Посадка саженцев

Весной (как только позволит состояние почвы) производят посадку саженцев с таким расчетом, чтобы «пятка» находилась на глубине 55 см. Затем засыпают яму до половины верхним слоем почвы, уплотняют и заливают водой (2 ведра). Когда вода полностью впитается, саженец засыпают полностью с таким расчетом, чтобы над верхним глазком прироста было 2 см почвы. Возле каждого растения втыкают штырь из проволоки 5–6 см высотой 1,5 м. При посадке саженцев с парафинированной верхней частью окучивание землей можно не делать.

От качества ухода за молодыми виноградными кустами зависят рост и развитие растений, а следовательно, и время вступления в плодоношение, количество и качество урожая. Не следует выращивать в междурядьях высокорослые культуры, которые могут затенять кусты. Как исключение могут произрастать щавель, лук, редис, свекла, земляника, морковь. Почву вокруг кустов содержат в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. После сильного дождя образовавшуюся почвенную корку следует разрыхлить вильчатым проволочным рыхлителем. Если холмик в первый месяц после посадки разрушен дождем или ветром, его нужно поправить, а по мере роста побегов почву выравнивают и делают лунку.

В засушливые периоды, а также если закладку произвели черенками, необходимо один раз в 2–3 недели полить виноград, расходуя на каждое растение ведро теплой воды, растворив 20 г полного минерального удобрения, либо аммофоски (нитрофоски). Если используют навозную жижу, то ее предварительно сбраживают и разводят в 10 раз водой.

Как только на побеге разовьется 3 листочка, делают профилактическое опрыскивание 0,5 %-ным раствором бордоской жидкости против заболевания милдью. Дальнейшие опрыскивания проводят 1 %-ным раствором по мере появления следующих 3–5 листьев.

Для предотвращения поломок зеленые побеги подвязывают к установленному штырю, но не слишком плотно, чтобы подвязочный материал не врезался в ткани растения.

Если побегов мало (один или два), а рост их буйный, то в первую половину лета их верхушку прищипывают, вызывая развитие пасынков из нижних узлов, используемых в дальнейшем для формирования.

Независимо от степени зимостойкости молодые кустики на зиму надо укрывать. Лозы укладывают вдоль ряда, пришпиливая металлическими крючками к земле, и слегка посыпают древесной золой. Затем накрывают старой или перфорированной новой полиэтиленовой пленкой и сверху насыпают слой земли высотой 20–25 см. Осеннюю обрезку не проводят. Необрезанные кусты, как правило, лучше перезимовывают.

Весной кусты открывают, как только позволит погода. Для этого тяпкой сдвигают почву и снимают пленку. При этом исключается механическое повреждение глазков.

Устройство шпалеры

Поскольку виноград является лиановидным растением, то для нормального роста и развития он нуждается в опоре. Лучшим видом опор является проволочная шпалера, наиболее отвечающая требованиям кустов.

Самая простая – одноплоскостная вертикальная пятипроволочная. Для ее устройства используют деревянные, железобетонные столбы или железные трубы высотой 2,5 м. В конце ряда с наклоном в противоположные стороны устанавливают на глубину 60 см так называемые якорные столбы, которые верхушками закрепляются проволокой с камнем, уложенным с внешней стороны ряда на расстоянии 1 м и на глубину 70 см.

Одноплоскостная вертикальная шпалера с расчалкой проволоки на 30 см: а; б – распорка

Двухплоскостная шпалера: а – распорки

Деревянные столбы должны быть диаметром 10 см. Наиболее подходят для их изготовления дуб и акация. Для увеличения срока службы их очищают от коры и 10 суток пропитывают в 5 %-ном растворе медного купороса.

Двухрядная вертикальная шпалера с углублением посадки  (для северных районов)

Промежуточные столбы устанавливают вертикально, закапывая их в землю на глубину 50 см. Затем натягивают оцинкованную проволоку диаметром 2–4 мм, начиная с верхней. Нижняя проволока располагается на высоте 30 см от поверхности почвы, а последующая – через 50 см.

Вертикальная шпалера с козырьком

На якорных столбах проволоку обматывают, а к промежуточным крепят металлическими скобками или подвязывают петлями.

Обрезка и формирование кустов винограда

Обрезка – это хирургическая операция по удалению части куста, требующая творческого подхода. Обрезкой с последующей подвязкой создается и поддерживается форма, достигается лучшее соотношение надземной части с корневой системой, определяющее нагрузку куста побегами и гроздями. Ею регулируется рост и плодоношение как отдельных частей куста, так и в целом по годам. Достигается это оставлением определенного количества и длины рукавов, плодовых лоз, сучков защемления и здоровых глазков на кустах.

Без обрезки куст образует много тонких, слабо развивающихся побегов. Сильно уменьшается размер гроздей, искажается их форма вследствие изреженности. Ягоды медленно и неравномерно созревают, сохраняют повышенную кислотность, нарушается их окрашивание. Ухудшается вызревание лоз, вследствие этого понижается зимостойкость, снижается закладка зачатков соцветий, и следовательно, на следующий год резко снижается урожайность. Чтобы этого не происходило, необходимо ежегодно лозы обрезать, оставляя примерно одну третью часть здоровых глазков от сформировавшихся в предыдущем году на кусте.

Для максимального использования света, хорошего воздухообмена в кроне и облегчения проведения работ молодому кусту в течение 3–4 лет необходимо создать скелет-формировку, поддерживаемую в последующие годы путем обрезки и подвязки лоз.

В северных районах укрывного виноградарства, в условиях недостатка тепла применяют формировки кустов без штамбов с наклонно направленными рукавами для удобства пригибания их к земле перед укрытием кустов на зиму. В районах неукрывного виноградарства с опасностью повреждения заморозками, грибными болезнями и при перегревах почвы форма кустов должна быть приподнятой над поверхностью земли с разной высотой штамба.

На плодородных почвах с достаточным увлажнением сильнорослым сортам при отведении достаточной площади питания кустам придают мощные формировки. И, наоборот, на бедных почвах при густой посадке слаборослым сортам придают небольшие формы.

В практике укрывного виноградарства наибольшее распространение получила бесштамбовая веерная многорукавная формировка.

При создании благоприятных условий посадки в первый год вегетации к осени на кустах вырастают 2–4 хорошо развитых, вызревших побега диаметром 6 мм в средней части и длиной более 1 м.

В случае слабого роста, о чем свидетельствует наличие на кусте одного-двух тонких побегов, формирование задерживается на год. Побег вновь обрезают, оставляя, как и при посадке, четыре глазка.

У куста, сформированного по веерному типу, от головы в плоскости шпалеры по обе стороны отходят рукава – многолетние скелетные части. Их количество (от 2 до 6) и длина (от 20 до 60 см) определяются силой роста каждого сорта и условиями произрастания куста. В зависимости от этого формы могут быть малые, средние и большие. Концы рукавов заканчиваются плодовыми звеньями, состоящими из сучка замещения (однолетняя лоза, обрезанная на 2–4 глазка) и плодовой стрелки (однолетняя лоза, обрезанная на 5–10 глазков) в зависимости от биологических особенностей сорта.

Техника формирования кустов по этому типу заключается в следующем: две лучшие лозы, выросшие в первый год вегетации и расположенные возможно ниже, весной второго года обрезают на три глазка каждую, остальные удаляют. Развившиеся 4–6 побегов подвязывают к проволоке шпалеры симметрично в разные стороны.

На третий год 4 лучших лозы (по 2 в разные стороны) используют для формирования рукавов. После обрезки на 40–60 см лозы подвязывают наклонно. Развившиеся побеги сразу же удаляют, кроме 2–3 верхних.

На четвертый год на конце каждого рукава формируют плодовые звенья, то есть сучок замещения и плодовую стрелку. При этом нижерасположенную на внешнюю сторону лозу обрезают коротко на сучок замещения, а вышерасположенную – подрезают на 5–10 глазков и подвязывают горизонтально.

В последующие годы из лоз, выросших на сучке замещения, формируют новый сучок замещения и плодовую стрелку аналогично описанному выше. А отплодоносившую старую стрелку удаляют. При этом срез необходимо делать с оставлением небольшого пенька 1,5–2 см, в противном случае на рукаве образуется глубокая рана, вызывающая отмирание тканей, сосудов и ослабление питания оставшихся лоз.

При хорошем уходе за кустом и мощном его развитии в плодовом звене можно оставлять и по две плодовые стрелки, так называемое усиленное плодовое звено.

В процессе длительной эволюции, борясь за выживание в конкуренции с деревьями, виноград стремился к свету и преимущественно развивал побеги из наиболее высоко расположенных глазков. Это явление называется полярностью, и уже в условиях укрывной культуры винограда, когда куст должен быть компактным с равномерно развитыми побегами, с ним приходится бороться.

Это достигается короткой обрезкой на сучок замещения и горизонтальной подвязкой плодовой плети (стрелки). В обоих случаях это способствует воспитанию равноценных побегов и удерживает рукава от чрезмерного удлинения.

Но бывают случаи, когда на сучке развился только один глазок из оставленных четырех, тогда этот побег снова обрезают на сучок замещения, а на плодоношение (стрелку) оставляют лучший из побегов на прошлогодней стрелке.

Если на сучке замещения совсем не развились побеги, то на сучок замещения обрезают самый нижний побег на плодовой стрелке или выросший непосредственно на многолетней древесине рукава; плодовую стрелку в этом случае формируют из побега на прошлогодней стрелке.

Использование для сучка замещения побега, обращенного наружу куста, позволяет вырастить для будущего плодового звена более полноценные побеги, раны остаются только на верхней части рукава, а это удлиняет срок их службы, способствует лучшему освещению и проветриванию кроны.

Рукава служат опорой для плодоносящих частей куста, проводниками воды, минеральных и пластических веществ и местом для их запаса. Но со временем они стареют. И тогда наблюдается слабое развитие побегов из-за недостаточной проводимости питательных веществ, связанной с отмиранием тканей. У основания рукава находят сильные побеги, из которых формируют новый рукав, а старый удаляют.

Начиная с пятого года, для облегчения укрывки кустов и заготовки лозы для размножения, через 15 дней после опадания листьев делают осеннюю предварительную обрезку. Весной производят окончательную обрезку с учетом степени сохранности почек, которую определяют анализом. Для анализа отбирают лозы, вымачивают три дня в воде, бритвой глазки разрезают вдоль и учитывают характер повреждения. Погибшие почки бурые, живые – зеленые.

Высокоштамбовая формировка

Этот способ нашел применение в южных районах, где виноград не укрывают на зиму. Высокоштамбовая культура полнее отвечает биологическим потребностям растений. По сравнению с приземными формировками урожай увеличивается на 30–40 %. Это достигается за счет закладки плодовых почек ближе к основанию побегов, увеличения средней массы гроздей. Благодаря свободному размещению побегов улучшаются условия освещения, проветривания, уменьшается поражаемость милдью и серой гнилью. Меньше проявляется полярность, короче становятся междоузлия и в целом сам побег, а его диаметр увеличивается. При этой культуре облегчается уход за кустами, а некоторые операции и вовсе отпадают. Накопление многолетней древесины стабилизирует урожай по годам и повышает зимостойкость растений.

Недостатком такого способа ведения кустов является задержка созревания урожая, особенно в случае недостатка тепла, и повышенные требования к прочности шпалеры. При явном преобладании положительных качеств высокоштамбовой формировки возможность ее применения ограничена зимними низкими температурами. Выведение новых морозоустойчивых сортов позволяет вести кусты по такой системе в условиях, где морозы не превышают –28 °C.

Основным условием выведения высокоштамбовой формы является сильный и средний рост кустов. Для этого посадку проводят высокоразвитыми саженцами в хорошо подготовленную, удобренную почву с обильным поливом. При посадке на саженце оставляют три лучших глазка. В первый год создают условия хорошего развития корневой системы и двух сильных побегов. Около куста устанавливают приштамбовый кол высотой 1,5 м. За время вегетации 3–4 раза проводят подвязку побегов к колу. На лучшем побеге, предназначенном для формирования будущего штамба, по мере появления удаляют пасынки. Второй побег считается резервным, одновременно он способствует наращиванию массы корневой системы. При хорошем развитии основного побега (60 см) у запасного верхушку прищипывают.

К концу первого года вегетации следует установить шпалеру с двумя ярусами проволок: первый на высоте 100–120 см для подвязки кордонов и второй через 30 см из двух параллельных проволок для заводки зеленых побегов.

Весной следующего года основной побег обрезают на высоту штамба, а пасынки и резервный побег удаляют. Как только глазки на штамбе прорастут, оставляют два верхних (будущие плечи кордона); все другие обламывают. Когда оставленные побеги достигнут средины расстояния между кустами в ряду, их крепят горизонтально к первому ярусу шпалеры и концы прищипывают. Это способствует хорошему развитию пасынков, которые в дальнейшем можно использовать для формирования рожков. Первый оставляют не ближе 10 см от штамба, а последующие – через 20 см. Они должны быть расположены на верхней стороне плеча кордона.

Если рост кустов был сильный и развились нормальные пасынки, то весной следующего года из них формируют рожки, являющиеся основой для создания плодовых звеньев. В случае слабого развития пасынков рожки формируют в данную вегетацию из основных побегов на горизонтальной части рукавов (плеч кордонов). Ускорить формирование плодовых звеньев можно прищипыванием побегов над третьим узлом. Из пасынков, которые разовьются весной следующего года, формируют плодовую лозу (стрелку) и сучок замещения. Развивающиеся побеги в течение двух лет, когда идет формирование рожков и плодовых звеньев, нужно подвязывать ко второму ярусу шпалеры. В противном случае под действием массы гроздей и побегов верхняя сторона плеч кордона окажется внизу, и побеги будут свисать скрученными к земле, а это сделает невозможным формирование плодовых звеньев.

Защита высокоштамбовых кустов от морозов

Культура винограда на высоком штамбе имеет ряд преимуществ по сравнению с приземными бесштамбовыми формировками в силу физиолого-биохимических процессов, происходящих в растении при таком способе ведения куста. Недостаток этого способа – запаздывание в созревании урожая может быть компенсирован применением более короткой обрезки и оптимальной нагрузки.

В большинстве районов любительского виноградарства с наличием отрицательных низких температур (а в отдельные годы – и критических) судьба урожая кустов определяется качеством перезимовки. Никакими агроприемами нельзя заставить куст плодоносить, если на нем все глазки погибли от мороза. Поэтому обеспечение оптимальных условий перезимовки кустов – одна из основных задач виноградаря. Решать ее можно подбором морозоустойчивых сортов, направленной агротехникой с целью повышения зимостойкости растений и надежной защитой виноградных кустов от морозов.

Для северных районов используют сорта раннего срока созревания, умеренной силы роста, привитые на морозоустойчивые подвои, поскольку наиболее уязвимый орган – это корень. При оптимальных погодных условиях вызревания и закалки лозы надежной защитой от вымерзания в районах, где средний минимум температуры ниже –15 °C, является укрывка кустов землей.

В условиях любительского виноградника, насчитывающего 30 кустов с общей площадью 100 кв. м, можно укрывать высокоштамбовые кусты, если заложить по предлагаемой технологии.

Через 1,5 м с севера на юг с осени копают ямы размером 60 × 60 × 60 см. На дно вносят ведро навоза и 300 г суперфосфата. Весной в год посадки со стороны ряда устанавливают в крайней яме столбик, а на дно противоположной стороны кладут отрезок якорного столбика, обвязывают его проволокой и концы ее длиной 1,5–2 м выводят наружу. По центру ямы с наклоном 60 ° сажают саженец и устанавливают (на 1 год) прут диаметром 6 мм и высотой 1,5 м. С противоположного конца ряда также устанавливают столбик с якорем. При длине ряда 10 м посредине устанавливают промежуточный столбик. Верхушки концевых столбиков закрепляют с якорями.

Двухплоскостная шпалера с укрытыми на зиму кустами, деревянными щитами:  а – установка опор и земляные валики; б – поперечный разрез укрытия: 1 – валики; 2 – укрытые лозы; 3 – упаковочная стружка (солома, курай); 4 – деревянные щиты

На высоте 1 м на крючках натягивают съемную проволоку диаметром 4 мм с петлями на обоих концах. Через 20 см на верхушках столбиков натягивают по обе стороны две параллельные проволоки диаметром 3 мм с расстоянием между ними 10 см.

Кусты формируют по типу одностороннего высокоштамбового кордона. Штамб имеет наклон в ряду тоже 60°. Плечо (рукав, кордон) подводят под несущую проволоку под углом 120° и подвязывают горизонтально в нескольких местах. При формировании будущих рожков их выбирают через один узел, т. е. оставляют обращенные вверх, а нижние удаляют. Обрезку ежегодно производят только на сучок замещения. На таких сортах, как Агат донской, Вариант, Восторг, Элегия, этого вполне достаточно. Для получения кондиционного урожая приходится даже удалять верхние соцветия на каждом побеге. В первые годы самокрепления усиками побегов в отведенный коридор между проволоками бывает недостаточно и приходится подвязывать, потому что рукав под тяжестью урожая перекручивается и получается «омбрелла», неудобная для укрывки.

Осенью после первых заморозков делают влагозарядковый полив. Освобождают куст от крепления к верхним проволокам, снимают с крючков петли несущей проволоки и, подкопав почву у основания штамбов со стороны наклона, укладывают на почву в подготовленную ложбину глубиной 15 см. Ворох лоз собирают в жгут и пришпиливают к почве крючками из проволоки диаметром 6 мм и длиной 35 см. Уложенные лозы слегка (без образования капель) опрыскивают 2 %-ным раствором ДНОК или нитрафена, 0,5 %-ным хинозола или 3 %-ным медного или железного купороса или слегка посыпают золой трав. Накрывают пленкой. Для этого подходят мешки из-под удобрений. Их стороны разрезают и получается полоса 2×0,5 м. По центральной оси делают ряд отверстий, чтобы не скапливался конденсат. Сверху насыпают слой земли 25 см. В северных районах на пленку кладут слой соломы, торфа или других материалов толщиной 10 см и только тогда слой земли. Землю для укрывки лоз берут не ближе 60 см от ряда, чтобы не оголять корни. Торцы рядов хорошо заделывают, чтобы не проникали мыши. Почву вокруг кустов перекапывают и мульчируют. Это уменьшит ее промерзание.

Весной, после того как почва подсохнет, ее сдвигают тяпкой, убирают пленку, освобождают лозы, поднимают кусты путем натягивания и закрепления несущей рукава проволоки, делают обрезку лоз на сучки (они же выполняют роль лоз плодоношения для сортов с высокой плодоносностью нижних глазков). Для остальных сортов обрезку необходимо проводить по принципу плодового звена. Длина плодовой стрелки будет короче, чем при приземном веере, потому что при высокоштамбовой формировке зона плодоносных глазков смещается вниз.

Перед обрезкой делают анализ сохранности почек в глазках, как центральных, так и замещающих, путем их среза бритвой вдоль. По результатам анализа судят, какой запас глазков оставить на компенсацию погибших, с таким расчетом, чтобы во время вегетации на 1 погонный метр шпалеры приходилось 15 побегов.

Для защиты от заморозков используют дымление и дождевание от начала и до их окончания (восхода солнца).

Декоративная культура винограда

Поскольку виноградное растение отличается гибкостью побегов, быстрым их ростом, то наиболее зимостойкие сорта можно использовать для озеленения и получения урожая. Причем его можно выращивать в местах, не приспособленных для других культур. Наиболее часто используют сорта Лидия и Изабелла, реже гибриды – прямые производители. А в южных районах используют и новые сорта повышенной морозостойкости разных сроков созревания.

Для культивирования винограда во дворах и у стен домов выбирают более защищенные места от северных и восточных ветров и хорошо освещаемые. Посадочные ямы размещают не ближе 1 м от стен. Подготовка почвы и посадка производится аналогично укрывной культуре винограда.

Используя разнообразные материалы, необходимо в первый год соорудить опору. В каждом конкретном случае она может быть произвольной. Это могут быть беседки, аллеи, высокоштамбовые формировки на балконы, у стен, типа галерей. В первые два года основная задача – вырастить 1,5–2-метровые хорошо вызревшие лозы для образования ствола-куста и сохранить их. Для этого на зиму лозу пригибают к земле и укрывают.

Начиная с третьего года кусты формируют по типу вертикального кордона. Для этого лозы подвязывают вертикально. До высоты 60 см глазки ослепляют, затем оставляют 2–3 глазка и так повторяют до самой верхушки. Создавая надлежащий уход (полив, подкормки, подвязку побегов, защищая от вредителей), добиваются хорошего развития побегов на каждом ярусе, направленных в разные стороны. Весной их обрезают на 3–4 глазка, а на центральном побеге продолжают закладывать до желаемой высоты.

В последующие годы из побегов, развившихся в нижних ярусах, на оставленных сучках замещения формируют плодовые звенья, т. е. нижний побег обрезают коротко опять на сучок замещения, а верхний – на плодовую стрелку. А вверху на побеге продолжения формируют сучки замещения, из которых в последующие годы формируют плодовые звенья. И так на протяжении всего периода эксплуатации кустов.

При сильном развитии побегов, после ослепления глазков, формирование кустов можно ускорить. Для ускорения формирования используют хорошо развитые пасынки. Вызвать их развитие можно путем прищипывания основных зеленых побегов. В таких случаях куст можно сформировать на год-два раньше. Если надо вывести куст на балкон второго или третьего этажа, то штамб формируют без ответвлений. На нем удаляют все развивающиеся зеленые побеги, кроме хорошо развитого верхнего. Когда штамб будет выведен на требуемую высоту, формируют рукава, на них рожки, а на рожках – плодовые звенья.

Некоторые виноградари-любители для арок используют крупноягодные сорта (Восторг, Агат, Донской, Муромец), но для гарантии от подмерзания на зиму кусты снимают со шпалеры, пригибают к земле и укрывают.

На практике со временем нижние ярусы вертикального кордона оголяются. При этом неэффективно используется световое пространство и затрудняется уход за кустом. Поэтому предпочтение следует отдавать такому способу посадки и формирования, когда каждый куст осваивает определенный ярус. Для этого вдоль стены или изгороди через 75–100 см высаживают черенки. Сооружают каркас по схеме, приведенной на рисунке. Из развившихся побегов оставляют самый сильный, а остальные удаляют. По мере роста в высоту, через каждые 20 см, подвязывают к приштамбовой опоре, одновременно удаляя появившиеся пасынки.

При достижении каждым растением запланированной высоты (это может быть на второй или третий год) верхушку прищипывают. За счет верхних развившихся на штамбе побегов формируют плечи кордона, подвязывая их горизонтально. На стыке с соседним кустом плечи укорачивают. На расстоянии 15 см от места развилки и далее через 30 см развившихся пасынков или побегов в последующий год формируют рожки, обрезая их на 2–3 глазка. Остальные побеги удаляют. У сортов с высокой плодоносностью нижних глазков развившиеся побеги могут дать урожай. Для остальных сортов на рожках необходимо сформировать плодовые звенья. При этом нижнюю лозу обрезают на сучок замещения (2–3 глазка), а верхнюю – на плодовую стрелку (6–8 глазков).

Плодовые стрелки необходимо подвязывать в год плодоношения. На следующий год отплодоносившую стрелку удаляют, а лозы, развившиеся на сучке замещения, опять обрезают: нижнюю – на сучок, верхнюю – на стрелку.

Техника обрезки винограда

Лучшим инструментом для обрезки одно– и двухлетних лоз является секатор, более толстые многолетние части кустов удаляют пилочкой. Секатор должен быть отточен, чтобы срезы были гладкими. Это смягчит их отрицательное действие в отмирании прилегающих проводящих тканей. Правильная обрезка предусматривает минимум ран и их малый диаметр. При обрезке лезвие секатора обращают к оставляемой части лозы, а упор – к удаляемой. Для облегчения обрезки толстых частей куста их отводят рукой в противоположную от лезвия сторону. При обрезке однолетних побегов срез делают наклонно в противоположную от глазка сторону и на 2 см выше его.

Во избежание ошибок обрезку необходимо начинать с головы куста, удаляя пеньки, слабые и ненужные побеги и рукава. Затем обрезают побеги на рукавах от основания к периферии. Неясные моменты оставляют напоследок.

Длина обрезки лоз определяется их толщиной: чем толще лоза, тем длиннее надо ее обрезать, чем слабее – тем короче.

При укорачивании лозы срез желательно делать по узлу, имевшему усик или гроздь, потому что в таких узлах имеется диафрагма.

Срез, сделанный по междоузлию, должен быть на 2–3 см выше глазка, со скатом в противоположную от глазка сторону, чтобы во время плача глазок не вымок.

Срезы должны быть на одной внутренней стороне рукава. Это уменьшит отмирание тканей сосудов, проводящих воду и питательные вещества. Срезы необходимо делать возможно меньшего диаметра. При обрезке по принципу плодового звена отплодоносившую лозу удаляют полностью, а вместо нее оставляют новую лозу, выросшую в верхней части сучка замещения. Нижнюю лозу обрезают коротко на новый сучок замещения.

Сучок замещения и плодовую стрелку располагают по разные стороны двухлетнего отрезка лозы. Сучок замещения должен находиться ниже и с наружной стороны куста, обращенной в сторону продолжения, а плодовая лоза – сверху с внутренней стороны куста. Такое взаимное расположение этих элементов обеспечивает внутреннее расположение ран при удалении отплодоносивших лоз и сохранение правильной формы куста.

Чтобы обеспечить одностороннее верхнее расположение ран, нужно, чтобы нижний хорошо сформированный глазок на сучке был обращен наружу от середины куста для формирования будущего сучка. Если же он обращен внутрь куста, то при обрезке оставляют лишний глазок, а после развития самый нижний побег выламывают.

На сильнорослых сортах создают усиленное плодовое звено с двумя стрелками, а сучок замещения обрезают на 3–4 глазка.

Если на сучке замещения разовьется один побег, то его надо подрезать на сучок замещения, а для плодоношения оставить хорошо развитую лозу на прошлогодней плодовой стрелке.

Если на сучке замещения не развилось ни одного побега или они оказались слабыми, то плодовое звено формируют из самых нижних лоз, выросших на прошлогодней плодовой стрелке.

Побеги, развившиеся из спящих почек на многолетних частях куста, являются жирующими и, как правило, в год возникновения не плодоносят. Их используют для замены старых рукавов или создания сучков замещения.

Подвязка рукавов, плодовых лоз и побегов

Подвязка – это агротехнический прием, заключающийся в прикреплении частей куста к опорам. У винограда есть орган, выполняющий эту функцию в дикорастущем состоянии – усик. В культуре винограда этого недостаточно для использования потенциала растения в хозяйственных целях. Подвязка необходима, чтобы:

• придать устойчивость кусту при ветровой и весовой нагрузках;

• усилить проявление тех качеств формировки, которые в данном случае культуры винограда наиболее целесообразны;

• дополнить цели обрезки;

• регулировать рост между отдельными частями куста;

• облегчить уход за кустом;

• равномерно разместить побеги в пространстве шпалеры;

• улучшить плодоношение и повысить качество гроздей;

• обеспечить лучшее использование солнечной энергии;

• улучшить проветривание и уменьшить повреждение болезнями и вредителями;

• подавить полярность для равномерного развития почек;

• получить ровную качественную лозу для размножения.

Способы подвязки плодовых побегов при односторонней формировке со штамбом: 1 – стрелка вертикальная; 2 – наклонная; 3 – горизонтальная

Подвязку рукавов и плодовых лоз производят после весенней окончательной обрезки кустов и заканчивают до начала распускания почек, так как при распускании они очень ломкие. Для равномерного развития глазков рукава и плодовые стрелки подвязывают в двух местах к нижней шпалерной проволоке в горизонтальном положении. Любое возвышение какой-либо части в силу полярности повлечет преобладающее развитие глазков. Это явление используют при подвязке штамбов и выведении длинных рукавов. Для подвязки используют прочный эластичный материал. Наиболее целесообразно использование полос толстой полиэтиленовой пленки размером 25×1 см. При подвязке сначала охватывают подвязочным материалом проволоку и делают им несколько тугих оборотов, после чего завязывают узел. Затем делают два завитка обвязки («восьмерку»), захватывают свободными концами рукав или плодовую лозу, подтягивают к проволоке и завязывают двойным узлом с запасом на утолщение древесины. Концы плодовых лоз можно подвязывать туго.

Как практически определить потребность виноградного растения в поливе, не дожидаясь ослабления роста побегов, мельчания и увядания ягод? Для этого берут почву с глубины 40–60 см, сжимают в комок и бросают с высоты 1 м. Если при этом почва рассыпается на несколько комков – значит, нужен полив. Обычно поливают виноград после цветения, когда он испытывает наибольшую потребность в воде, и при сухой осени до наступления устойчивых морозов делают влагозарядковый полив.

Техника полива может быть разной. Но наиболее рациональным и простым является дренажный способ полива. Для этого дно посадочной ямы засыпают щебнем слоем 10 см. По углам устанавливают металлические, асбоцементные или керамические трубы с боковыми отверстиями внизу. В крайнем случае можно установить пучок лоз с возвышением над поверхностью почвы на 10 см. Такая конструкция позволит подавать непосредственно в зону пяточных корней влагу и совмещать с жидкими подкормками минеральными удобрениями, общая концентрация которых должна быть не более 0,2 %. Расход – 2–3 ведра на куст.

При переувлажнении наблюдается буйный рост побегов, обильное пасынкообразование, слабое вызревание лозы, запаздывание созревания урожая.