Все чаще можно увидеть следующую картину: на листьях смо­родины образуются маленькие пятна, а если погода не благоприят­ствует, то и в глубине куста на листьях проявляется сплошное по­ражение, которое сливается, лист засыхает и преждевременно опа­дает. Это не что иное, как серьезное заболевание грибкового про­исхождения под названием антракноз.

Быстрее всего опадают листья у красной и белой смородины, которые иногда сбрасывают лист даже с несколькими антракнозными пятнышками. На это заболевание стоит обратить внимание, поскольку оно прогрессирует и может погубить все растение.

У черной смородины пораженный лист часто засыхает на кус­те, но не опадает продолжительное время. На черешках листьев, плодоножках, зеленых побегах антракноз образует мелкие язвоч­ки. Слабое плодоношение. Сами же ягоды поражаются крайне редко.

Гриб зимует на пораженных опавших листьях. Развитию бо­лезни способствуют загущенные посадки, зарастание сорняками, пониженное расположение участка. Очень сильно поражается смо­родина, посаженная в междурядьях сада, в тени деревьев.

Вредоносность антракноза очень велика.

Заболевший куст резко отстает в своем развитии, снижает уро­жай в следующем году, при сильном поражении прирост умень­шается на треть, а урожай — наполовину. Зимой у таких кустов отмирает до 50% тех веток, где предшествующим летом опали листья. Характерной особенностью становится тот факт, что даже при хорошей агротехнике в последующем пораженные кусты не восстанавливают свое общее развитие и с каждым годом хиреют.

Меры борьбы:

— высокая агротехника, обязательная заделка в почву поражен­ных листьев — единственного источника первичной инфек­ции;

— не загущайте посадки;

— прореживайте дважды (в июне и октябре) основание куста;

— уничтожайте сорняки;

— не размещайте кусты в низинах и делайте отвод застоявшей­ся влаги (талые воды и пр.);

— вносите удобрения и опрыскивайте по «зеленому конусу» 3— 4%-ной бордоской жидкостью (300—400 г медного купороса + 600 г извести на 10 л воды).

По вегетирующему растению против антракноза еше необхо­димо провести не менее трех обработок в следующие сроки:

— сразу после цветения;

— через 12—14 дней после первого опрыскивания;

— обязательное — после сбора урожая.

При опрыскивании измените угол наклона штанги опрыскива­теля так, чтобы обрабатывалась нижняя сторона листьев. Исполь­зуйте для этого 1 %-ный раствор бордоской жидкости или ее заме­нители, такие как Абига-пик (40—50 мл на 10 л воды).

Не допускайте поражения смородины и другими вредителя­ми — стеклянницей, красногалловой тлей. Совмещайте обработки против грибных заболеваний и вредителей: например, составом, включающим 60 г Карбофоса СП и 40—50 г Абигапика. Можете обработать растение дважды до съема урожая, соблюдая сроки ожидания.

Когда сажать малину?

Малинник на участке должен давать высокие урожаи, а это возможно лишь в том случае, если почва хорошо подготовлена, удобрена, малина правильно посажена и обрезана.

Малину размещают в каком-нибудь углу сада или вдоль изго­роди, но с достаточной освещенностью. Кусты должны находить­ся на одном месте, за ними так удобнее ухаживать. Желательно вести малину как шпалерную культуру.

Лучшим временем для посадки малины является осень. От­кладывать посадку на весну нежелательно, поскольку она к мо­менту высадки уже начинает вегетацию и при неблагоприятной погоде (жарко и сухо) посадки весной плохо приживаются.

Посадочные ямки копают на глубину 30 см, вносят в каждую не менее 3 кг хорошо перепревшего навоза. Отпрыск малины по­мещают в ямки таким образом, чтобы после засыпки почвы они были на 5—6 см глубже, чем перед выкопкой. Корни расправля­ют, подсыпают землю в ямку и поливают (не менее 5 л на одно растение). Когда вода впитается, ямку закрывают и окучивают ра­стение холмиком. При наличии мульчирующего материала осно­вание побега и зону корней засыпают на 10 см слоем мульчи.

Если растения малины после посадки сразу не обрезать, то они будут слабо развиваться и в этом году дадут небольшой урожай.

Поэтому непосредственно после посадки стебли надо укорачи­вать на высоте 20—25 см над уровнем почвы. Такая обрез­ка способствует лучшей приживаемости растений, образованию новых побегов возобновления и, как следствие, увеличению уро­жайности.