В начале мая пышно цветут яблони и груши, отцветают кос­точковые, а впереди еще и прекрасное цветение айвы.

Но нельзя расслабляться, нужно готовиться к опрыскиванию отцветающих косточковых, а за ними и семечковых (75 % осыпа­ния лепестков). Следите за погодой, опасны похолодание, дожди, а также засуха.

Интенсивно отрастают сорняки, надо срочно рыхлить почву, сохранять влагу.

После праздников необходимо приступать к высадке в грунт вегетирующих саженцев винограда, выращенных через зимнюю прививку или выгнанных из черенка.

Кроме того, необходимо заканчивать высадку теплолюбивых культур овощных, таких, как перцы, баклажаны, огурцы, фасоль (см. календарь работ).

А на всходах картофеля проверить, нет ли кладок колорадско­го жука.

В мае цветут тюльпаны, проведите осмотр на выявление виру­са пестролепестности (рябые, со штрихами бутоны). Их надо акку­ратно удалить полностью, а то место, где они росли, пролить мар­ганцовкой (крепким раствором) или раствором чистого медного ку­пороса (10 г на 1л воды). Если вы думаете оставить себе часть будущих луковиц для выгонки зимних тюльпанов, то нужно сроч­но сделать декаптацию — т. е. удалить бутон. Для срезки тюльпа­нов нужно пользоваться стерильным острым ножом или осторож­но их ломать, но на растении оставлять не менее 2—3 листьев, так необходимых для нормального развития и созревания луковицы.

В мае начинают высаживать георгины, делить старые кусты флоксов, сентябрины, ромашки, досаживать, чтобы цветение было более поздним — гладиолусы. Необходимо знать, что и здесь надо соблюдать севооборот. Возвращайте эти культуры на прежнее ме­сто не раньше чем через 3—4 года.

Здесь же необходимо высевать семена однолетников, высажи­вать их рассаду, также изменив их местонахождение в цветнике. В это же время высевают гвоздику турецкую (барбатус), аквилегию гибридную. Высаживают в грунт с горшками или с черенками и многие комнатные растения, такие, как олеандр, колеус, пеларго­ния зональная (герань).

Весь цветник должен оставаться под наблюдением и следует подумать о подкормках пионов, клематисов, роз, отрастающих функий (хост), цветущей сирени и других декоративных растений.

На майском огороде

В мае проводятся основные работы по высадке рассады тепло­любивых культур в открытый грунт.

Но при этом следует постоянно помнить, что возвратные за­морозки в конце мая и даже в июне могут погубить теплолюбивые овощные культуры, да и плодово-ягодные также пострадают.

Если у садовода нет теплицы с обогревом, то в пленочных со­храняется вероятность того, что температура до -4—5—6°С ночно­го мороза может погубить рассаду ранних теплолюбивых овощ­ных культур. Личный опыт автора этих строк показал, что, приме­няя самые примитивные подручные средства, можно счастливо избежать «краха» в овощеводстве. Для этого надо иметь Байкал ЭМ1 (1:1000). При внесении в почву при поливе он на целых 2° повышает ее температуру; антистрессовый биомодулятор «Новосил», пленку «Спандбонд». Сверху пленочную теплицу следует накрыть старыми паласами или ковром, одеялами или брезентом. Даже при заморозках, следующих чередой в течение 3—5 дней, повреждений не было.

Многие садоводы используют в своей практике пластиковые бутылки из-под воды, пива. Хорошо придумано, но не забудьте, что днем, в солнечный день, температура под пластиковой упаков­кой доходит до 30—35 °С, растения обжигаются инфракрасными лучами и не будут противостоять ночным, даже незначительным, заморозкам.

Поэтому, чтобы избежать ожога и повреждения заморозками, в плоской «крыше» укрытия пробейте 2—3 отверстия, а если верх­няя часть бутылки с пробкой, снимите колпачок на день.

Также не лишним будет и окучивание «с головой» томатов, картофеля.

О весенних заморозках

Давно известно, что большинство плодовых деревьев, нахо­дясь в состоянии глубокого покоя, способны выносить довольно низкие температуры. Но после начала активной вегетации морозо­устойчивость их значительно снижается. Бутоны, цветки, завязи повреждаются весенними заморозками, и мы буквально в шоке от нерегулярного плодоношения или низкой урожайности, сетуем на погоду, на экологию, забыв, что порой и сами повинны в потерях будущего урожая.

Но начнем по порядку.

Устойчивость к заморозкам зависит от фазы развития цвет­ков, причем бутоны более устойчивы, чем цветки, попавшие под заморозок, или завязи. В «Настольной книге садовода» (Бурова В.В.) уже были описаны и характер повреждения, и меры защиты от заморозков. Однако эта тема очень обширна, можно еще много рассказать и дать дополнительные советы.

Итак, весенние заморозки, причиняющие ущерб садам, быва­ют трех типов: адвективные, радиационные и смешанные.

Адвективные заморозки возникают в результате вторжения хо­лодных воздушных масс из северных областей, сопровождаются сильными холодными ветрами и длятся несколько суток. Уберечь сад от такого заморозка сложно, к счастью наших садоводов, на юге они успевают пройти до начала цветения плодовых культур.

Чаще всего значительный вред наносят радиационные замо­розки, которые обусловлены местным излучением тепла в простран­ство. Наблюдаются в безветренные ночи при ясном, безоблачном небе. Могут возникнуть и наиболее опасные для плодовых культур, смешанные заморозки, которые вызывают наибольшее выхолажи­вание, подмерзание цветков, завязей, однолетнего прироста.

Большое значение имеет местоположение сада. В понижен­ных местах, балках, котловинах температура всегда на несколько градусов ниже, чем на возвышенных и на склонах. Здесь плодо­вые культуры чаше страдают от низких температур.

Способы защиты завязей, цветков рекомендуются разные и, в продолжение уже описанных, предложим еще один физиологи­ческий метод защиты — сдерживание начала цветения. Оно дости­гается ранневесенними поливами, которые снижают температуру воздуха и повышают его влажность.

Для справки: в районах с континентальным климатом поли­вы, если, конечно, они возможны, задерживают цветение семеч­ковых культур до 7, косточковых — до 8 дней.

Двукратная обработка Новосилом (Силк) до цветения предотв­ращает повреждение цветков и завязей, а после цветения способ­ствует не только формированию хороших завязей, но и лучшей, в последующем, перезимовке деревьев.

Летняя обрезка косточковых, особенно персика, абрикоса, без преувеличения, способствует появлению второй волны роста: на вторичном приросте почки формируются в более поздние сроки и, конечно же, позже зацветают весной.

Процесс защиты сада дымлением уже описан в «Настольной книге садовода» (Бурова В.В.), обоснуем его более подробно.

Дымление снижает излучение тепла почвой и растениями, тем самым предохраняя нижние слои воздуха от охлаждения. Дымле­ние надо продолжать еще 1,5—2 часа после восхода солнца, так как оно способствует более медленному, постепенному оттаива­нию подмороженных цветков и тем самым сохраняет возможность их дальнейшего развития.

Дымление эффективно, если заморозок до 2—2,5°С тепла.

Весенние заморозки имеют тенденцию повторяться несколько раз подряд, и поэтому после каждой ночи дымления надо восста­навливать дымовые кучи. Когда угроза заморозков минует, то не­сожженные кучи используются в качестве удобрения или как муль­чирующий материал.

«Грелки» для сада

Надежный способ противостоять заморозкам — обогревание сада. В качестве «грелок» рекомендуется использовать старые вед­ра, большие консервные банки и другие бросовые емкости, запол­ненные отработанным маслом, мазутом, сырой нефтью или со­ляркой, одним словом, тем, что достанется по дешевке.

На такую «грелку» кладется что-то в виде крестовины из жести или сетки-рабицы для того, чтобы разбить пламя, а на нее — фи­тиль из пакли, смоченный в керосине. При снижении температу­ры до 1 °С «грелки» зажигают. При размещении двух таких импро­визированных «грелок» на одной сотке возможно повышение тем­пературы воздуха на 5—6°.

Невысокие кусты ягодников, виноград можно укрыть синтети­ческими пленками типа «Спандбонд» и т. д. Высажен­ную рассаду поверх пленочного каркаса можно эффективно укрыть старыми вещами: телогрейками, халатами, одним словом, тем, что надо будет потом выбросить, пусть в последний раз послужат делу.

Дождевание спасает от заморозков

В последнее время ученые все чаще обращаются к возможнос­ти решения проблемы возвратных заморозков с помощью дожде­вания.

Украинские исследователи И.С. Онищук и В.А. Одинцова ре­комендуют использовать дождевание для защиты от заморозков и задержки цветения.

Кроны деревьев во время похолоданий опрыскивают так, что­бы вода находилась постоянно в состоянии замерзания, и растение покрылось бы водно-ледяным панцирем. При этом тепло, выделя­ющееся при замерзании воды, повышает температуру в тканях ра­стений и тем самым предохраняет от повреждений.

Способ задержки цветения с помощью дождевания основыва­ется на том, что в процессе дождевания на испарение воды расхо­дуется тепло, воздух охлаждается, это и приводит к задержке раз­вития почек в начале цветения.

Результатом является сдвиг фазы цветения на время, когда вероятность заморозков минимальна.

Для проведения такого рода защитных мероприятий нужно иметь и уметь правильно подобрать дождеватели, обязательно про­считать равномерность полива, срок включения дождевателей, иметь воду в большой емкости. Кроме того, надо учитывать тем­пературу (О—3°С), при которой надо начинать дождевание, отсут­ствие ветра и влажность воздуха не ниже 60—65%. При других параметрах дождевание неэффективно.

Если дождевание проводится с целью задержки развития по­чек, то надо начинать при температуре 4,5—7,1 "С.

В опытах на абрикосе дождеванием достигали снижения тем­пературы на 6°С и задержки цветения на 7 дней.

Проведение дождевания сохраняет цветковые почки, и даже завязи от повреждений заморозками. В связи с этим, чтобы пре­дотвратить впоследствии грибные заболевания, такие как монилиальный ожог, проведите дополнительно опрыскивание медьсодер­жащими препаратами: 1 %-ной бордоской жидкостью, или Абига-пиком с добавлением Новосила (Силк). Вот тогда можно ожидать хорошего качественного урожая.

А если засуха?

Погодные условия прошлых весен крайне неблагоприятно ска­зались на росте и развитии овощных культур.

Рано посеянные овощи: морковь, петрушка, редис, свекла, лук-чернушка выдувало ветром, заносило пылью.

Пересеянные в более поздние сроки семена из-за засухи плохо всходили или вообще не всходили.

Из-за продолжительных заморозков была поздно высажена рассада томатов, перца, баклажанов, сразу попавшая под начавшу­юся жару, что затруднило рост растений, ухудшило их приживае­мость.

В таких условиях только хороший уход поможет растениям. А это — своевременные поливы с последующими рыхлениями, под­кормки, причем вносить удобрения надо только во влажную поч­ву, под растения, не раньше чем через 7—10 дней после посадки. Используйте подброженные коровяк (1:10), птичий помет (1:12— 15), разные кристаллоны, Кемира-люкс, биоудобрения (Байкал ЭМ1 и Весна).

Всходам картофеля прежде всего обеспечьте защиту от коло­радского жука, используйте наиболее эффективные препараты, такие, как Конфидор, Актара, Регент, Фьюри.

У томатов для профилактики болезней надо использовать: Строби — 2—3 г, ридомил МЦ — 25 г, бордоскую жидкость 0,8— 1 %-ную, оксихлорид меди — 40 г, Абигапик — 50 мл на 10 л воды с добавлением 3 мл Новосила.

На луке, капусте может при такой жаре и поливе распростра­ниться пероноспороз.

На подходе цветение огурцов и, значит, пероноспороз не за горами. Пока нет плодоношения, профилактику можно проводить вышеперечисленными медьсодержащими препаратами, но вновь добавлять Новосил (см. инструкцию).

С наступлением необычной жары на садово-огородных участ­ках вредоносность тли возрастает в геометрической прогрессии. Обработки надо проводить, когда появляются самки-расселительницы, обычно это совпадает с началом цветения культуры. Запом­ните! Эффект опрыскивания зависит от того, как вы сумеете обра­ботать нижнюю сторону листа, особенно, если используете кон­тактные препараты. Можно применить: Фьюри (Таран) — 2 мл, Конфидор — 1 мл, Фуфанон — 10 мл. Карбофос — 90 г, Актел-лик — 30 мл, Актара — 2 г, Инта-вир — 8—16 г.

Сложные погодные условия весны не могли не сказаться от­рицательно и на плодово-ягодных культурах. Температурный шок, который был в мае 2003 г., резко подтолкнул к быстрому размно­жению и распространению вредителей и болезней. Уже к концу мая у восприимчивых к парше сортов, таких как Ренет Симиренко, Делишес, Боровинка, появились светлые маслянистые пятна на листьях и были поражены единичные плоды.

В связи с этим, на следующий год следует продолжить обра­ботки Скором — 2 мл, Строби — 2 г, оксихлоридом меди — 40 г, Абигапиком — 50 г. К названным фунгицидам следует добавить инсектицид против яблонной плодожорки, Таран — 2 мл (см. ре­комендации по тле).

Кроме того, наблюдается сильное развитие мучнистой росы на яблоне, крыжовнике, черной смородине.

На яблоне рекомендуем использовать Скор, Строби, Топаз, Тиовит-джет.

В такую жару идет сильное размножение клещей, поэтому предпочтение отдайте сере и серным препаратам (Тиовит-Джет). Кроме того, сера положительно влияет на физиологические про­цессы яблони.

В мае сильно активизируются клещи и калифорнийская щи­товка, появление «бродяжек» прогнозируется на первую декаду июня.

На косточковых породах (вишня, черешня, алыча, слива, пер­сик и абрикос) идет поражение листьев клястеростериозом, кото­рый проявляется на листьях в виде округлых красновато-коричне­вых пятен.

Ткань в местах поражения выпадает, и листья становятся дыр­чатыми. В этот период идет налив и начинается созревание ранних сортов, обработку проводить нежелательно, займитесь этим после съема урожая.

На землянике к концу мая начинается созревание ягод, если есть вредитель и заболевание, могут выручить Фитоверм, а чтобы избавиться от серой гнили, ограничьте поливы и замульчируйте междурядья.

О винограде. В зиму 2002—2003 гг. многие неукрывные кусты вымерзли, причем погибла даже многолетняя лоза («рукава»).

Если у частично подмерзших кустов начали пробуждаться почки и пошли в рост побеги, и вас устраивает этот сорт, обрежьте засох­шие после обмерзания лозы, вскопайте почву, освободите ее от сорняков, подкормите раствором птичьего помета и опрысните не менее двух раз до цветения от болезней (Абига-пик — 40—50 мл, или Тиовит-джет, или оксихлорид меди — 40 г, или Строби — 2 г на 10 л воды).