Если масштабы вашего участка позволяют собрать урожай клубнеплодов и корнеплодов, ниже вы найдете несколько полезных советов по выращиванию картофеля, моркови и свеклы.

Главная биологическая особенность картофеля заключается в его способности образовывать клубни на подземных стеблях. Корневая система картофеля «залегает» в плодородном слое почвы на глубине 25 см. При температуре +10 °C там и начинают прорастать клубни. Оптимальная температура для клубнеобразования – +16… +18 °C.

...

Итак, картофель размножают вегетативным способом. Целые или разрезанные на части клубни высаживают в легкую, рыхлую песчаную почву, вскопанную с осени на глубину 25–30 см, на солнечном месте. Наиболее благоприятная для картофеля слабокислая почва – pH 5,5–6. В плотной почве образуются деформированные клубни. Лично я никогда не режу семена картофеля. Эта «экономия» снижает урожай процентов на 30 и подвергает картофель, особенно ранний, опасности заражения всевозможными болезнями.

...

При вскапывании участка вносим органические удобрения: на 10 м2 25–30 кг навоза или компоста. Если внести органику нет возможности, применяйте минеральные удобрения: аммиачную селитру или сульфат аммония 500 г на 10 м2 и столько же суперфосфата. Хлористыми солями (каинитом, хлористым натрием и аммонием) картофель удобрять не стоит – от них снижается урожайность и крахмалистость клубней и ухудшается вкус.

Сортов картофеля великое множество, они ежегодно обновляются, и уследить за ними непросто. Опытным путем выберите сорт, который вам наиболее подходит по вкусовым качествам. А по срокам созревания все просто – сорта подразделяются на раннеспелые, среднеспелые, среднепоздние и позднеспелые.

Лучшие предшественники для посадок картофеля – капуста, морковь, свекла, редька, репа и редис. Нельзя сажать картофель после помидоров, потому что у этих двух культур имеются общие вредители и возбудители болезней. Не стоит также сажать картофель несколько лет подряд на том же месте.

...

Готовить посадочный материал тоже начинаем с осени. Сразу после уборки (или покупки) семян их необходимо озеленить, чтобы образовалось вещество соланин, придающий семенам устойчивость против грибков и бактерий. Для озеленения выкладываем клубни одним слоем на открытой площадке в тени и ждем две недели. За это время клубни желательно пару раз перевернуть. Все, соланин образовался, теперь этот картофель в пищу употреблять нельзя ни людям, ни домашним животным, так как соланин ядовит.

Дальше клубни храним в проветриваемом помещении при температуре +10… +15 °C.

Перед посадкой клубни будем проращивать, но перед этим замочим их на 12 ч в воде комнатной температуры, так как за время хранения они теряют много воды.

Проращивать начинаем за 30–45 дней до посадки (для среднеспелых сортов) и за 60–75 дней (для ранних). На сей раз помещение должно быть светлым, а температура может быть до +18 °C. Выкладываем клубни в один слой на горизонтальных поверхностях. Естественно, необходимо периодически проверять, переворачивать, удалять больные и с нитевидными ростками.

Высаживать картофель нужно как можно раньше, начиная с раннеспелых сортов, затем среднеранние и среднеспелые, за ними непророщенные клубни среднепоздних и позднеспелых сортов. Обратите внимание: поздние сорта не проращивают!

Расстояние между рядками – около 70 см, между кустами – 25–30 см. Раскладываем в борозды на глубину 6–8 см, слегка вдавливаем и засыпаем.

Уход заключается в довсходовом рыхлении для прополки сорняков – один или несколько раз, в зависимости от количества последних. При появлении всходов опять рыхлим и окучиваем – как можно чаще, каждые 2–3 недели, для уничтожения сорняков и разрушения почвенной корки, затрудняющей доступ воздуха. После окучивания поливаем.

Картофель не стоит поливать часто, достаточно раз в 7-10 дней, но делать это нужно обильно, около 500 л воды на 10 м2, чтобы промочить слой почвы на глубину около полуметра.

Посевы нужно подкармливать как минимум три раза: до появления всходов, во время бутонизации и после цветения.

Вносим навоз или птичий помет – 4–5 кг на 10 м2. Или 100 г сульфата аммония, 100 г аммиачной селитры и 200 г суперфосфата на 10 м2.

Когда клубни вырастут величиной с куриное яйцо, можете начинать выкапывать ранний картофель и подавать к столу.

...

По питательности и вкусовым качествам морковь занимает первое место среди корнеплодов. Это растение двулетнее, холодостойкое. Семена начинают прорастать при температуре +3… +4 °C, а всходы способны выдержать заморозки до -4 °C.

...

Выбирая участок для выращивания моркови, нужно учесть, что в первое время она растет очень медленно. Семена мелкие (около 800 штук в 1 г) прорастают только спустя две недели, и всходы развиваются тоже медленно. Поэтому сажаем морковь только на участках, чистых от многолетних сорняков. Предшественниками могут быть капуста, картофель, помидоры, лук, огурцы. Почва лучше слабокислая (pH 6–7) или нейтральная.

Для выращивания моркови органические удобрения не применяют – от свежего навоза снижается качество корнеплодов. Возможно внесение компоста. Но лучше при перекопке внести на 1 м215 г мочевины, 15 г хлористого калия и 30 г суперфосфата.

...

Весной, как только почву можно обрабатывать, то есть в апреле-мае, сеют раннюю морковь. Ее же можно посеять и под зиму, в конце октября – начале ноября до замерзания почвы. Летом посев моркови осуществляют в первой декаде июня для получения корнеплодов, используемых для зимнего хранения и на семена.

Весной и летом сеем морковь в заранее приготовленные бороздки на расстоянии 20 см друг от друга на глубину 1–2 см. Каждое семечко занимает 1–2 см2 площади, чтобы потом не прореживать всходы. Норма высева – около 5 г на 10 м2. Под зиму сеем морковь на грядах в более мелкие бороздки, а норма высева больше – 6–7 г на 10 м2. Зимний посев неплохо замульчировать торфом.

Многие сеют морковь весной и летом всухую. Я же для ускорения прорастания и более дружного появления всходов семена предварительно замачиваю и слегка проращиваю. На 1 г семян 1 г воды, смочить, перемешать, разложить в тарелочке, накрыть влажной тканью и несколько суток держать при комнатной температуре, периодически увлажняя. Естественно, под зиму проращивать не нужно.

Когда покажутся проростки, семена подсушиваем и высеваем во влажную почву. Весной укрываем пленкой в один слой. Как только появятся всходы, пленку сразу убираем, чтобы ростки не вытягивались.

Уход заключается в прополке, поливе, рыхлении и прореживании, если это необходимо.

Морковь очень важно рыхлить в междурядьях и поперек посевных рядков. Прореживаний может быть несколько: сразу после появления всходов и когда у моркови образуется около пяти листьев. Расстояние между растениями должно быть для разных сортов от 2 до 6 см.

Морковь два раза подкармливают минеральными удобрениями: 15 г мочевины, 15 г калийной соли и 30 г суперфосфата на 1 м2. Поливают не менее трех раз за сезон, особенно в момент интенсивного корнеобразования, в июле и августе. На 1 м2 расходуется 5 л воды.

В июле, когда диаметр корнеплода достиг 1 см, можно начинать убирать раннюю морковь в пучки. В сентябре-октябре убираем морковь для зимнего хранения. Она должна вырасти от 3 до 6 см в диаметре.

Свекла —источник витаминов группы В, РР, бетаина и минеральных веществ (йода, калия, кальция, магния, железа). Кроме корнеплодов в пищу используются молодые листья.

Это двулетнее (но бывают однолетние и многолетние сорта) растение, которое уже в первый год образует сочный корнеплод темно-бордово-го цвета. На втором году свекла цветет и дает семена.

В 1 г – от 50 до 100 семян. Прорастать начинают при температуре +5 °C. Благоприятная для выращивания свеклы почва – нейтральная или слабокислая (pH 6–7).

...

Огурцы, картофель и капуста – лучшие предшественники свеклы. Эта культура предпочитает минеральные удобрения. При перекопке участка вносят на 1 м2: 20 г аммиачной селитры или 20 г сернокислого аммония, 40 г суперфосфата и 10 г хлористого калия. Если почва неплодородна, можно внести компост или перегной 3–4 кг на 1 м2. Если почва кислая, нужно внести на 1 м20,5 кг извести.

Сеять свеклу можно под зиму, весной и летом (не позже середины июля). Весной приступаем к посеву в начале мая, когда почва на глубине 10 см прогреется до +10 °C, под зиму– в конце октября или начале ноября, чтобы получить раннюю свеклу уже в июне.

Семена высевают в бороздки, на расстоянии 15–20 см друг от друга. Норма высева семян при весеннем и летнем посеве – 2 г на 1 м2, при подзимнем – 3 г на 1 м2. Глубина заделки семян весной и летом – 2–3 см, осенью поглубже – 3–4 см. Как и в случае с морковью, подзимние посевы лучше замульчировать торфом. А при весеннем посеве для ускорения появления всходов семена лучше прорастить. Все точно так же, как и с семенами моркови.

Свеклу теоретически можно высаживать рассадой. Но я считаю это нецелесообразным.

До появления всходов рыхлим поперек посевных рядков. Затем пропалываем и рыхлим систематически. Два раза прореживаем.

Первый раз – при появлении двух листиков, второй – четырех. Два раза подкармливаем: после первого прореживания и в момент смыкания ботвы в междурядьях. В первый раз используем азотные удобрения, во второй – калийно-фосфорные.

Поливаем три раза за сезон по 2–3 ведра на 1 м2.

...

Нужно убрать свеклу до наступления заморозков. Хранить можно насыпью, в ящиках с песком или стружкой.

...