Комплекс
мероприятий по созданию благоприятных условий и уходу за молодыми и
плодоносящими кустами можно разделить на три группы. К
первой относятся мероприятия по созданию благоприятных условий для
роста, развития и плодоношения – это оптимальные условия почвенного
питания и влажности, хорошее освещение и воздухообмен кроны куста.
Мероприятия
второй группы направлены на создание определенной формировки куста,
обрезку лоз, обломку, прищипывание и чеканку побегов. Все это проводят с
целью регулирования развития подземной части кустов для получения
высоких и качественных урожаев. В третью группу входят мероприятия по защите кустов от морозов, заморозков, болезней и вредителей. Выбор места для посадки Размещают
виноградники как на равнине, так и на склонах. В низинах, балках и на
северных склонах высаживать их не следует. На таких участках кусты часто
повреждаются поздневесенними заморозками и раннеосенними морозами, а
также грибковыми болезнями. При посадке винограда
очень важно правильно выбрать место и учесть тип почвы. Лучше сажать
виноград на пологих южных, юго-западных склонах, а в южных районах – и
на равнинах. Не следует закладывать виноградник в низинах, балках и на
северных склонах, где кусты могут повреждаться поздними весенними и
ранними осенними заморозками. Виноград неприхотлив к
почвам и хорошо произрастает на всех, кроме заболоченных и очень
засоленных. Непригодны также участки, где грунтовые воды залегают ближе,
чем 1,5 м от поверхности почвы, а засоленные грунтовые воды – ближе чем
2,0–3,0 м. Еще в древнем Риме предъявлялись такие
требования к размещению виноградников: «Пусть тепла в земле будет
больше, чем холода, сухости больше, чем влажности, рыхлости больше, чем
плотности». Участок, отведенный под виноградник,
разбивают на кварталы и клетки. Намечают дороги и места посадки защитных
лесополос. Площадь квартала должна составлять 15–24 гектара, клетки –
3–4 гектара. Лесополосы делают пятирядные, а ветроломные линии –
двухрядные. Дороги устраивают по внутренней стороне лесополос и вдоль
ветроломных линий. Защитные полосы и ветроломные линии закладывают на
2–3 года до посадки винограда или одновременно с ним. Породы деревьев те
же, что и в садоводстве. Предпосадочная подготовка
почвы должна заключаться в перевальной вспашке на глубину 65–70 см. На
участках, предназначенных для орошаемых виноградников, перед вспашкой
проводят планировку. Для осенней посадки вспашку производят весной, а
для весенней – осенью. На приусадебных участках лучшим способом
подготовки почвы следует считать сплошной перевал. Если его произвести
не представляется возможным, делают ленточный, то есть копают канавы
глубиной 65–70 см и шириной 40–45 см, которые засыпают верхним
плодородным слоем почвы. После вспашки поверхность
почвы выравнивают, разбивают на клетки, намечают ряды и места посадки
саженцев. Лучшие условия для роста и плодоношения складываются при
направлении рядов с севера на юг. Только на склонах, с целью
предотвращения эрозии, направление рядов делают поперек склонов – по
горизонталям. Ширину междурядий принимают 2,25–2,5 м. Расстояние в рядах
между кустами устанавливают в зависимости от биологических особенностей
высаживаемого сорта. Для сортов слаборослых типа
Жемчуг сабо, Шасла мускатная расстояние между кустами в ряду должно быть
1,25 м, для среднерослых типа Сенсо и Мускат венгерский – 1,5 м,
сильнорослых типа Чауш, Королева виноградников – 2 м, а при орошении
даже больше. Для посадки виноградника на приусадебном
участке нужно отводить защищенные от ветра и хорошо освещенные места.
Территорию двора и южные стены построек следует использовать для
выведения кустов с мощными формировками. Это хорошо озеленяет постройки и
дает возможность выращивать высококачественные сорта винограда. Это
то, к чему нужно стремиться при выборе места для посадки винограда.
Однако эти условия могут быть улучшены путем соответствующей подготовки
почвы перед закладкой винограда, что в дальнейшем ускорит вступление в
плодоношение, повысит урожайность и долговечность куста. Лучшим
сроком посадки является конец апреля. В южных регионах на защищенных
участках при достаточной влажности почвы и укрытии на зиму возможна
осенняя посадка – с начала октября и до наступления устойчивых морозов. Глубина
посадки зависит от типа почв. На песчаном и супесчаном черноземах,
которые зимой промерзают больше, посадку производят на глубину 60–70 см,
а на связных и теплоемких почвах достаточно 45–50 см. Соответственно
этому выкапывают ямки. На дно кладут 1,5–2 кг органо-минеральной смеси
(на одну тонну перегноя 50–80 кг суперфосфата). Посаженные растения
поливают (15–20 л воды на куст). Хорошие результаты дает посадка
саженцев и черенков под гидробур. Для этого корни у саженцев подрезают
коротко – на 3–5 см, такая посадка обеспечивает одновременный полив
высаживаемых кустов и снижает затраты труда. После посадки верхушку
саженцев или черенков прикрывают холмиком земли, но не более 3–4 см над
верхним глазком. Растения, совместимые с виноградом Виноградарю важно знать растения, которые можно высаживать вместе с виноградом. Полезные растения: щавель,
горох, лук, редька, капуста цветная, редис, шпинат, свекла, портулак,
дыня, земляника, морковь, огурец, конские бобы, рожь, укроп, иссоп,
фасоль кустовая, кресс-салат. Из цветов: астра, мак, незабудка, флокс,
гладиолус, пион, герань. Слабовредные растения: баклажаны,
картофель (поздний), ячмень, перец, сельдерей, пастушья сумка, бузина
черная, петрушка, зверобой, донник, физалис, мать-и-мачеха, тмин
обыкновенный, шалфей, чабрец, ромашка. Нейтральные растения: чеснок, кольраби, горчица, тыква, рапс яровой, капуста савойская и брюссельская, фенхель, ирис, клевер. Растения-антагонисты: томаты,
лук-резанец, лук-порей, кукуруза, хрен, подсолнечник, салат-латук. Из
трав: полынь, одуванчик, крапива, подорожник, календула, пырей ползучий,
тысячелистник, пижма, вьюнок полевой, мята, гвоздика, клематис. Густота посадки Практический опыт выявил такую закономерность: чем дальше с юга на север, тем меньше густота посадки винограда. Густые посадки лучше осваивают предоставленные им площади питания, быстрее вступают в пору полного плодоношения. Величина
урожая на единицу площади при густой посадке возрастает до
определенного момента. Сильное загущение ведет к снижению урожая и его
качества. Ширина междурядий более двух метров
совершенно не оправдана биологическими требованиями виноградного
растения. На сухих южных склонах и террасах их можно уменьшить до
1,75 м. Дальнейшее сужение нежелательно, учитывая необходимость укрытия
кустов на зиму, освещения и проветривания, особенно в северных районах,
где чаще возникает опасность заражения милдью. Большим дефектом густых посадок является раннее старение кустов. Расстояние
между кустами зависит от климата, плодородия и влагообеспеченности
почвы, силы роста сорта, системы ведения куста. Наиболее оптимальное
соотношение ширины междурядий и расстояния между кустами в ряду – 1:1,
но не более чем 2:1. Шестиугольная схема (подобна ячейкам в пчелиных
сотах) наиболее рациональна при использовании почвы. Основным
критерием при определении густоты посадки является экономическая
эффективность. При увеличении расстояний между кустами урожай с куста
повышается, а с единицы площади уменьшается. С возрастом эта разница
нивелируется. Осенью на расстоянии 2 м между рядами и
2 м в ряду копают ямы размером 60×60×60 см, на дно которых вносят 1–2
ведра навоза и 300 г суперфосфата, перемешав с землей. Подготовка посадочного материала к посадке При
закладке виноградника перед каждым виноградарем встает вопрос о
приобретении посадочного материала. Чем лучше качество посадочного
материала, тем выше приживаемость, виноградный куст раньше вступит в
плодоношение и будет давать выше урожай. В то же время особое внимание
следует обратить на отсутствие болезней и вредителей, в том числе самого
опасного – филлоксеры. Любой посадочный материал – черенок или саженец –
следует подвергнуть дезинфекции путем погружения его на 5 минут в
суспензию, состоящую из 200 г гесксахлорана, 400 г глины и 10 л воды. Если по каким-либо причинам черенки или саженцы окажутся подсушенными, их следует вымочить в воде двое суток. Для
лучшей приживаемости саженец следует подготовить к посадке. Корни
тщательно просматривают. Поврежденные и все, кроме расположенных на двух
нижних узлах, удаляют, остальные освежают, подрезав на 15–25 см.
Верхний прирост обрезают на 4–5 глазков, а остальные удаляют.
Посадочный материал: а
– саженец, выкопанный из школки; б – саженец, подготовленный к посадке;
в – черенок, подготовленный к посадке; г – саженец из отводка Перед
посадкой нижнюю часть саженца погружают в болтушку, состоящую из двух
частей земли и одной части свежего коровьего навоза, разбавленных водой
до густоты сметаны. Срок вступления виноградника в
плодоношение зависит от силы роста кустов в первые годы жизни. Поэтому
за посаженными растениями организуют тщательный уход. Почву содержат
рыхлой и чистой от сорняков. Летом молодые кустики опрыскивают ядами с
целью защиты от болезней и вредителей, 2–3 раза поливают. При этом
проводят катаровку (удаление корней на верхних узлах). На зиму весь
прирост надежно укрывают землей с целью предохранения от мороза. На
второй год после посадки на винограднике устанавливается проволочная
шпалера. Для этого по концам рядов закапывают якорные столбы, а в ряду
через 8–10 м – опорные. Для якорных опор используют наиболее прочные
деревянные столбы, в качестве промежуточных могут быть более тонкие.
Если для опор используют деревянные столбы, то в целях продления срока
их службы нижнюю часть, закапываемую в землю, пропитывают раствором
медного купороса или креозота. На столбах для
закрепления проволоки заблаговременно делают петли. Нижнюю укрепляют на
высоте 35–40 см от земли, среднюю на 30–35 см от нижней, а верхнюю
проволоку на 40–50 см выше второй. Обычно используют оцинкованную
проволоку; она более долговечна. Натягивают ее рано весной, до набухания
почек. Для сильнорослых сортов можно устанавливать
шпалеру с козырьком. Три проволоки натягивают на вертикальной стенке, а
две – на козырьке под углом к плоскости шпалеры. Это дает возможность
повысить урожайность за счет удлинения лоз (увеличения глазков на куст). Чтобы не делать катаровку Поверхностные
корни винограда повреждаются в бесснежные морозные зимы или при засухе,
а при переувлажнении почвы, поглощая влагу в период созревании ягод,
способствуют разрыву кожицы и загниванию. Для
устранения нежелательных явлений проводят удаление поверхностных корней с
целью развития глубинных, не подверженных воздействию вышеуказанных
факторов. Это мероприятие называется катаровкой. Избежать
этой трудоемкой операции поможет применение полиэтиленовых чехликов,
представляющих собой трубки из пленки диаметром 5 см и длиной 50 см.
Чехлик надевают на верхнюю часть саженца и его нижний конец привязывают к
корнештамбу над пяточными корнями, используя для этого
быстроразлагающиеся в почве материалы (пеньковый шпагат,
хлопчатобумажную тесьму и т. п.), чтобы исключить перетяжку при
утолщении лозы. При посадке чехлик должен возвышаться на 10 см над поверхностью почвы.
Посадка саженцев с чехликом: 1
– летний земляно-опилочный холмик; 2 – почва нижнего горизонта; 3 –
почва верхнего горизонта, залитая водой; 4 – почва, смешанная с
перегноем; 5 – полиэтиленовый чехлик Применение защитных чехликов ослабляет образование подвойной поросли. |