Засентябрило! Работы в сентябре

У сентября свои цветочно-огородные и садоводческие заботы — пришла пора вновь приступать к посадкам. Уже и луковичные цве­ты просятся в землю. Этот срок приближается, и к середине сен­тября все мелколуковичные и тюльпаны надо высадить в почву. К этому времени и пересадку многолетних цветов, цветущих весной, уже надо произвести. Недаром говорят, что делить — значит мно­жить. Пора высадить в зиму выращенную рассаду рудбекии, эхинацеи и других. Тем садоводам-любителям, кто еще раздумывает о посадке примул, ромашек и пиретрумов надо поторопить­ся. Надо, чтобы до наступления холодов растения успели хорошо укорениться. В сентябре хорошо определиться с розарием и прове­сти посадку новых кустов роз. Самое время не спеша выбрать по­нравившиеся сорта, так как аэто время посадочный материал про­дается с цветоносами и распустившимися цветами. В этом случае обман исключен, свои глаза надежнее. А вот с приобретением по­садочного материала саженцев плодовых деревьев торопиться не следует. Саженцы еще не окончили вегетацию и древесина не ус­пела должным образом вызреть. Надо терпеливо дождаться ок­тября. Исключение — посадочный материал винограда. Его мож­но приобретать со второй половины месяца и сразу высаживать на постоянное место. В ранней посадке молодого виноградного са­женца есть свои преимущества. Посаженный в теплую землю ви­ноградный саженец успеет за осень прижиться и при хорошем ук­рытии нормально перезимует и весной сразу пойдет в рост.

В сентябре убираем яблоки зимнего срока созревания, такие как Кальвиль снежный, Джонатан, а вот сортам Ренет Симиренко, Старкримсон, Рояль Ред Делишес, Айдаред, Голден Делишес надо дать возможность хорошо вызреть, но не передерживать до на­ступления заморозков. Можно за месяц до съема плодов для улуч­шения качества и лежкости провести внекорневую обработку кроны дерева кальциевой селитрой из расчета 50 г на 10 л воды. При­шла пора съема плодов для одних из самых поздних слив: Анны Шпет и Стенлей. Проводите съем боярышника и облепихи, аро­нии черноплодной, а после заморозка и калины красной. В сентяб­ре надо дать как основное удобрение полное удобрение (суперфос­фат и калий сернокислый) для лучшей закладки плодовых почек и перезимовки, такое как Кемира-осеннее или просто «Осеннее».

Работа на винограднике целиком направлена на сбор поздних сортов винограда и на вызревание лозы. Если к концу августа лоза не вызрела и не приобрела окраску розово-коричневую, примените фосфорно-калийную внеочередную подкормку в начале сентября, проводите вновь по верхнему пологу листьев (вытяжка суперфос­фата — 100 г + 50 г калия сернокислого +7 г борной кислоты + 1 г йодистого калия), напомним, что такая подкормка предотвращает гниение ягод, увеличивает сахаронакопление и способствует вы­зреванию лозы.

Если в сентябре установится холодная дождливая погода, то можно для ускорения созревания оставшихся кистей пожертвовать частью урожая, т.е удалить часть гроздьев.

В сентябре уже можно приступать к предварительной обрезке ранних сортов винограда.

Для любителей ягоды-клубнички (земляники садовой) самое время заготавливать и высаживать рассаду земляники.

Вторая половина сентября

Жарко и сухо, так повсеместно можно охарактеризовать по­годные условия первой половины сентября.

Сад нагружен плодами. Большой труд вложили многие садо­воды-любители в свои сотки. Высокой ценой достался урожай. По­переменные засуха или, наоборот, обильные летние дожди сдела­ли свое дело. Качество урожая оставляет желать лучшего. Прояв­ляются все недоработки садовода-любителя, т.е. парша, мучнис­тая роса, монилиоз н плодовая гннль, а также большая масса вредителей. Наиболее вредоносно второе поколение американской белой бабочки. В результате сад уходит на следующий сезон с ог­ромным запасом этого вредителя. Многие садоводы из-за несвое­временно проведенных защитных опрыскиваний потеряли полно­стью листовой аппарат на многих плодовых породах, что скажется на закладке плодовых почек и перезимовке в целом самого дерева. В сентябре гусеницы американской белой бабочки активно пита­ются, оставляя после себя абсолютно голые деревья и здесь на коре штамба, скелетных ветвях, в каждой трещинке на почве окук­ливаются. Поэтому рекомендуем навесить «ловчие пояса», а у кого они уже навешены, не забывайте их регулярно, с периодичностью 1 раз в неделю, проверять и уничтожать заползших туда на окукли­вание всяческих вредителей, в том числе и гусениц американской белой бабочки. При огромном скоплении в «ловчих поясах» вреди­теля рекомендуется их сжигание и изготовление и закрепление новых. Новые пояса можно готовить из любых мягких тканей или мягкого картона. Сейчас можно использовать и клей типа ALT.

Можно проводить сбор раннезимних сортов яблок и груш. Бо­лее позднеспелые сорта такие, как Ренет Симиренко, Айдаред, Голден Делишес, Корей, Бойкен, надо снимать к концу месяца. Помните, что нельзя проводить уборку плодов в сырую погоду, после дождя, и передерживать до устойчивых заморозков также нежелательно, так как несвоевременно убранные плоды будут очень плохо храниться. Начало съемной зрелости плодов обычно опре­деляют визуально, по окраске семян в темно-коричневый цвет внут­ри плода.

Пришло время посадки рассады земляники. При посадке обя­зателен полив небольшими дозами в течение недели. В жаркий солнечный день притените вновь высаженные растения. При пра­вильно проведенной посадке (подрезанные корни и незаглубленное «сердечко») рассада приживется в течение недели.

Много недоразумений у садоводов в этом году вызывала ма­лина. Здесь и галлица, и мозаика, и пурпуровая пятнистость. Если своевременно не обратить на это внимание, то можно потерять и сами растения.

В сентябре возможно заложить новую плантацию малины. Желательно ведение этой культуры на шпалере. Изучите новые сорта и биологию растений, приобретайте посадочный материал только у хорошо знакомых вам садоводов. Обратите внимание на качество посадочного материала: есть ли мочка корней и почки на них, отсутствуют ли на побегах малины всякого рода пятна. Напо­минаю, что под посадку малины нельзя вносить свежий навоз, лучше пользоваться хорошо перепревшим компостом или вносить в лунки Агровит-кор. Глубина посадки молодого растения должна быть на 5 см больше, чем оно росло в питомнике. После посадки обязателен полив из расчета не менее 5 л на одно растение и после этого его необходимо окучить холмиком на высоту 15—20 см. Пос­ле посадки и окучивания высота побега не должна превышать 20 см над уровнем почвы. Помните, что нельзя оставлять длинные по­беги новосадки малины без укорачивания, в противном случае ваша малина даст вам небольшую горсть ягод, но побеги возобновления практически развиваться не будут, что чревато потерей урожая на будущие годы.

Сажаем луковичные цветы. Особенно обратите внимание на сорт тюльпанов под названием Абрикосовый красавец, красивый и неприхотливый. А если вам захочется чего-то новенького и по­лучить цветущее растение поздно осенью, то приобретите безвре­менник, или колхикум, его еще называют выскочкой.

Выращивать безвременник несложно. Его клубнелуковицы хорошо зимуют в открытом грунте. Безвременник хорошо чувствует себя как на открытых местах, так и в полутени под деревьями в их приствольных кругах Впоследствии колхикумы могут расти на одном месте десяток лет. Сейчас как раз время для посадки безвре­менника. Глубина посадки клубнелуковицы зависит от ее разме­ров, крупные высаживают на глубину до 15 см, мелкие — на 6—8 см, а далее и цветение не за горами, с похолоданием в опустевшем саду вспыхнут яркие звездочки безвременника. Обычно одна поса­женная крупная луковица дает от 3 и более цветков диаметром от 5 до 15 см. Цветы безвременника имеют нежный приятный аромат. Цветущие растения безвременника невысокие, могут иметь про­стые или махровые околоцветники разной окраски, а некоторые сорта могут долго стоять в срезке. Помните, что все части расте­ния ядовиты и нельзя их давать детям и брать самим клубнелуко­вицы голыми руками. Поэтому при посадке и выкопке клубнелу­ковиц колхикумов надо пользоваться перчатками. Пересаживать растения безвременника рекомендуется 1 раз в течение 6—7 лет, в противном случае клубнелуковицы теснятся и выпирают поближе к поверхности почвы, результатом может быть измельчание цвет­ков или слабое цветение. Время высаживать и лилии, при покупке внимательно изучите рекомендации на пакете. Многие растения не переносят большого количества внесенного в почву органичес­кого удобрения. Поэтому не злоупотребляйте им. Лилии непри­хотливы в питании. После посадки их необходимо замульчиро­вать, чтобы не было повреждений в зимнее время.

Земляника

Сентябрь. Наступают лучшие агротехнические сроки по посад­ке земляники садовой, которую в нашем регионе садоводы-люби­тели называют клубникой. Напомню, что существует разница меж­ду двумя этими культурами: земляника садовая — растение двудомное, а клубника — однодомное (т.е. «папа и мама» «произрас­тают на разных растениях), следовательно, землянике практичес­ки не требуется опыление, а плодоношение клубники может на отцовских кустах практически отсутствовать.

В течение всего сентября и до наступления середины октября можно высаживать рассаду земляники. Посадка в ранние сентябрь­ские сроки может стать гарантией того, что растения успеют до наступления устойчивых холодов укорениться, хорошо перенести зиму и на следующий год дать небольшой урожай качественных ягод.

Для земляники нужно подготовить открытый солнечный уча­сток. Не подойдет ей тень и даже полутень. В тени растения плохо цветут, мало закладывают цветоносов, ягоды плохо вызревают, не имеют типичного земляничного аромата, к тому же в таких усло­виях чаще всего развиваются болезни, такие как серая гниль, силь­ный вред ягодам наносят голые слизни.

Для посадки желательно брать рассаду проверенных и райони­рованных сортов (Южанка, Зенга Зенгана, Мормолада, Белруби, Ред Гонтлид). Рассада не должна иметь никаких видимых повреж­дении листьев и корней.

Почва на новой грядке должна быть выровнена, без впадин, «блюдец». Важно учитывать и предшественника. Нельзя разме­щать землянику после земляники, малины и после выращива­ния пасленовых культур (томаты, перцы, баклажаны, картофель) и после лука репчатого. Нельзя вносить под землянику свежее органическое удобрение, это делается под предшественника, — на­пример под огурцы. Поэтому под землянику предпочтительно вно­сить хорошо перепревший навоз с добавкой минимального коли­чества суперфосфата (20 г на 1 кв. м).

Земляника высаживается по схеме 70 х 15—20, в зависимости от сорта, можно использовать и двустрочную: между рядами — 70 см между строчками — 30 см, между растениями в строчке — 25—30 см. Второй способ размещения менее удобен, так как требу­ет больших трудозатрат на постоянное удаление усов. Усы потом зависают, загущают посадки, урожай падает, возникает угроза се­рой гнили при частых дождях или обильных поливах. Посадоч­ный материал — рассаду земляники надо подготовить; купить в специализированном магазине или выкопать собственные розетки и подрезать корневую систему с оставлением небольших кореш­ков 3—5 см. Укорачивание корневой системы обязательно во избе­жание их загибов при посадке. Земляника высаживается без за­глубления «сердечка», после посадки поливается небольшими до­зами и мульчируется. При хорошей погоде укоренение рассады зем­ляники происходит за 7—10 дней. В зиму новосадка земляники обязательно дополнительно мульчируется.

Сентябрьский цветник. Что делать?

Необыкновенно красивы в сентябрьском цветнике многие пыш­но цветущие цветы; бархатцы, астры многолетние, канны и геор­гины, настурции, розы и др.

Но холода на пороге, и будет очень жаль, когда при первом понижении температуры погибнут надземные цветущие части этих растений. Поэтому надо предусмотреть любую защиту из пленок, укрывных материалов для укрытия и спасения как можно больше­го количества цветов. Всегда после первого заморозка в нашем ре­гионе устанавливается продолжительный теплый безморозный период, а наш цветник «почернел» и прибрел непривлекательный вид. Чтобы растения выглядели лучше, нужно обязательно на ночь укрывать растения от холодов. Кроме того, необходимо подкор­мить растения удобрениями, содержащими калий и фосфор, про­вести ограниченный полив розовым раствором марганцовки и оку­чить на высоту 15 см кусты роз, георгинов, канн. Такой неслож­ный прием позволит уберечь от первых неожиданных заморозков почки, расположенные на корневой шейке.

Нужно поторопиться с высадкой луковичных: в первую оче­редь высаживайте нарциссы, затем крокусы, тюльпаны, начиная со второй декады сентября, а гиацинты в октябре. Напомню, что любые луковичные возвращаются на прежнее место не раньше, чем через 4—5 лет. Глубина посадки должна быть втрое больше высоты луковицы. При посадке в землю в лунку насыпьте неболь­шой слой песка.

В сентябре самое время поделить клематисы, если они у вас «просидели» на одном месте более 6 лет. Для тех, кто решил обно­вить свой сортимент и собирается покупать новой растение, сове­тую за неделю до предполагаемой посадки подготовить посадоч­ную яму, которую заполните перегноем с удобрениями, переме­шайте, подсыпьте небольшой слой земли. Для восстановления и лучшей приживаемости корневая система клематиса обрабатыва­ется препаратами — корнеобразователями, такими как Корневин или Альбит. Корни клематиса осторожно разместите на земляном холмике, причем корневая шейка должна находиться на 10 см ниже уровня почвы. Корни засыпаются вначале слоем песка 5 см, а потом вносят столько же земли Обильно поливают вновь посажен­ное растение и мульчируют в зиму.

Многие еще не приступали к пересадке пионов, тем самим упускают лучшие сроки. Обычно пионы пересаживают тогда, ког­да цветение становится слабым и растение произрастало на одном месте более 6—8 лет. При хорошем агротехническом уходе пион может расти без пересадки до 15—20 лет. Куст пиона выкапывают, разделяют на делянки с содержанием двух-трех хорошо развитых почек и высаживают без значительного заглубления.

Пришло время и посадки новых кустов красавиц-роз. Сейчас их реализуют с бутонами и хорошо видно, какое растение и какой сорт вы приобретаете. Напомню, что при посадке обязательно за­глубление на 5 см во избежание зимнего подмерзания корневой шейки, полив и окучивание.

Можно к концу сентября приступать к обрезке смородины, крыжовника. С помощью обрезки этих ягодных культур можно решить проблему по оздоровлению куста, избавиться от стеклян­ницы, почкового клеща, красногалловой тли и мучнистой росы.

Смородина красная и белая в состоянии давать урожай на вет­вях в возрасте 8—10 лет, черная же имеет менее продолжительный период жизни плодовой древесины и срок ее плодоношения 4— 6 лет. Исходя из этого и должна строиться обрезка кустов. Куст смородины и крыжовника должен состоять из 20—24 разновозраст­ных ветвей, т.е ежегодно вы должны обновлять, удаляя из кроны куста не менее 4—6 ветвей старше 6-летнего возраста. Сущность обрезки красной и белой смородины:

— оставляйте из прироста текущего года только сильные по­беги;

— нельзя укорачивать однолетние приросты, так как будущие плодовые (букетные) веточки располагаются скученно в верх­ней части годового прироста;

— если прирост ветвей менее 10 см, то рекомендуется полнос­тью вырезать старые ветви и заменить их новыми молоды­ми годичными побегами.

Обрезка черной смородины имеет некоторые особенности, так как отличается более быстрым периодом смены ветвей. Куст чер­ной смородины формируется от отрастающих годичных, так на­зываемых нулевых побегов. Полноценный куст должен иметь не менее 20 разновозрастных ветвей. Слабые, поврежденные стеклян­ницей, поломанные однолетние побеги удаляют полностью.

Начиная с конца сентября можно не только высаживать новые молодые растения, но и проводить обрезку.

— После посадки нового саженца его ветви обрезают, оставляя 3—4 почки, из которых затем отрастают новые побеги и фор­мируется новая крона.

— Куст черной смородины формируется в течение последую­щих 4—5 лет. Надо помнить, что в первые 3—4 года побеги растут интенсивно и начинают плодоносить на 1—2-летней древесине. Чем старше становится куст, тем слабее однолет­ний прирост и снижается продуктивность куста в целом, и тем больше происходит заселение вредителями и болезня­ми. Старовозрастные ветви старше 4—6-летнего возраста при­обретают темную окраску, их надо вырезать полностью, не оставляя пенька.

— Не рекомендуется проводить укорачивание молодого приро­ста, за исключением тех случаев, когда наблюдается искрив­ление верхушек молодых побегов вследствие поражения их мучнистой росой или стеклянницей.

Обрезка крыжовника имеет сходство с обрезкой смородины. Напомню, что продуктивный период плодоносящих ветвей кры­жовника более продолжителен, чем у смородины. При хорошей агротехнике может продолжаться более 8 лет.

Осень — одно из лучших времен года для обрезки и посадки новых кустов крыжовника.

— При посадке нового саженца обрезают все имеющиеся раз­ветвления на 2—3 почки, сильные саженцы допускается об­резать не более чем на 4—5 почек.

— На последующие затем годы оставляют сильные нулевые побеги, доведя их количество до двух десятков.

— При формировании кроны куста следует учитывать располо­жение ветвей, они не должны перекрещиваться, налегать одна на другую и затенять друг друга.

— При обрезке на однолетних и приростах прошлых лет лишь слегка проводят укорачивание с удалением немногих почек, имеющих недоразвитые почки и сближенные междоузлия.

— С возрастом ветви крыжовника могут повисать и в этом слу­чае 4—6-летние побеги укорачивают до длинного ближай­шего ответвления, одновременно срезая многолетние мел­кие веточки с ослабленным приростом.

Многие садоводы с осени обрезают малину и ежевику. На­помню, что делать этого как раз и нельзя. За длительное время при осенне-зимних плохих погодных условиях происходит иссу­шение и подмерзание верхушек растений, что приводит к сниже­нию урожайности и даже гибели однолетних побегов. Оставьте обрезку малины и ежевики на конец марта — начало апреля, когда почки набухнут и хорошо будет видна зона повреждения.

Вновь посаженные отпрыски малины надо обрезать очень ко­ротко, с оставлением 20 см части побега, и провести заглубление на 5 см выше корневой шейки. После посадки полить из расчета не менее 5 л воды на одно растение и окучить.

У многих садоводов часто возникают вопросы о целесообраз­ности обрезки калины красной. Напомню, что калина имеет 3-лет­ний цикл плодоношения и плодоносит на прошлогодних побегах, на коротких веточках, отмирающих к началу сезона следующего года. Из нижних почек старой отмирающей веточки вновь образу­ются новые короткие побеги с зонтиком цветков. После цветения образуются гроздья ягод, и вновь эти веточки после уборки отми­рают и побеги усыхают. Вместо них от основания куста отрастают новые мощные и длинные ветки, на которых цикл плодоношения повторяется. Усохшие ветви следует удалять, чтобы не допустить загущения, потери урожайности и декоративности калинового кус­та. В ряде случаев в нижней части отмирающих побегов образуют­ся сильные волчки, которые также плодоносят, но в дальнейшем все равно усыхают, их желательно вырезать на уровне почвы. Воз­можна штамбовая формировка и красивый габитус кроны калино­вого дерева, но в этом случае часто придется удалять прикорневую и штамбовую поросль.

Осенняя перекопка почвы

Лучшее время для осенней перекопки — сентябрь. Ранне сентябрьская перепашка или перекопка способствуют лучшему накоп­лению влаги и питательных веществ, вымыванию вредных солей, аккумулированных почвой за вегетационный период в результате многочисленных подкормок и постоянно присутствующих в полив­ной воде.

Вскопанная почва — более рыхлая, структурная, обладает боль­шой влагопроницаемостью. Следовательно, это позволяет полнее использовать осадки, выпадающие осенью, а также влагу при тая­нии снега весной.

Осенняя (зяблевая) перекопка имеет большое значение для борьбы с вредителями и возбудителями болезней овощных куль­тур, большая их часть при глубокой перекопке к весне погибает от промерзания. Одновременно с перекопкой участка в почву можно заделать навоз, сорняки или сидераты, а также удалить корни мно­голетних отпрысков сорных растений.

Осенью, сразу после уборки урожая, тщательно очищают уча­сток от ботвы, кочерыг, сорняков. Если стоит сухая погода, то вы­сохшая ботва томатов, огурцов, корни сорняков могут быть сожже­ны, а зола использована здесь же, при перекопке. Разумеется, при таком ведении огорода при сжигании погибают инфицированные растительные остатки.

Но все же предлагаем основную массу сорных растений, лис­тья, ботву овощных культур и корнеплодов заложить в компост, обработав эту массу Байкалом ЭМ1 (1:1000), или закопать в тран­шею для устройства в последующем теплых грядок.

В сентябре на огороде всегда появляются обильные всходы однолетних сорняков (мари белой, куриного проса, горчицы), ко­торые можно легко уничтожить путем рыхления плоскорезом Фо­кина или простыми граблями, забороновав весь участок. А далее перекопку ведут по мере уборки урожая. Особое внимание обратите на то, чтобы почва оставалась в зиму в крупных комьях. Благодаря этому на участке лучше накаплива­ется влага и задерживается снег. Не бойтесь огромных комьев, не разбивайте их, к весне под действием ветра, дождя, мороза они распадутся на мелкие комочки хорошей структурности, почва бу­дет мягкой, рыхлой.

Необходимо углублять верхний пахотный слой, увеличивая его каждый год на 2—3 см, чтобы не образовалась плотная «подошва», чтобы увеличить корнеобитаемую зону. Чем она больше, тем луч­ше и быстрее проникает в почву вода, улучшается воздушный ре­жим, больше развивается полезных микроорганизмов и увеличи­вается запас питательных веществ.

Хотелось бы предостеречь людей преклонного возраста. Будь­те осторожны при перекопке почвы: это тяжелая работа. Большин­ству людей для первого раза вполне достаточно 30-минутной на­грузки в течение дня, устраивайте длительный перерыв после 10-ми­нутного копания, займитесь более легкой работой. Советуем:

• при перекопке участка подберите под свой рост подходящую по длине и весу острую лопату с чистым лезвием;

• не копайте в сырую погоду;

• не втыкайте в почву лопату под углом, ставьте ее строго вер­тикально к поверхности перекапываемой земли.

Календарь работ в сентябре

1—10 сентября. Приобретение посадочного материала лукович­ных цветов. Полейте кусты хризантем и георгинов, клематисс, садовых роз раствором марганцовокислого калия (0,3—0,5 г на 10 л воды), внесите в почву удобрение, содержащее фосфор и калий, для их лучшего вызревания.

Опрыскайте их от грибных заболеваний медьсодержащими препаратами или раствором Топаза (2 мл на 10 л воды).

На винограде выполните прореживание части листьев для луч­шего сахаронакопления в гроздьях, проведите внекорневые под­кормки для лучшего вызревания лоз.

Собирайте урожай ремонтантной малины, яблок осеннего сро­ка созревания, боярышника, шиповника, сливы (Анна Шнет).

10—20 сентября. Продолжайте очистку штамбов, лечение, го­товьтесь к побелке.

Проведите опрыскивание поздних сортов яблони от плодожорки и других вредителей биологическими препаратами. Для лучшего хранения обработайте по листьям яблони зимнего срока созрева­ния раствором кальциевой селитры (50 г на 10 л воды) за 30 дней до планируемого сбора урожая.

Приступайте к посадке земляники: рассаду перед посадкой прогрейте в воде, обеззаразьте и сделайте глиняную болтушку. Посадку проводите, когда температура спадет до 18—20°С, полей­те небольшой нормой и замульчируйте.

20—30 сентября. Посадка в грунт тюльпанов, крокусов и дру­гих после предварительной подготовки. Соблюдайте строго глуби­ну заделки луковиц. К концу месяца высаживайте и луковицы ги­ацинтов в «песчаную рубашку», обеспечьте необходимую глубину заделки, чтобы они не успели прорасти, хорошо их утеплите, что­бы не вымерзли зимой.

Готовьте почву для подзимнего сева овощных и цветочных культур, таких как шпинат, укрой, салат, редис нестрелкующихся сортов, петрушка. Подсортируйте и прогрейте лук для высадки в октябре, чтобы получить зеленое перо ранней весной.

В сентябре можно высаживать саженцы малины, смородины черной и красной, винограда. Еще впереди теплая осень на протя­жении двух месяцев, саженцы успешно успеют прижиться и пере­зимуют.

Тем, кто не подготовил подвал к закладке на хранение фрук­тов и овощей, нора, наконец, произвести дезинфекцию путем по­белки или обработки шашкой «ФАС», и только потом заносить в него собранный урожай.