-лиственные кустарники можно разделить на 3 группы: пряморослые кустарники, приземистые кустарники с кустистым основанием, хвойные и другие вечнозеленые кустарники.

Обрезка пряморослых кустарников. К этой группе относятся бирючина, боярышник, гребенщик, мирабель, снежноягодник, терн. После посадки такой кустарник сильно обрезают.

1-й год: при весенней посадке куст обрезают до высоты 15 см от уровня почвы, чтобы стимулировать образование прикорневых побегов.

2-й год: повторно проводят сильную обрезку. Это необходимо, чтобы кусты были пышными, а живая изгородь густой. Если эффект получился слабым, сильную обрезку повторяют в следующем году.

3-й и последующие годы: проводят косметическую и санитарную обрезку в течение вегетационного периода. Большинство кустарников необходимо регулярно стричь с апреля – мая по сентябрь. Интервал между стрижками – 4–6 недель.

Обрезка пряморослых вечнозеленых кустарников. В первую группу входят также 3 вечнозеленых кустарника: жимолость блестящая, самшит и эскалония. Им требуется особая обрезка.

1-й год: после высадки в марте – апреле кусты обрезают до высоты 15 см от уровня почвы. В июне – июле немного подрезают боковые ветки, чтобы стимулировать рост куста.

2-й год: весной прошлогодние приросты укорачивают на треть длины. Боковые ветви обрезают на расстоянии нескольких сантиметров от скелетных ветвей. Летом обрезают боковые ветви, чтобы свести изгородь на конус.

3-й и последующие годы: ранней весной верхнюю часть кустов подрезают, чтобы добиться желаемой высоты изгороди. Летом каждые 4–6 недель проводят формирующую обрезку.

Обрезка приземистых кустарников с кустистым основанием. Сюда относятся бук, граб, лещина, а также кровяно-красная смородина, форзиция и другие листопадные кустарники.

1-й и 2-й годы: при посадке кусты подрезают на треть длины. Аналогичным образом поступают на следующий год.

3-й и последующие годы: на протяжении всего вегетационного периода кусты стригут, поддерживая их конусовидную форму. Когда кусты достигнут желаемой высоты, у них начинают прищипывать верхушки.

Обрезка хвойных и других вечнозеленых кустарников. При посадке у таких кустарников обрезают торчащие боковые ветви, нарушающие общий силуэт. Стеблям дают расти, пока они не достигнут нужной высоты. В июне – июле подрезают боковые ветви, чтобы поддержать нужную форму куста.

2-й и последующие годы: в июне – июле обрезают боковые ветви, чтобы поддержать желаемую форму куста. Основной стебель прищипывают на требуемой высоте.

Омолаживающая обрезка живой изгороди . Старая, запущенная живая изгородь становится слишком широкой, высокой и бесформенной. Иногда проще полностью выкорчевать старые кусты и посадить новые. Однако в некоторых случаях помогает омолаживающая обрезка. Чтобы резко не уничтожать «зеленый забор», кусты стригут в 2 этапа. Сначала обрезают только одну сторону изгороди, причем основные стебли вырезают целиком. Через 1–2 года ту же операцию проводят с другой частью изгороди. Вечнозеленые кустарники обрезают в апреле – начале мая, листопадные – в конце зимы.

Барбарис – кустарник семейства барбарисовых. Барбарис обрезают ранней весной, до распускания почек.

Регулярно проводят санитарную обрезку: удаляют больные, сухие, сломанные, слишком тонкие и загущающие ветви.

Крона барбариса не требует серьезной формовки: она хороша от природы. Однако необходимо регулировать число ветвей в кусте: при выращивании барбариса в декоративных целях кусты оставляют более густыми, чем для получения урожая ягод.

После того как куст достигнет 10–12-летнего возраста, начинают проводить омолаживающие обрезки. Можно полностью вырезать старую ветвь, чтобы на ее месте могла вырасти новая, или обрезать старую ветвь до места сильного ветвления. Чем оно будет ближе к основанию, тем лучше.

Крона барбариса легко принимает любую форму: шарообразную, кубическую, пирамидальную и т. д.

Если барбарис высаживают в качестве живой изгороди, то на 2-й год обрезают 1/2–2/3 надземной части куста. В последующие годы изгородь стригут 2 раза: в первой половине июня и в начале августа.

Низкорослые формы барбариса можно не стричь.

Бузина черная – кустарник семейства адоксовых.

1-й год после посадки: обрезают поврежденные побеги и слабые приросты. Главные стебли укорачивают на 10 см на сильную почку, расположенную на наружной стороне ветки. Куст мульчируют. Все лишние прикорневые побеги также обрезают, чтобы на них не расходовались питательные вещества.

2-й год: удаляют сухие, больные, сломанные и загущающие ветви. Около четверти старых веток срезают до основания. Места срезов густо замазывают садовым варом.

3-й и последующие годы: ежегодно делают санитарную обрезку и до основания срезают около четверти старых веток. Избавляются от ненужных корневых побегов. По мере необходимости, куст прореживают. Чтобы регулировать высоту куста, подрезают слишком длинные ветви.

Дерен белый – кустарник семейства кизиловых. При посадке дерен обрезают, оставляя всего несколько сантиметров до основания. Вырезают также все слабые приросты в нижней части куста. Аналогичным образом поступают на 2-й год: обрезают все основные ветви, оставляя несколько сантиметров от основания, избавляются от слабых приростов в нижней части куста.

В последующие годы весной и осенью куст прореживают и проводят санитарную обрезку Первый раз дерен обрезают весной, пока не распустились почки. Все однолетние приросты срезают, оставив 2–3 глазка.

Во второй половине июля верхушки длинных побегов прищипывают.

...

Летом можно также частично обрезать отцветшие побеги. Старые кусты обрезают ранней весной, пока не распустились почки. Благодаря низкой обрезке они становятся пышнее.

Лещина, или орешник – кустарник семейства березовых. Обычно куст формируют из 5–10-ти ветвей.

1-й год. Сразу после посадки надземную часть лещины практически полностью срезают. Оставляют только около 10 см (4–6 почек). Благодаря сильной обрезке, у лещины активизируется рост прикорневых побегов и отпрысков.

2-й год. Определяют, из скольких ветвей будет состоять куст. Остальные обрезают до основания.

Ежегодно вырезают и выкапывают загущающую поросль. Ее можно использовать в качестве посадочного материала.

Кустам старше 12–15-ти лет требуется омолаживающая обрезка. Ее проводят в несколько этапов: каждый год до основания вырезают по 3–4 старые ветви. Взамен оставляют столько же корневых отпрысков. На полное омоложение и восстановление уходит 2–3 года.

Есть и другой способ омолаживающей обрезки: всю надземную часть вырезают до основания и оставляют только молодые ветви.

На следующий год из появившейся поросли формируют крону.

Пузыреплодник – кустарник семейства розовых. Это растение хорошо переносит стрижку, поэтому при желании можно сформировать плотный и компактный куст.

Весной, а также по мере необходимости в течение летне-осеннего периода, проводят санитарную обрезку.

Сразу после цветения делают формовочную обрезку. В 1-й год побеги укорачивают на 1/2–1/3 величины текущего прироста. В последующие годы побеги подрезают на 2/3 длины.

Живую изгородь из околоплодника стригут 2–3 раза за период вегетации. В отдельных случаях допускается стричь кусты чаще, но не более 3–4-х раз за сезон. Первый раз околоплодник стригут в апреле – мае, пока не распустились почки. Последующие стрижки проводят по мере необходимости.

Побеги с зелеными листьями, появляющиеся у сортов с цветной листвой, удаляют.

С возрастом околоплоднику начинают делать омолаживающую обрезку. Ее проводят весной, до распускания листьев, или осенью, после листопада.

Старые ветви вырезают до основания. Остальные ветки обрезают до места отхождения бокового побега.

Скумпия – кустарник семейства сумаховых. Это растение хорошо реагирует на обрезку, однако она может негативно отразиться на цветении. Поэтому скумпию рекомендуется обрезать поэтапно.

Чтобы сформировать густую компактную крону, кончики побегов прищипывают.

Обрезку проводят каждые 2–3 года поздней весной, пока не распустились листья. Однолетние приросты укорачивают на 2/3. Благодаря обрезке, скумпия дает обильную поросль, формируется компактный шаровидный куст, листья становятся крупнее.

Обрезка кустарника с корневой порослью

У одних кустарников замещающие побеги образуются по периферии кроны. Из таких растений можно сформировать штамбовое деревце или же куст. Другие возобновляются за счет прикорневой поросли. Штамбовой формы из них получить нельзя. Они пригодны только для выращивания в группе. Кустарники с корневой порослью могут быть как декоративно-лиственными, так и красивоцветущими. К этой разновидности относятся, например, бузины, гортензия древовидная, дерены, лещины, спиреи, форзиции, чубушник.

Кустарники с корневой порослью длятся на 2 разновидности в зависимости от времени образования цветочных почек. Сроки и способы их обрезки различаются.

К первой разновидности относятся растения, которые цветут весной или в начале лета на прошлогодних приростах, например, все весеннецветущие спиреи – острозазубренная, городчатая, дубравколистная, нипонская, серая, Вагутта, Тунберга, а также форзиция, кольквиция прелестная, дейция, вейгела, керия японская, чубушник. Такие кустарники обрезают сразу по окончании цветения. Кусты прореживают, вырезают старые, поврежденные, больные и отцветшие ветви. По мере необходимости, проводят омолаживающую обрезку, обрезая растение «на пень».

Ко второй разновидности относятся кустарники, которые цветут в середине лета – осенью на приростах текущего года, например, спирея японская, иволистная, белоцветковая, Дугласа, а также буддлея Давида, гортензия древовидная. Такие кустарники обрезают ранней весной. Всю верхнюю часть веток удаляют, оставляя пеньки высотой 10–30 см. Вскоре куст обрастает новыми сильными побегами.

Обрезку «на пень» делают ранней весной, до начала сокодвижения или поздней осенью. Если кустарник сохраняет декоративность и в зимний период, целесообразней отложить обрезку до весны.

Следует помнить, что недавно посаженным растениям с еще не окрепшей корневой системой такая обрезка противопоказана. «На пень» обрезают только прижившиеся кустарники с хорошо разросшейся корневой системой.

Очень старые кустарники не всегда способны перенести сильную обрезку. Чтобы не погубить куст полностью, его омолаживают поэтапно.

1-й год. Срезают «на пень» одну треть веток, причем выбирают наиболее старые. Желательно удалять ветви не с одной стороны куста, а более-менее равномерно. Ветви срезают, оставляя пеньки высотой до 15 см. После этого смотрят, как растения отреагирует на обрезку. Если появилась молодая поросль, то на следующий год «на пень» срезают вторую треть куста.

2-й год: до начала сокодвижения срезают вторую треть куста. Срезы делают наклонными, чуть поднимающимися над почкой.

3-й год: последнюю треть куста обрезают так же, как вторую.