Независимо от того, какой проект будет выбран, в каждом из них имеется нечто общее, что их объединяет: у любого дома есть фундамент, стены, перекрытия и крыша.

Фундамент

Он представляет собой главный конструктивный элемент дома. Если не уделить ему должного внимания и не заложить качественную основу, ни о какой прочности и долговечности постройки можно не говорить. Выбор той или иной конструкции, материалов, которые будут использоваться, и глубины заложения зависят от предполагаемой нагрузки, характера почвы, глубины ее промерзания, уровня грунтовых вод и природно-климатических факторов. Для небольших зданий, к которым относится садовый домик, устраивают ленточный или столбчатый фундамент.

Если грунт на участке однородный, фундамент на нем будет оседать равномерно вместе с возведенной постройкой. Следовательно, появления трещин можно избежать. Без знания основных свойств почв невозможно правильно выбрать конструкцию основания. Состав, плотность и влажность – основные физические характеристики, определяющие несущую способность фундамента (измеряется в килограммах на квадратный сантиметр). Поэтому грунт должен:

– иметь определенную несущую способность;

– обладать малой и равномерной сжимаемостью;

– не подвергаться морозному пучению;

– быть безопасным в плане оползней и просадок.

Данным требованиям в максимальной степени удовлетворяет скальный грунт, поэтому фундамент на нем закладывают непосредственно на поверхности. Так называемые хрящевые виды, представляющие собой гравий, обломки камней и т. д., тоже надежны, поскольку не размываются и не оседают. В них под основание выкапывают траншею глубиной 50 см независимо от глубины промерзания. О песчаных грунтах можно сказать, что они наименее трудоемкие, хорошо пропускают воду, промерзают в малой степени, уплотняются и выдерживают значительную нагрузку. В них закладывают траншею глубиной 40–70 см.

Пучинистыми и просадочными считаются глинистые и торфяные почвы, для которых характерны большая сжимаемость и морозное пучение в результате промерзания и оттаивания. Фундаменты на них возводят ниже глубины промерзания.

Если грунт представляет собой супеси и суглинки (они состоят из смеси песка и глинистых частиц, но их соотношение различно – 10–30 и 3-10 % соответственно), то глубина закладки основания будет зависеть от глубины его промерзания.

Чтобы оценить качество почвы, в непосредственной близости от стройплощадки выкапывают яму глубиной примерно 1,5 м. Не встретив при этом грунтовых вод, бурят скважину еще на 1,5 м, в которую опускают линейку. Через 2 часа ее достают и определяют уровень залегания грунтовых вод. Здесь прослеживается следующая закономерность:

– если почва имеет небольшую естественную влажность, а расстояние до уровня грунтовых вод в период замерзания превышает глубину промерзания плюс 2 м, тогда фундамент закладывают на глубину не менее 0,5 м;

– если расположение уровня грунтовых вод в период замерзания меньше глубины промерзания плюс 2 м, но более глубины промерзания грунта, то его выкапывают на глубину промерзания, но часть, находящуюся ниже 0,5 м, заменяют песчаной или гравийной подушкой;

– если расстояние до уровня грунтовых вод меньше глубины промерзания грунта, то основание опускают на глубину промерзания или даже на 0,1 м глубже.

Что касается фундамента под внутренние стены, глубина его закладки составляет 0,5 м независимо от того, на какую глубину промерзает грунт.

Самыми экономичными являются фундаменты, имеющие минимальный объем, поэтому, если грунт позволяет, основание не углубляют и не утолщают. Если характеристики почвы не отвечают предъявляемым требованиям, расширяют только подошву (нижнюю часть). Наиболее эффективным представляется мелкозаглубленный вариант, который хорошо переносит неравномерные деформации грунтового основания благодаря тому, что образует с ним единую систему в виде жесткой горизонтальной рамы. Для усиления такой конструкции осуществляют армирование, что увеличивает надежность, уменьшает расход бетона и трудовых затрат – на 50–80 и 40–70 % соответственно, а также удешевляет затраты на строительство в 2–4 раза.

Ширину фундамента рассчитывают с учетом конструкции стен и перекрытий, которые оказывают основную нагрузку, но она должна равняться толщине стен (не менее 25 см) плюс 10 см.

Таким образом, для садового домика наиболее приемлемы мелкозаглубленные и столбчатые фундаменты (рис. 35). Первые закладывают под тяжелые (кирпичные, бетонные или каменные) стены, а вторые – под деревянные, щитовые и каркасные. Они отличаются надежностью, прочностью и экономичностью. Для них используют бутобетон, бут либо бетонно-песчаный раствор с заполнителем (гравием или щебнем). Столбчатый фундамент в 1,5–2 раза экономичнее, чем мелкозаглубленный ленточный, и в 3–5 раз, чем ленточный глубокого заложения.

Рис. 35. Типы фундамента: а – ленточный; б – столбчатый

На бутовом ленточном фундаменте строят одно– или двухэтажные здания со стенами из любого материала (рис. 36). Бутовый камень помещают в предварительно вырытую траншею, причем для верстовой кладки подбирают крупные камни, а забутку заполняют мелкими, укладывая их на бетонный раствор. Перевязка швов обязательна. Если глубина заложения не превышает 50–70 см, кладку осуществляют по утрамбованному грунту. При большей глубине устраивают песчаную подушку, которую поливают водой и уплотняют, чтобы глубина траншеи составляла 70 см. Она выполняет несколько важных функций: увеличивает несущую способность фундамента, сокращает возникшие вследствие пучения грунта деформации и препятствует осадке основания во время оттаивания грунта.

В пучинистых грунтах основание фундамента делают более широким, затирают цементным раствором и обмазывают растопленным битумом (рис. 37).

Бутобетонный ленточный фундамент применяют в тех же случаях, что и бутовый, но он несколько отличается своим устройством (рис. 38). Для него используют мелкий булыжник, гравий или щебень, которые укладывают послойно и заливают цементным раствором. Основания подобного типа при закладке на глубину более 1 м устраивают в опалубке. При меньшей глубине заложения в непучинистых грунтах вместо нее используют стенки траншеи, которые тщательно выравнивают и прикрывают слоем рубероида (толя и др.), чтобы они не осыпались. Дно уплотняют и заливают раствором толщиной 5 см, на который насыпают заполнитель слоем 15–20 см, заливают раствором и утрамбовывают, продолжая чередовать их до достижения необходимой высоты. В пучинистых грунтах основание фундамента расширяют и обрабатывают его стенки таким же способом.

Бетонные фундаменты предназначены под стены из различного материала. Их закладывают на любых грунтах (рис. 39). В качестве заполнителей используют щебень или гравий, свободные от каких-либо примесей. Замена их силикатным кирпичом или кирпичным боем не допускается. В опалубку заливают бетонный раствор такой прочности, чтобы выдерживать трамбование. Его консистенция должна быть жестче, чем для бутобетонного основания. В подготовленную траншею или яму раствор заливают слоями толщиной 15–20 см, а затем уплотняют, пока на его поверхности не выступит немного влаги. Прочность бетона усиливают армированием.

Столбы для столбчатого фундамента размещают с интервалом в 1,5–2,5 м, устанавливая их в местах наибольшей нагрузки – в зонах сопряжения стен, под углами постройки, тяжелыми несущими простенками и др. В зависимости от материала они имеют разные размеры:

– под каркасные стены – 380 х 380 мм;

– под кирпичные и каменные стены – 60 х 60 м (из бутового камня) или 510 х 510 мм (из кирпича).

Их укрепляют арматурной сеткой через каждые 2530 см.

На сухих непучинистых грунтах, а также в тех районах, где дерево относится к недорогим материалам, сооружают фундамент в виде деревянных стульев (рис. 40).

Для них используют комлевую древесину дуба или сосны диаметром, как минимум, 20 см. Чтобы обеспечить его прочность и долговечность, «стулья» обрабатывают антисептиками и покрывают растопленным битумом, что продлевает срок службы сосновых столбов до 7 лет, а дубовых – до 15 лет. Их устанавливают по периметру шагом в 1–2 м и заглубляют не менее чем на 1,25 м. Деревянные столбы размещают в местах наибольшей нагрузки. Чтобы повысить устойчивость для каждого «стула» делают основание из бруса сечением 20 х 45 см. Ямы, выкопанные под столбы, засыпают послойно грунтом и уплотняют.

На тех же грунтах устраивают песчаный фундамент (рис. 41). Под него выкапывают траншею, ширина которой в верхней части превышает толщину стен на 10 см. Затем послойно (по 15–20 см) засыпают песок, проливают его водой и уплотняют. Песчаную засыпку заканчивают, не доходя до уровня земли на 25–30 см, которые заполняют гравием или щебнем и заливают цементно-известковым или цементно-глиняным раствором. Перед закладкой фундамента территорию соответствующим образом подготавливают: осуществляют земляные работы и разбивку осей, устанавливают обноску, проводят бетонирование и ухаживают за полученной бетонной конструкцией до достижения ею определенной прочности.

Верх основания выравнивают, устраивая опалубку из ровных строганых досок, и заливают цементным раствором (1:3 или 1:4), после чего выравнивают и заглаживают, а после высыхания покрывают каким-либо гидроизоляционным материалом. Самый простой способ гидроизоляции – накрыть поверхность 2–3 слоями рубероида (без песчаной или каменной посыпки), полотнища которого должны заходить друг на друга не менее чем на 10 см. Другой способ заключается в том, что на фундамент наносят цементный раствор (1:2) слоем толщиной 2–3 см, выравнивают и оставляют для высыхания, после чего цемент теряет способность пропускать воду.

Не менее простым методом является покрытие основания горячим битумом и известью-пушонкой (взятых в соотношении 2:1). Эту смесь наносят в несколько приемов, но в общей сложности толщина слоя не должна превышать 1 см. С данной целью используют и современные материалы, например гидроизолирующую полимерную пленку. Если стены садового домика сложены из кирпича, водонепроницаемый слой размещают на высоте 15–20 см над уровнем земли, а при деревянном цокольном перекрытии – на 1015 см ниже него.

Продолжением фундамента, который располагается на 100 см выше уровня земли, является цоколь (рис. 42). После завершения работ его оштукатуривают цементно-песчаным раствором (1:3). В нем устраивают вентиляционные отверстия размером 140 х 140 мм, которые располагают с каждой стороны дома на высоте 15 см от уровня почвы.

Относительно стены цоколь бывает западающим, выступающим или находится в одной плоскости с ней. Наиболее надежным из них (особенно для кирпичной стены) является первый вариант. Для него не устраивают слив, так как он меньше по толщине, чем стена, в связи с чем расход материала сокращается. При тонких стенах делают выступающий цоколь. Его выкладывают из прочного материала (красного глиняного кирпича, камня или бетонных блоков), который может противостоять негативному влиянию климата. Материалы для цоколя и фундамента представлены в табл. 2.

Растворы для фундаментов и цоколей зависят от характера грунта на участке (табл. 3).

Цоколем столбчатого фундамента является забирка – стенка между столбами основания (рис. 43). Функционально она предназначена для защиты подпольного пространства от пыли, мусора, снега и пр. Изнутри ее утепляют керамзитом или песком. Для нее выбирают тот же материал, что и для столбов фундамента. Забирку из бутового камня выполняют шириной 200–300 мм, из кирпича – в 1/2 или 1 кирпич. Для большей герметичности ее заглубляют на 200–300 мм и оштукатуривают. На глинистых грунтах выкладывают песчаную подушку толщиной 150–200 мм.

Рис. 43. Устройство забирки: а – из теса; б – из обрезной доски; 2 – вентиляционное отверстие; в – из теса; г – из горбыля; 1 – забирка; 2 – вентиляционное отверстие; 3 – пол

Для отведения от фундамента дождевой и снеговой воды по его периметру делают отмостку (рис. 44). Ее ширина обычно не превышает 1 м (минимум – 50 см), а уклон составляет примерно 10°. Работы по ее устройству выполняют в следующей последовательности:

– снимают растительный слой, аккуратно выбрав корни и обработав почву средством против сорняков;

– в образовавшуюся выемку глубиной 100–150 мм насыпают слой мягкой глины и уплотняют, планируя уклон;

– заполняют смесью песка и гравия, щебня или кирпичного боя;

– полученное основание утрамбовывают и заливают бетонным раствором;

– после отвердевания бетона по наружному периметру отмостки выкапывают канавку для отведения воды или кладут асбестоцементную трубу, предварительно распиленную вдоль пополам.

Таблица 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ И ЦОКОЛЕЙ

Таблица 3. РАСТВОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНДАМЕНТА И ЦОКОЛЯ НИЖЕ УРОВНЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Стены

После того как фундамент наберет прочность, приступают к возведению стен, которые должны быть надежными и долговечными, выполнять функции тепло– и звукоизоляции, а также удовлетворять требованиям архитектурной выразительности.

Толщину стен определяют рядом таких факторов, как конструктивные особенности, используемый материал и местные природно-климатические условия. Для строительства садового домика подбирают не просто прочный, но и дешевый стройматериал. Значительная экономия возможна при использовании камня, леса, глины и пр. Возведение стен требует определенных навыков аккуратного ведения строительства с соблюдением технологии, но многое зависит и от характеристик отдельных ее элементов.

Стены бывают:

– кирпичными (обыкновенный глиняный красный, силикатный и пустотелый кирпич);

– монолитными, построенными из легких бетонов;

– мелкоблочными (саманные и легкобетонные блоки);

– рублеными;

– брусчатыми;

– каркасными.

Каменные (кирпичные, монолитные и из мелкоштучных блоков) стены в плане долговечности, прочности, пожаробезопасности, звуко– и теплоизоляции (хотя они долго набирают тепло, но длительное время его и сохраняют) находятся вне конкуренции. Однако кладка – занятие достаточно трудоемкое.

Наружные кирпичные стены садовых домиков возводят толщиной в 1 1/2 или 2 кирпича, внутренние несущие – в 1 1/2 кирпича, а не несущие – в 1/2 кирпича (для большей устойчивости их армируют). Кладку ведут с перевязкой швов. Стены под штукатурку кладут впустошовку.

Облегченная кладка, в отличие от сплошной, является более эффективной. Существуют две ее разновидности – стены с горизонтальными диафрагмами и колодцевая кладка. При этом экономия кирпича составляет от 20 до 40 %, причем теплоизоляционные свойства не ухудшаются, а возрастают.

Кладку с горизонтальными диафрагмами выполняют следующим образом. Сначала выкладывают наружные и внутренние версты толщиной в 1/2 кирпича. Причем через каждые 5 рядов сооружают сплошной горизонтальный тычковый ряд (горизонтальные диафрагмы), который обеспечивает связку (рис. 45). Их иногда заменяют арматурными прутьями диаметром 4–6 мм, которые размещают через каждые 25–50 см, заглубляя в кладку на 80-100 мм. Чтобы предотвратить коррозию арматуры, ее погружают в раствор.

Промежуток между верстами заполняют керамзитом, легкими бетонами или саманом, укладывая слоями толщиной 15 см и уплотняя, чтобы уменьшить осадку. Выровняв заполнитель по верхнему краю кладки, выполняют перевязку из кирпича или стальной арматуры, после чего выкладывают следующие 5 рядов и повторяют описанные выше действия.

Еще большую экономию дает колодцевая кладка (рис. 46). Как и в предыдущем случае, выкладывают наружную и внутреннюю версты толщиной в 1/2 кирпича, но вместо горизонтальных диафрагм между ними выполняют поперечную кладку с шагом в 50-100 см и толщиной в 1/2 кирпича. Образовавшееся пространство заполняют утеплителем. В целом конструкция стены, выполненной с применением одного из этих способов, представлена на рис. 47.

Рис. 47. Кирпичная стена с горизонтальными диафрагмами

Для возведения сплошных наружных и внутренних стен толщиной в 1 кирпич и облегченных стен используют раствор М25.

Стены садового домика также могут быть монолитными или мелкоблочными. Обладая теми же положительными качествами, что и кирпич (прочность, долговечность), такой бетон отличается легкостью, меньшей теплопроводностью и обходится почти в 2 раза дешевле (рис. 48). Кроме того, масса стен снижается на 58 %, а трудоемкость при их возведении – на 43 %. Материалом для них являются шлако-, керамзито– и опилкобетон. Чтобы придать более презентабельный вид, их штукатурят, облицовывают кирпичом или используют другие виды наружной отделки.

От устройства опалубки зависят внешний вид и качество монолитной стены (рис. 49). Ее делают по всему периметру или на всю длину стены. Бетон заливают слоями толщиной 15–25 см, после чего для уплотнения его штыкуют и утрамбовывают. Через 3 дня опалубку снимают, а бетонную стену прикрывают мешковиной или рубероидом.

Легкий бетон изготавливают из цемента М300 и доменного шлака (керамзита, пемзы), взятых в соотношении 1:10 (для наружных и внутренних стен) или 1:12 (для перегородок). Последний предварительно просеивают, чтобы отделить крупную фракцию (размер зерна составляет 6-40 мм) от мелкой (меньше 6 мм). Это необходимо для того, чтобы точно отмерить необходимое количество заполнителя, причем крупных частиц должно быть в 1,5 раза больше. Смешав заполнитель и цемент, их затворяют водой (250–350 л на 1 м3 шлака), тщательно перемешивают и заливают стены. Шлакобетон в течение 1 часа сохраняет подвижность и за это время он должен быть использован. Для повышения пластичности раствора в него вводят известь-пушонку (1–2 части).

Если садовый домик предполагается использовать в зимнее время, то в местностях с максимально низкой температурой (-30 °C) толщина стены должна составлять 55–60 см, при зимней температуре -10 °C достаточно 35–40 см. Хорошо зарекомендовали себя стены из опилкобетона. Они выгодно отличаются от кирпичных тем, что обходятся в 2–3 раза дешевле. А по сравнению со шлакобетоном их стоимость ниже примерно на 40 %. Выполняя дверные и оконные проемы, оставляют зазоры примерно в 2 см, это необходимо для осадки стены. Их располагают над оконными и дверными коробками, которые покрывают одним или двумя слоями рубероида. Для предотвращения трещинообразования, поскольку стены из легкого бетона склонны к осадке, под оконными проемами, над ними и ниже балок перекрытия в стены закладывают по 3 арматурных прута диаметром 4–8 мм. Оконные и дверные блоки в процессе заливки стены не вставляют, а используют временные коробки.

Застройщики обычно предпочитают мелкоблочную кладку (рис. 50), легкобетонные блоки для которой можно приобрести в готовом виде или сделать самостоятельно. Их изготавливают в деревянных формах, внутренние размеры которых составляют 390 х 190 х 190 мм. В процессе кладки могут понадобиться трехчетвертки и половинки, под которые создают отдельные формы размерами 285 х 190 х 190 и 190 х 190 х 190 мм. Чтобы отвердевшие блоки легко выпадали из формы, ее стенки, предварительно смочив водой, покрывают известковым молоком или присыпают песком. Заполняют ее бетоном послойно, уплотняя каждый из них. Готовые изделия досушивают в тени в течение 2 недель, оставляя между ними свободное пространство для вентиляции.

Мелкоштучные блоки делают из тех же материалов, из которых отливают монолитную стену, то есть из легких бетонов с наполнителями (доменным шлаком, керамзитом, опилками и пр.). Растворы, на которых ведут кладку стен из мелкоштучных блоков, те же самые, что и для кирпичной кладки. Принцип кладки также не отличается, то есть ее ведут с перевязкой швов.

Снаружи стену из блоков отделывают различными способами. Ее оштукатуривают цементным раствором или облицовывают кирпичом. Воздушную прослойку между стеной и облицовкой оставляют или обходятся без нее. Связь между блоками и кирпичом обеспечивают, вкладывая через каждые 4–6 рядов стальную арматуру, форма которой показана на рис. 51.

Оконные и дверные коробки закрепляют, вставляя по бокам деревянные пробки. Для защиты подоконного участка от дождя под оконным проемом выкладывают 2–3 ряда обыкновенного глиняного красного кирпича и устраивают отлив из оцинкованной стали. Ширина простенка составляет не менее 60 см, а угловых участков – 120 см. Изнутри стены обычно штукатурят, но иногда их обивают гипсокартоном, вагонкой и т. п.

Блоки могут быть не только бетонными, но и саманными. Саман – строительный материал, который известен с древних времен и используется в южных районах и тех местах, где глина является дешевым материалом. Блоки делают из глины, песка и волокнистых органических заполнителей (соломы, мха и т. п.). Их размеры не регламентированы и могут быть разными, но обычно они превышают параметры стандартного кирпича.

Поскольку саман представляет собой необожженный кирпич, он весит много – от 8 до 16 кг, поэтому его изготавливают непосредственно на строительной площадке. Под такие блоки тоже делают деревянную форму без дна, которую просто ставят на доску, чтобы они легко вынимались. Ее смачивают водой и посыпают рубленой соломой. Глину запасают с осени, ее очищают от нежелательных примесей, несколько раз перемешивают лопатой и смачивают водой, а затем оставляют до весны. Она вымерзает, выветривается и становится рыхлой, что делает ее более удобной в работе. Чтобы изготовить 1000 таких блоков, требуется 6,5 м3 глины.

К производству саманных блоков приступают весной. Для них используют жирную глину, чтобы обеспечить хорошую сцепляемость составляющих и сделать строительный материал прочным и легким. Глину и песок смешивают в следующей пропорции: на 3 части глины берут 1–3 части песка. Конкретное количество заполнителя зависит от жирности основного вещества: если оно имеет недостаточную консистенцию, то его не добавляют. Затем песчано-глинистую массу затворяют водой, вводят измельченные органические добавки (1,5 кг волокнистых материалов на 1 ведро) и тщательно перемешивают. Консистенция раствора должна быть однородной и довольно густой. Выдержав заготовку 1–2 дня, ее перемешивают (если потребуется, добавляют воду) и заполняют ею формы (берут комок смеси и силой вбивают в нее), следя за тем, чтобы не оставалось пустот. Выровняв верх доской и сняв излишек проволокой, блоки извлекают из формы и укладывают для просушки. Для ускорения процесса в них проделывают 5 отверстий вилкой с зубьями диаметром 13 мм и длиной 180 мм. По истечении 3 дней их укладывают на ребро и сушат еще неделю в тени (на солнце они могут покрыться трещинами). Блоки приобретают прочность через 1 месяц, после чего из них возводят стены. При соблюдении технологии получают легкий, прочный и пожаробезопасный материал, который отличается высокими тепло– и звукоизоляционными свойствами, а строительство из него обходится гораздо дешевле, чем из представленных выше материалов.

Кладку ведут на глиняном растворе, делая швы не толще 1 см (рис. 52). Как и при сооружении кирпичной стены, соблюдают перевязку швов. Чтобы нагрузка на стены распределялась равномерно, под балки перекрытия кладут деревянные пластины, соединяя их врубкой вполдерева или сбивая гвоздями. Обвязку делают сплошной.

Проемы для оконных и дверных блоков выставляют на расстоянии не менее 1,5 м от углов при ширине простенков от 900 мм. Как и под балки перекрытия, над оконными и дверными проемами укладывают пластину, заглубляя ее в стену примерно на 25 см.

Чтобы не допустить размывания стен дождевыми водами (саман боится влаги), свес крыши располагают на расстоянии 60 см по карнизу и 30 см по фронтону. После осадки (примерно через 1 год) стены штукатурят известково-глиняным раствором с добавлением мякины (1:1: 0,5). Чтобы он хорошо ложился, в шахматном порядке с шагом в 10–15 см в них забивают деревянные колышки длиной 7 см, заглубляя на 5 см. Саманные стены снаружи обкладывают обыкновенным глиняным красным кирпичом толщиной в 1/2 кирпича, связывая их с облицовкой через каждые 5–6 рядов тычковыми рядами.

Не менее экологичным материалом по-прежнему остается дерево. Деревянные садовые дома встречаются довольно часто. Но постройка сруба сопряжена со значительными трудностями и трудоемкостью. Кроме того, сложность способов соединения бревен требует наличия определенного опыта.

Обычно используют сосну, ель и осину. Важно, чтобы древесина не имела пороков и дефектов, не была заражена насекомыми, а ее влажность не превышала 23 %. Заготавливают бревна необходимой длины и одинаковой толщины (возможный допуск не должен превышать 30 мм). Со стороны комля их стесывают с внутренней стороны, выравнивая по толщине, которая должна быть равна диаметру вершины, и придавая концам овальную форму. Чтобы высота сруба увеличивалась равномерно, их чередуют, укладывая тонкие концы на толстые. Уложенный ряд называют венцом, а первый венец – окладным. Для последнего подбирают самую качественную древесину, лучше всего дубовую. Уложенные один на другой венцы называют срубом. Для усиления прочности венцов рубленых стен их фиксируют по всей длине шипами (размером 120–150 х 60–70 х 25 мм) с шагом в 1–1,5 м. С учетом осадки (за 1–1,5 года сруб оседает на 5 % от первоначальной высоты) глубина гнезд под шипы должна быть на 20–30 мм больше.

Бревна в срубе укладывают определенным образом (рис. 53). Расположение годичных колец на дереве различно с южной и северной сторон. В первом случае расстояние между ними больше, чем во втором. Это означает, что северная сторона более устойчива к природно-климатическим факторам, поэтому в срубе бревна должны смотреть данной стороной наружу.

Первый венец кладут по-особому. Сначала его отесывают на 2 канта, один из которых кладут на фундамент (ширина канта должна быть не менее 15 см, что обеспечит устойчивое положение венца), а другой направляют внутрь сруба.

Фундамент гидроизолируют, а окладной венец пропитывают антисептиком, что делает его влагостойким. На окладной венец выкладывают следующий и т. д., причем стены поднимают одновременно по всему периметру. По углам бревна соединяют двумя способами – «в обло» или «в лапу» (рис. 54). В первом случае их концы выступают наружу на величину диаметра бревна. С одной стороны, лес расходуется неэкономно, но с другой – углы стен становятся непродуваемыми. Во втором случае соединение выполняют без остатка. Независимо от выбранного варианта стены теплоизолируют мхом, паклей и пр.

Рубку «в обло» осуществляют следующим образом (рис. 55). Сначала 2 бревна укладывают на противоположные стороны, а поперек них – 2 других, после чего на верхних делают разметку пазов, которые вырубают топором.

Чтобы определить величину паза («чашки»), используют чертилку. Ее ножки раздвигают на половину диаметра нижнего бревна и отмечают на верхнем. После того как «чашка» выбрана, проверяют ее точность и корректируют, если это потребуется (рис. 56). Оставшиеся бревна размечают и укладывают таким же образом. На каждом венце, кроме окладного, помимо «чашки», делают пазы под шипы.

Для срубов «в лапу» подбирают бревна одинакового диаметра (рис. 57). Сначала их концы отесывают на 4 канта, отступив на 1–1,5 диаметра от конца, а потом размечают «лапы» на торцевых сторонах. Торцевую и вертикальные стороны делят на 8 частей, через полученные точки проводят линии строго параллельно сторонам. Для облегчения разметки ребер вводят буквенные обозначения – АБ, ВГ, ДЕ, ЖЗ. На каждом из них откладывают сверху и снизу соответственно:

– для ребра АБ – 1/8 части;

– для ребер ВГ и ДЕ – 2/8 части;

– для ребра ЖЗ – 3/8 части.

Найденные точки соединяют и получают ребра «лапы», которые соответственно составляют:

– АБ – 6/8 части;

– ВГ и ДЕ – 4/8 части;

– ЖЗ – 2/8 части.

Для окончательного формирования «лапы» лишнюю древесину выбирают. Затем бревно используют как шаблон. Как и при рубке «в обло», делают пазы и скрепляют венцы потайным или коренным шипами. Каждый из них должен составлять треть ширины и длины «лапы» и устанавливаться вплотную к внутреннему углу (рис. 58). Поскольку соединение «в лапу» менее герметичное, угол снаружи теплоизолируют и забивают доской. В случае необходимости бревна сращивают (рис. 59). После того как сруб установлен, его накрывают рубероидом и оставляют на 1 год для осадки.

Рис. 59. Способы сращивания бревен: а – прямым шипом по длине; б – соединение бревен шипами

Оконные и дверные блоки не устанавливают вплотную к стенам. Сверху обязательно оставляют зазор высотой 4–5 см, который теплоизолируют, а снаружи прикрывают нащельниками.