По сути, этот метод является почвопоникой по
аналогии с гидропоникой. И в том и в другом случае почва не играет
никакой роли, поскольку питание растениям дает раствор минеральных
солей. В гидропонике раствор солей находится просто в воде, а в случае с
почвопоникой минеральный раствор размещается в неком субстрате. Таким
субстратом может служить как песок или совершенно бесплодная почва, так и
химически инертное вещество, то есть любая подходящая среда для
размещения корней.
При минеральном способе выращивания большое
значение имеет правильный баланс между всеми необходимыми конкретным
видам растений макро– и микроэлементами питания, их точная дозировка.
Это высокозатратный способ. В сельском хозяйстве обычно частично
используют органику, но, как правило, уже перепревшую, и дополнительно
вносят завышенное количество минеральных удобрений, пытаясь увеличить
урожайность. То и другое делает сельское хозяйство нерентабельным,
требующим больших дотаций. Хотя на самом деле оно должно быть
рентабельным. Если, конечно, следовать законам природы, а не переть
напролом вопреки им. В мире накоплен большой опыт ведения рентабельного
сельского хозяйства, в том числе и в нашей стране, однако воз и ныне
там.
Чтобы растить урожай на минералке, подойдет любая почва, кроме тяжелой глины и переувлажненных торфяников.
Плодородие почвы, как уже говорилось вы-ше,
не имеет существенного значения, главное требование к почве – это ее
влаго– и воздухопроницаемость, кроме того, способность удерживать влагу и
питательные вещества, незасоренность сорняками, одинаковая температура
питательного слоя почвы. Можно готовить почвосмеси специально, при этом
не рекомендуется использовать навоз из-за его большой засоренности
семенами сорняков и невозможности точно оценить количество входящих в
него питательных элементов.
1. Разметьте грядку шириной всего 40–50 см.
Полейте вечером, утром снимите слой дернины около 10 см. Вытащите из
нее корни и корневища сорняков. Отложите в сторону.
2. Если почва легкая (песок, супесь, торф),
то лишь слегка ее прорыхлите. И обложите со всех сторон перевернутой
дерниной. В образовавшееся углубление достаточно внести небольшой слой
почвосмеси или хорошо перепревшей органики.
3. Если почва тяжелая (глина или тяжелый
суглинок), то ее надо вынуть из почвы и использовать для окантовки
грядок, дорожек, создания горок и так далее. А получившуюся траншею
глубиной не менее 20–25 см придется заполнить специально приготовленной
почвосмесью.
4. Приготовить ее можно из 60 % опилок +
40 % песка (по объему, а не по весу), либо из 40 % мха-сфагнума + 20 %
песка + 40 % перлита, или можно взять 40 % хвойных игл либо измельченной
любой коры + 30 % перлита + 10 % песка. Песок рекомендуется промыть
перед использованием. Проще использовать смесь торфа и песка в
соотношении 3:1 и добавить пол-литровую банку золы на каждое ведро
смеси. Такая почвосмесь нетоксична, не будет слеживаться, не будет
разогреваться и бродить, как навоз, не перегниет в течение лета, то есть
длительное время будет сохранять свое первоначальное состояние.
5. Грядки, заполненные почвосмесью, готовят
с осени и ничего в них не вносят. Они должны располагаться с севера на
юг и быть строго горизонтальными, причем они не возвышаются над уровнем
почвы, а находятся с ней вровень. Их надо огородить со всех сторон
бортиком земли высотой 8–10 см, вынутой из траншеи.
Как только на бортике появятся всходы
сорняков – бортики надо развалить тяпкой и оставить так на сутки, затем
снова сделать бортики.
6. Однако на тяжелых почвах, а также на
торфяниках лучше сделать раму из любого подручного материала высотой
25–30 см и просто поставить ее прямо на почву, с которой снят верхний
слой. Из дернины следует удалить многолетние сорняки и, перевернув,
уложить обратно. Сверху поставить раму, а затем заполнить ее
почвосмесью. Главное условие – горизонтальность поверхности.
7. Грядки-полосы делают узкими 45–50 см
шириной с широкими проходами между ними 80–150 см, длина грядок
произвольная, но рекомендуется 9 м. Грядки никогда не меняются местами с
проходами.
8. Не допускать сорняков. Но если они
появились, то надо их не выдергивать, а срезать по уровню почвы, чтобы
вместе с корнями не вынести из почвы в ее верхний слой семена сорняков
из более низкого слоя.
9. Сажают растения только вдоль бортиков,
оставляя середину грядки не засеянной или засаженной, сорняки не растут
на этом месте из-за повышенной концентрации минеральных удобрений в
центре грядки, причем на каждой такой узкой грядочке сажают только одну
культуру.
Чтобы избежать прореживания, семена перед
посевом смешивают с песком или опилками: репа 1:100, салат, морковь
1:60, редис, шпинат, капуста, горох и другие крупные семена высевают
поштучно через 2,5 см.
10. Рассаду огурцов, перцев, томатов
высаживают в один ряд вдоль бортика на расстоянии 15–20 см друг от
друга, салат, сельдерей, капусту сажают через 35 см в два ряда в
шахматном порядке, кабачки, тыкву сажают на расстоянии 70 см в один ряд.
11. Подготовленную с осени грядку накрывают
светонепроницаемым материалом, чтобы не дать сорнякам ее осеменить.
Весной, как только почва будет готова, укрытие снимают, равномерно по
центру грядки по всей ее длине рассыпают известь 500 г/м2, сверху на нее
вносят 600 г/м2 нитроаммофоски (либо 290 г/м2 аммиачной селит-ры
+120 г/м2 двойного суперфосфата + 200 г/м2 сульфата калия), затем вносят
90 г/м2 сульфата магния + 6 г/м2 буры или 4 г борной кислоты + 2 г/м2
молибдата аммония, перекапывают вилами на глубину 12–15 см, поливают и
тут же сеют и сажают, чтобы не дать сорнякам опередить культурные
растения. Мелкие семена заделывают на глубину в 2 раза больше, чем их
длина, а крупные – в 4 раза.
12. Полив после посева делают постоянно, не
допуская малейшего пересыхания почвы, но делают его только через
мешковину или любую ткань (лутрасил), которую снимают после появления
всходов. Поливка делается в любое время и водой любой температуры.
Грядки не рыхлят. Поливка, а в дальнейшем и подкормка, делаются только
на середину грядки, влага растекается по всей грядке равномерно за счет
ее горизонтальности.
13. С момента появления всходов растения
поливают не водой, а удобрительной смесью, которую готовят следующим
образом. На 200 л воды разводят 4 кг нитрата кальция (кальциевой
селитры), 1,8 кг нитрата аммония (аммиачной селитры), 0,68 кг аммофоса,
2,1 кг сульфата калия, 2,7 кг сульфата магния. И обязательно добавляют
микроэлементы, которые предварительно надо развести в небольшом
количестве горячей воды: 240 г сульфата железа, 4 г сульфата меди, 8 г
сульфата цинка, 12 г сульфата марганца, 12 г борной кислоты, 5 г
молибденовой кислоты.
Помните, что почвосмесь совершенно пустая и
без удобрительных поливов никакого урожая вы не получите. Емкость с
удобрительной смесью держите закрытой, чтобы не улетучивался азот. Все
указанные удобрения можно заменить другими, которые есть в продаже,
только надо сделать соответствующий пересчет по количеству действующего
вещества. Можно использовать готовое удобрение, содержащее все
необходимые элементы питания, например, «Кемира-комби» или
«Кемира-универсал». Или азофоску, нитрофоску и другие комплексные
удобрения. Но последние содержат только основные элементы питания, то
есть макроэлементы и не содержать микроэлементы, которые придется
вносить дополнительно.
При одновременном внесении в почву
различных микроэлементов есть большая вероятность того, что они вступят в
химические реакции между собой и создадут нерастворимые, а
следовательно, и недоступные для растений соединения. Как же быть? Надо
использовать только хелатированные микроэлементы. Лучшие из них
«Унифлор-рост», «Унифлор-бутон», «Унифлор-микро». В нашем случае надо
использовать «Унифлор-микро». Его достаточно добавлять по 4 чайных ложки
на 10 л воды при поливах.
Грядки-короба эффективно использовать на
тяжелых глинах, ибо копать глину очень тяжело. А также там, где близко
грунтовые воды в частности, на торфяниках и на местах, которые заливает
водой весной или во время затяжных дождей. Их преимущество еще и в том,
что вы можете перенести готовый короб в другое место.
Однако надо осознавать, что в таких
регионах, как Северо-Запад, недостаточно солнечных дней, поэтому столь
интенсивное минеральное питание растениями просто не усваивается, а
поскольку выпадает много осадков, то происходит вымывание не
израсходованных растениями минеральных удобрений в нижние слои почвы, а
затем удобрения попадают в наши водоемы, речки и колодцы.
Чтобы подобрать правильный рацион для
растений, надо прежде всего определить, к какой группе растений они
относятся. Таких групп всего три.
Первая группа – это растения, которые нуждаются в повышенных дозах азота. Назовем их азотолюбами. Вторая группа – калиелюбы, а третья – фосфоролюбы.
Те, которые выносят за сезон более 45 г/м2 азота, объединим в N-группу : баклажан, кабачок, сельдерей, щавель, малина, черешня. Усредненный баланс для этой группы 47:15:38.
Те, которые выносят за сезон более 17 г/м2 фосфора, объединим в P-группу : арбуз, брюква, огурцы, пастернак, петрушка, репа, томат, укроп, чеснок шпинат, земляника, черная смородина. Баланс 36:20:44.
Те, которые выносят за сезон более 45 г/м2 калия, объединим в К-группу :
горох, дыня, капуста, картофель, лук, морковь, перец, редис, редька,
салат, свекла, тыква, груша, вишня, крыжовник, слива, красная смородина,
яблоня. Баланс 38:14:48.
Это деление условно. Например, капусту
можно отнести как к N-группе, так и к К-группе, поскольку она наряду с
брюквой и сельдереем – большой любитель хорошо поесть, и потребности в
основных элементах питания у нее большие. Я предпочитаю отнести капусту к
К-группе просто потому, что она легко накапливает излишки азота, а
потому ей предпочтительно давать несколько больше калия, нежели азота. В
соответствии с установившейся традицией во всех удобрениях азот
приводят в чистом виде, а вот фосфор дают в оксидной форме Р2О5 и
чистого фосфора Р содержит всего 0,44 %. Калий приводится в форме оксида
К2О и чистого калия К содержит 0,83 %. Для большего удобства при
составлении сбалансированного рациона потребности разных культур в
основных элементах даны в чистом виде.
При составлении рациона питания надо
придерживаться принципа «что выносим, то и вносим», поэтому обратите
внимание на приведенную ниже таблицу.
В таблице есть еще две графы: агронорма и баланс. Что же это такое?
Агронорма – это просто сумма всех трех элементов питания в чистом виде, она так и обозначается N+Р+К.
Баланс – это количественное соотношение этих трех элементов. Его
удобнее вычислять в процентах, поэтому значение каждого числа N, Р, К
разделено на их сумму, то есть на агронорму, и умножено на 100 %. Баланс
записывается в виде соотношения N: Р: К. А для чего все это надо? Чтобы
проще было осуществить сбалансированное питание любой культуры.
|