Внимательно следим за прогнозами н погодными катаклизма­ми и готовим свой сад к зиме.

Только что посаженные и молодые, уже растущие плодовые деревья и ягодные кустарники требуют обязательной защиты в зиму. Необходимо обвязать штамбики и часть молодых скелетных вето­чек, а у деревьев, вступивших в плодоношение, побелить штамбы и основания скелетных ветвей. Для обвязки используйте руберо­ид, сетку, крафт-бумагу или бумагу из-под строительных материа­лов, мешки из-под сахара и круп. В качестве побелки нужно ис­пользовать все доступные материалы. Самой надежной будет по­краска штамба специальными садовыми красками. Наипростейший способ — это побелка известковым молоком с добавлением в ра­створ 300 граммов медного купороса, глины или коровяка.

Постарайтесь успеть до наступления морозов провести утепле­ние приствольного круга с помощью мульчирования у большин­ства молодых растений. Мульчей могут послужить перепревшие или аммонифицированные опилки, хорошо перепревший перегной или компост. Нельзя использовать осемененные сорняки и листо­вой опад, которые наверняка послужат убежищем и кормовой базой для грызунов. У садоводов, имеющих участки за городом, будут проблемы с мышевидными грызунами и зайцами, здесь необхо­димы обвязка или побелка и отпугивающие предметы (например, шелестящая фольга или черная пленка, развешенная на ветвях де­ревьев) или применение отпугивающих репеллентов в краске или в побелке.

Для отпугивания и ликвидации мышевидных грызунов разло­жите под деревья в пластиковые бутылки или трубы отравленные приманки (Шторм), но так, чтобы они были недоступны птицам.

С деревьев соберите оставшиеся яблоки и груши, мумифици­рованные плоды, а также кладки и гнезда зимующих вредителей, при возможности перекопайте междурядья и окучьте корневую шейку.

В ноябре в нашем регионе могут быть гололедные явления и выпадение мокрого снега. Во избежание поломок хрупких побегов и веток у ягодных культур их необходимо связать в пучок и жестко закрепить на шпалере или привязать к колышку.

Завершаем работы на винограднике

Готовим быстрое укрытие виноградной лозы. Но перед этим нарезаем длинные (100—120 см) черенки для размножения с са­мых лучших, урожайных и устойчивых сортов. Черенки сразу пос­ле заготовки необходимо убрать на хранение в прохладный (2—5 градусов) подвал, прикопав их в слегка влажный песок. Для луч­шей перезимовки виноградных растений внесите в траншеи или ямы на глубину не менее 50 см фосфорно-калийные удобрения с добавкой перегноя или компоста и обильно пролейте водой. Воды для полива необходимо много — на 1 кв. м площади питания пло­доносящего виноградного куста — 100—150 л. Помните, чем влаж­нее земля в зоне расположения пяточных корней, тем больше уве­ренности в том, что куст хорошо перезимует. Напомню, что корни винограда погибают при температуре минус 5—7 °С.

Саженцы винограда, высаженные практичными садоводами в сентябре-октябре, необходимо дополнительно окучить при угрозе наступления больших морозов. В начале ноября еще допустимо высадить новые виноградные кусты, но гарантии перезимовки может и не быть. Поэтому в случаях приобретения саженцев ви­нограда посадку их на постоянное место лучше отложить на весну. Купленные саженцы следует устроить в подвале или непромерзаемом погребе до весны и поддерживать температуру хранения в пределах 2—5 °С. Помните, что при более высокой температуре в хранящихся саженцах идут процессы интенсивного дыхания и та­кой посадочный материал будет хуже приживаться и развиваться.

Проблема у многих владельцев садов и приусадебных участ­ков в укрытии винограда.

Укрывать или не укрывать?

Многие надеются, что приобрели и возделывают комплексно-устойчивые сорта, а, следовательно, и не нужно трудиться над ук­рытием. Это не так! Результаты перезимовки могут быть разные.

В нашем регионе частые оттепели, гололед и наледи существенно влияют на последующий урожай и его количество и качество. На­стоятельно рекомендую молодые кусты до вступления в плодоно­шение укрывать землей или каркасами или рубероидом. Более взрослые кусты, если они правильно сформированы и имеют гиб­кий габитус куста, допустимо укрывать несветопрозрачными кле­енками, тканями типа «Снандбонд», тарой из-под круп и сахара. Категорически не рекомендую укрытие проводить простой поли­этиленовой пленкой. Там будет конденсат, что приведет к выпреванию глазков, к снижению устойчивости к низким температурам. Укрывать виноград следует при наступлении небольших мороз­цев, после закаливания, не допуская отпуска древесины. Перед укрытием лозу опрыскивают 3%-ным раствором бордоской смеси для предотвращения плесневения лозы и снятия инфекционного фона, которым изобиловал прошедший вегетационный период.

Еще напомню, что при укрытии землей нельзя брать почву рядом с кустом, ее надо брать совсем с другого участка. После ук­рытия кустов любым из доступных вам способов почву в междуря­дьях необходимо перекопать и по возможности залить водой.

Что делать в ноябрьские дни в саду?

Продолжайте санитарную обрезку, прореживайте и удаляйте старые, больные и поломанные ветви. Старайтесь не наноси п. слишком большие раны, помните, что дело идет к зиме и что даже срезы 2 см в диаметре требуют обязательной замазки садовым на ром. Научитесь правильно пользоваться садовым варом: нелыя его просто холодным намазывать как на бутерброд или просто на­тирать рану, этим вы только нарушаете камбиальный слой на коре срезанной раны, что совсем не способствует наилучшему заживле­нию. Вар надо подогреть на водяной бане в любой жестяной банке и старой мягкой малярной кисточкой нанести на срез ветви. Срезы менее 2 см не замазываются даже в холодное время года.

Приступайте к побелке штамбов и оснований скелетных вет­вей плодовых плодоносящих деревьев, молодые деревца (до вступ­ления в плодоношение) не белятся, а обвязываются любыми материалами, кроме полиэтиленовой пленки.

В качестве побелки можно использовать специальные садовые краски, садовую побелку, которые продают специализированные магазины, или воспользоваться смесью извести, медного купороса и казеинового клея. Рецептов много, найдите наиболее приемле мый для вас. Напомню, что нельзя пользоваться краска на синтетической основе, которые применяются для окрашивания деревянных и тем более металлических поверхностей, способных сильно обжигать кору срезов. Сгребайте и компостируйте опавшие листья.

Приобретайте и продолжайте посадку плодовых деревьев и ягодных кустарников.

Подготовка роз к зимовке, обрезка кустов роз

Садовые розы подвергаются сильной, обязательной обрезке. И чаще всего рекомендации сводятся индивидуально для каждой группы роз и, конечно же, в зависимости от зоны их выращива­ния. В связи с этим можно, конечно, применять обрезку в два срока: осеннюю и в конце зимы — начале весны, причем если вы рискну­ли оставить розы в зиму без обрезки, то ранней весной эту опера­цию надо выполнить до набухания почек.

Особенности обрезки роз

Побеги клумбовых и чайно-гибридных роз укорачивать необ­ходимо ежегодно до высоты 30—40 см. Такая короткая обрезка не­обходима, так как цветки у них образуются только на молодых интенсивно отрастающих побегах.

Повторно цветущие кустарниковые розы необходимо только прореживать ранней весной, при этом надо удалять лишние и сла­бые стебли на уровне почвы, а оставшиеся укорачивать на одну треть.

У однократно цветущих кустарниковых роз цветки образуют­ся на многолетних ветвях, поэтому эта группа роз подвергается самой минимальной слабой обрезке. Так же надо обрезать и одно­кратно цветущие плетистые розы.

Что касается обрезки ремонтантных плетнетых роз, то здесь другая особенность: просто необходимо укоротить боковые побеги примерно на две трети их длины.

У многих садоводов имеется в саду шиповник, обрезка которо­го проводится самым простым способом и заключается в удалении один раз в три года старых побегов у самого их основания, взамен оставляется столько же молодых побегов.

Обрезка штамбовых роз проводится в соответствии с их при­надлежностью к группе. Чайно-гибридные обрезаются на среднюю длину, розы Рамблер обрезаются сразу после цветения очень сла­бо, а у ремонтантных удаляется более половины длины каждого бокового побега.

Защита роз от морозов

С наступлением холодов необходимо кусты роз утеплить сле­дующим образом:

Во-первых — постарайтесь засыпать основание куста почвой слоем не менее 20—30 см. Почву для этого необходимо брать из другого конца сада. Нельзя просто окучивать той же землей, что расположена рядом с укрываемым кустом, этим вы можете повре­дить и оголить корневую систему, в результате чего она может подмерзнуть. Можно использовать и другие материалы: и хорошо перепревший компост, и старые изрядно почерневшие опилки, пролежавшие не менее 2—3 лет.

Во-вторых — на морозе под лучами яркого зимнего солнца кора на побегах может получить солнечные ожоги и растрескиваться. Поэтому рекомендую по возможности накрыть куст сверху кар­тонными ящиками или обвязать побеги старыми кусками руберои­да, одним словом, любыми материалами за исключением свего­прозрачной полиэтиленовой пленки. Но ранней весной во избежа­ние выпревания все эти укрытия необходимо быстро снять.

У многих садоводов-любителей появились в саду штамбовые розы, конечно, здесь и проблем, и трудозатрат побольше. Прочитав все существующие на сегодня способы защиты штамбовых роз от зимних стуж, можно долго удивляться их трудоемкости. Поэтому учтем чужие ошибки и не допустим собственных. На мой взгляд, самый реальный способ — это подвязать штамбовую розу к двум крепким колышкам, обвязать ее мешковиной или крафт-бумагой, а обрезанную крону аккуратно связать поплотнее и укутать плот­ной синтетической нетканой пленкой типа «Лутрасил», «Агроспан» или «Спандбонд», накинув его поверх легкого проволочного карка­са, и крепко закрепить, хорошенько прикрыв место прививки.

Как защитить молодые хвойные растения в зиму?

К зиме многие деревья и кустарники сбрасывают листья, о прежней роскоши остается одно воспоминание и голые серые вет­ки И только хвойные растения продолжают украшать сад и стано­вятся в нем главными акцентами. Надо ли укрывать молодые и кновь посаженные хвойные растения? Однозначно — надо!

Причин много. Одна их них — это предотвращение испарения влаги с поверхности хвои в течение всей зимы, так как корни, на­ходящиеся в холодной земле, не в состоянии эту влагу подать в надземную часть. В результате наступает так называемая физио­логическая засуха. Особенно сильно хвойные могут подсыхать в солнечную и ветреную морозную погоду. Чтобы сохранить влагу, пересаженные этой осенью молодые невысокие растения можно накрыть синтетическим нетканым материалом («Спандбонд», «Аг-ротекс», «Лутрасил»), который не должен касаться хвои. Поэтому лучше всего над растением соорудить конструкцию из жердей типа вигвама или шалаша и хорошо закрепить на нем укрывной мате­риал. Кроме того, надо оставить щель внизу укрытия для лучшего проветривания. Конические и колонновидные формы ели сизой и можжевельников часто повреждаются ярким солнцем во время теплых январско-февральских окон и могут получить ожогн хвои. Зимнее укрытие и обвязывание крон, проведенное своевременно с осени, способствует сохранению влаги и защищает от солнечных ожогов.

В бесснежную зиму с крепкими морозами возможно подмер­зание корневой системы. Во избежание гибели хвойников необхо­димо замульчировать приствольный круг перегноем или опилка­ми или набросать опавших листьев. Кроны хвойных растений колонновидных форм в зиму перед укрытием желательно рыхло свя­зать во избежание налипания мокрого снега и наледи.

Календарь работ в ноябре

1—10 ноября. Обрезка винограда, удаление обрезков, связыва­ние их в фашины, опрыскивание лоз от поражения пятнистым не­крозом, плесневения 3—4%-ным раствором бордоской жидкости.

Далее — укрытие лоз с подкладкой под них изолирующего материала. Укрытие проводите всеми известными вам способами и в соответствии со своими возможностями, как физическими, так и материальными.

Внесение удобрений и органических остатков в траншеи и ут­рамбовывание их. При сухой осени — обильный влагозарядковый полив.

Проделывание водоотводных каналов вокруг укрытых кустов для обеспечения стока воды.

По междурядьям установите щиты для снегозадержания.

10—20 ноября. В саду продолжайте санитарную и другую об­резку (прореживание, удаление ветвей). Срезы замазывайте садо­вым варом. Обеспечьте побелку любым светоотражающим веще­ством плодоносящих деревьев. Молодые деревья обвяжите тряп­ками несинтетического происхождения. Сгребайте листья в ком­постную кучу или закапывайте в яму. Если год был влажный, эпифитотный по грибным заболеваниям, опрыскайте деревья и ку­старники раствором мочевины из расчета 500г на Юл воды. Бо­яться этой обработки не стоит, так как это количество мочевины вторичного роста побегов не вызовет и не будет способствовать подмерзанию ни почек, ни древесины.

Если позволяет погода, продолжайте перекопку в междурядь­ях сада и на огородных грядках.

20—30 ноября. Посещайте сад, делайте кормушки для птиц.

Если почва промерзла, проводите подзимний посев овощных и цветочных культур. Замульчируйте посевы и посадки.

Пора делать ревизию семян и идти за новыми. Приобретайте литературу по интересующим вас вопросам.

Ноябрь — тяжелый месяц для комнатных цветов. Осмотрите и рассортируйте их, уберите более холодостойкие виды в прохлад­ное место, уменьшите полив, поставьте светоотражающий защит­ный экран со стороны источника тепла. Следите за состоянием растений.

Ноябрь — предзимье с самой непредсказуемой погодой. Час­тые перемены погоды, дожди, мокрый снег к концу месяца очень опасны для многих растений, особенно для косточковых, ягодни­ков (в первую очередь для малины и земляники). С них нужно аккуратно стряхивать наледь, а на землянике разрушить ледяную корку.