Лучшее место – южный или юго-западный склоны, не следует сажать крыжовник на нижней части склона, особенно опасно размещать там крупноплодные сорта, страдающие от мучнистой росы чаще, чем мелкоплодные. Лучше всего сажать крыжовник осенью, так как весной почки трогаются в рост очень рано, когда земля еще не готова для копки ям. Расстояние между рядами должно быть 2,5 м, а между кустами – 1,5 м. Хорошо, если на двухлетних саженцах есть 3–4 хорошо развитые боковые ветки, длина их – 35–40 см. Посадочный материал, зараженный мучнистой росой, отбраковывают и сжигают. Небольшое заглубление кустов не только не опасно, но даже полезно, так как на заглубленных частях саженца формируется корневая система, ускоряющая процесс приживаемости. Посадка и ямы такие же, как и для смородины.

Почва должна поддерживаться в рыхлом состоянии, для уничтожения сорняков ее мотыжат на глубину 10–12 см в междурядьях и на 6–8 см около кустов не менее трех раз за лето. Хороший эффект дает укладка ветвей крыжовника на горизонтально расположенные жерди, закрепленные на вбитых в землю кольях. Это облегчает уход за почвой и растениями, уборку ягод и снижает их заболеваемость мучнистой росой.

Условия выращивания маточника в питомнике

Для посадки крыжовника нужны сортовые стандартные растения.

Корневая система должна состоять как минимум из 3–4 скелетных корней длиной не менее 20–30 см и с развитыми мочковатыми корнями (их называют мочкой). Надземная система должна иметь 2–3 ветви длиной 25–30 см. Эти саженцы можно вырастить самостоятельно, если есть маточные растения нужных сортов или приобрести.

Если имеются нужные маточные кусты и хотите и надо размножить определенный понравившийся сорт крыжовника, консультанты посоветуют, как это сделать и когда.

Прежде всего на каждом хорошо развитом кусте надо выбрать 10–15 сильных ветвей. Как можно раньше весной, до пробуждения почек, надо обрезать ветки на ¹/₃ часть длины. Около куста по радиусу сделать бороздки мотыгами, не допуская повреждения корешков под кустом. Глубина бороздок у корневой шейки должна быть не более 5–6 см, а дальше, к периферии, – не больше 8-10 см.

После этого каждую обрезанную ветвь уложить в ближайшую бороздку, прижав крючками или рогульками плотно к земле. Рогульки делают из разветвленных ветвей ивы или другого дерева, не имеющих никаких признаков болезней.

Можно из алюминиевой проволоки сделать шпильки. Не следует сразу засыпать уложенные ветки почвой или другим субстратом из перегноя, торфа и песка. Только тогда, когда из почек уложенных ветвей разовьются вертикальные побеги и достигнут высоты не менее 10 см, приступают к окучиванию после предварительного обильного полива водой. Толщина слоя для окучивания 5–7 см. Через две недели окучиваю т повторно. Слой плодородной смеси должен быть выше поверхности почвы на 2–3 см.

Необходимо поливать почву перед каждым новым окучиванием вдоль бороздок. Уход за отводками заключается в удалении корки, уничтожении сорняков, опрыскивании при появлении болезней и вредителей (например, тля в первую очередь нападает на молодые побеги крыжовника). Полезно замульчировать землю вокруг маточного куста торфом и перегноем. Если все сделано правильно, то к осени над бывшими бороздками вырастут побеги длиной до 20 см. Осторожно отрезав ветвь от материнского растения острым секатором, лопатой выкапывают отводки и, начиная с края, по очереди отрезают готовые растения, сортируя по силе роста и качеству корешков; последние сразу же после выкопки обрабатывают болтушкой, чтобы не пересушить корни.

Приступают к посадке на доращивание укоренившихся растений на хорошо освещенном, удобренном плодородном участке; его называют в специальной литературе перешколкой. Перед посадкой, как всегда, почву обильно поливают.

На зиму вдоль рядков кладут лапник или ставят небольшие щиты для снегозадержания. Когда выпадет обильный снег, подгребают его к саженцам поближе. Весной обрезают почти до основания каждое растение над третьей почкой; из оставленных почек разовьются побеги, и к осени вырастут готовые саженцы.

Уход такой же, как и в первый год выращивания отводков.

Если нет маточных кустов, можно размножить нужный сорт зеленым черенкованием. Но чтобы зеленые черенки укоренились, потребуются ростовые вещества. Из различных стимуляторов роста выбирают хотя бы гетероауксин. На 10 л воды потребуется всего 0,25-0,5 г ростового вещества. Черенки выдерживают в растворе от 12 до 24 часов.

После этого надо их промыть в воде, чтобы не появились ожоги от ростового вещества. Для укоренения можно сделать небольшой парничок, накрытый пленкой. Черенки нарезают, когда они наиболее активно растут и еще не одревеснели. Черенки с двумя междоузлиями нарезают сразу после приготовления раствора. Рано утром, до наступления жары, срезают острым ножом однолетний прирост, не продавливая нижние концы срезов. Листовые пластинки обрезают наполовину, чтобы уменьшить испарение воды. Если черенки доставляют издалека, их укрывают влажным мхом или ставят в чистую нехлорированную воду, погружая только нижние концы.

Перед погружением черенков проверяют, не выпал ли осадок на дно. Чтобы осадок не появлялся, ауксин заливают сначала небольшим количеством воды и подогревают раствор, пока осадок не растворится полностью.

Не допускайте прямого попадания солнечных лучей на разбавленный стимулятор роста, храните его в чистой стеклянной посуде, герметически закупоренной. Срок хранения – не больше 70–75 часов. В ауксин погружают нижние 2 см черенков. Если сортов много, надо связать черенки в пучки и привязать небольшие этикетки.

Во время посадки черенки располагают наклонно. Схема посадки – 5 x 5 или 4 x 5 см. При посадке нельзя заглублять черенки – только 2 см должны находиться в почвенной смеси, состоящей из одной части песка, перемешанного с одной частью хорошо разложившегося торфа. Эта смесь рассыпается слоем 4 см на гряды, ее поливают слабо-розовым раствором марганцовокислого калия.

Около месяца желательно увлажнять листья черенков, чтобы они не завяли. Но много воды лить нельзя, иначе растения начнут подгнивать. Лучше всего иметь распылитель воды или речной опрыскиватель, наполненные чистой, теплой, свободной от хлора водой, после использования которых вода не будет застаиваться, и корни сохранят свою жизнеспособность.

Условия успешного укоренения простые: нельзя допускать повышения температуры воздуха за пределы 25–28 °C. Проветривание может снизить температуру, но сквозняки опасны не менее высоких температур. Поэтому боковое проветривание не допускается: только через верхнюю часть пленочного укрытия охлажденный воздух должен поступать к неокрепшим растениям.

Спустя 2 месяца постепенно снижают норму полива и начинают чаще проветривать растения, за 15 дней до высадки в открытый грунт пленку удаляют с каркаса окончательно. Выкопанные саженцы сортируют, стандартные высаживают на постоянное место, а оставшиеся ослабленные используют для последующего доращивания.

За год эти черенки при посадке в рыхлую плодородную почву станут вполне пригодными для ягодной грядки около дома.

Ну а если с зеленым окоренением ничего не получилось или уже поздно нарезать саженцы, то не надо расстраиваться: есть еще один отличный способ размножения крыжовника одревесневшими черенками в осенний или весенний периоды. Но он потребует увеличения количества укореняемого материала; черенки должны иметь длину 17–22 см.