Что нового при выращивании чеснока?
Озимый
чеснок сажайте рано – 25–27 августа. Я не ошиблась, именно в августе,
особенно рекомендую делать это жителям Северо-Западного региона.
За
длинную теплую осень он успевает развить мощную корневую систему. Не
волнуйтесь, он не взойдет, если вы посадите его на глубину 12–15 см. Он и
готов будет на месяц позже обычных сроков, то есть до наступления
дождей. Такой чеснок гораздо лучше хранится.
А
вот яровой чеснок я сажаю как раз осенью, вместо весны. Когда все
сажают озимый – я сажаю яровой, одновременно с тюльпанами. Но на обычную
глубину – 7–8 см. При такой посадке он дает крупные зубцы.
Попробуйте и сами убедитесь в преимуществах такой посадки.
Чеснок
бывает озимый, который сажают под зиму, а бывает яровой, который сажают
весной. Отличие озимого чеснока от ярового состоит в том, что у него в
зубце заложена будущая цветочная стрелка, которая хорошо видна на
поперечном срезе зубца как более темный кружочек. Яровой чеснок не
стрелкуется, Он размножается только зубчиками. Внешне их легко отличить:
яровой имеет обычно два ряда мелких зубчиков, а озимый – один ряд,
обычно из 4–6 крупных зубцов.
Озимый
чеснок дает цветочную стрелку в начале лета, но семена вызревают только в
южных районах. Зато на конце стрелки в конце июля образуются маленькие
луковички-бульбочки, которые используют для размножения чеснока наряду с
зубчиками. Яровой чеснок размножают только зубчиками, поскольку он ни
семян, ни бульбочек не дает. У ярового чеснока есть одно преимущество:
он хорошо хранится зимой в квартире.
Озимый чеснок
Чеснок
не растят из семян. Его размножают вегетативным путем, высаживая в
открытый грунт зубчиками осенью. Если на зубчиках нет следов болезней,
их можно сразу сажать, если есть какие-то сомнения по поводу болезней,
то замочите зубчики перед посадкой на полчаса в растворе препарата
«Максим» или «Фитоспорин» для предупреждения заболеваний гнилями.
Чеснок
нуждается в хорошо заправленных органикой, влаго– и воздухопроницаемых
почвах со щелочной реакцией (pH выше 7), предпочитает солнечное
местоположение, но может мириться с небольшим затенением. Глинистые или
уплотняющиеся почвы, бедные органикой, кислые почвы ему не подходят.
Чеснок
– растение холодостойкое, заморозков не боится, всходит рано весной,
поскольку после посадки корневая система чеснока успевает хорошо отрасти
еще осенью. Но при слишком поздних посадках корневая система не
успевает вырасти, и чеснок при раннем наступлении морозов выпирает из
земли. Но даже в этом случае, если вы снова его посадите на глубину
примерно 5 см, он даст урожай, хотя и несколько позже обычных сроков.
Я
сажаю чеснок таким образом. Грядку готовлю под посадки примерно в
середине августа, за 2 недели до посадки. Вношу компост (ведро) или
торф, смешанный с песком и золой (ведро торфа, полведра песка, литровая
банка золы), на каждый метр посадок. Слегка перекапываю, на полштыка
лопаты. Накануне посадки хорошо поливаю водой с раствором «Фитоспорина»,
чтобы обеззаразить почву. Марганцовокислым калием я не пользуюсь.
Перед
посадкой, которая у меня приходится на 25–27 августа, колышком делаю
углубления 12–15 см глубиной. Если вы хотите получить более крупные
зубцы, то делайте разметку по схеме 15 × 15 см и даже 20 × 20 см. Но я
считаю, что при использовании крупные зубцы неудобны, поэтому
предпочитаю растить чеснок с зубцами средней величины и разметку делаю
по схеме 10 × 10 см. Затем в каждую ямку насыпаю 1 ст. ложку крупного
речного песка, опускаю крупную гранулу удобрения AVA, затем – зубчик
чеснока и снова насыпаю в лунку 1 ст. ложку песка. После этого зарыхляю
посадки почвой.
С такой большой глубины
чеснок не всходит (за исключением импортных или южных сортов). Но даже
если он и взойдет, не переживайте: чеснок перезимует. Чеснок, посаженный
в августе, за долгую осень успевает нарастить хорошую корневую систему и
рано всходит весной. Растения стоят мощной стеной, сильные, зеленые, и
легко справляются с любыми погодными условиями. Никакой подкормки и
поливки им не требуется весь сезон. Единственное, что следует регулярно
делать, так это следить за тем, чтобы им не мешали сорняки, а также
рыхлить почву пару раз в месяц. Созревает такой чеснок на месяц раньше
того, что был посажен в сентябре – октябре. Песок, внесенный в лунки,
создает вокруг зубца, а затем и вокруг растущей головки чеснока,
микродренаж, поэтому избавляет его от переувлажнения.
Когда
у чеснока появляется цветочная стрелка, ее сразу следует выломать.
Никакое скручивание и завязывание ботвы не избавляет от стрелки, а вот
вред растению наносит, поскольку листья перестают нормально работать.
Кроме того, в образовавшиеся разрывы ткани попадает инфекция, что может
привести к заболеванию чеснока. Одно-два наиболее сильных растения надо
оставить со стрелкой, для того чтобы выросли бульбочки.
Как
только чехольчик на цветочной стрелке лопнет, растение надо вынуть из
земли вместе с головкой, отряхнуть почву с корней и подвесить его вверх
корнями для просушивания. Затем бульбочки можно снять. Либо прямо на
грядке на чехольчик с бульбочками надо надеть капроновый мешочек и
завязать так, чтобы не рассыпались подросшие бульбочки. Они потребуются
вам для оздоровления своего посадочного материала.
После
того как нижние листья у чеснока пожелтели, его можно выкапывать, лучше
вилами, а не лопатой. Чеснок следует отряхнуть от почвы и, связав его в
рыхлые пучки, подвесить на чердаке или в мансарде вверх корнями для
просушки. Когда питательные вещества полностью перейдут из листьев в
головку, листья высохнут. Теперь надо обрезать корни, отшелушить лишнюю
шелуху, сплести косу и подвесить ее на кухне для зимнего хранения. Можно
высохшую ботву обрезать, оставив пеньки высотой 2–3 см, подержать донце
каждой головки над пламенем свечи, чтобы слегка подпалить донце, – это
предохранит головку от преждевременной потери влаги. Затем нужно
разложить хорошо просушенный чеснок по трехлитровым банкам, завязать
отверстие тканью и поставить чеснок храниться на подоконники. Не надо
хранить чеснок в холодильнике – там он быстрее портится.
Если
при уборке чеснока вы обнаружили плесень, гниль или еще что-либо
подозрительное, то очистите головки от лишней чешуи, сразу же обрежьте
ботву и корни, опустите головки на полчаса в раствор «Фитоспорина» или
«Максима» и только затем просушивайте, разложив в один слой на чердаке.
Иногда рекомендуют хранить разобранный на зубчики чеснок в банках,
пересыпав его солью. Ничего, кроме лишней траты соли, этот способ не
дает, потому что соль забирает у зубцов влагу, и они, теряя ее, высыхают
и сморщиваются.
Если чеснок при хранении
начинает портиться, его лучше сразу же высадить в неглубокий ящик с
почвой для выгонки зелени, рассаживая зубчики по схеме 3 × 3 см. Недели
через три получите молодую зелень чеснока, которую можно употреблять для
салатов и зеленых бутербродов. Если чеснок начал досрочно прорастать,
то его надо высадить на грядку (можно сделать это даже в конце марта),
разморозив почву горячей водой. Сажать можно на небольшом пространстве
довольно плотно, а потом, в начале мая, рассадить по схеме 10 × 10 или
15 × 5 см.
Кончики листьев у чеснока
светлеют по тем же причинам, что и у лука, поэтому посмотрите
соответствующий ответ в разделе о репчатом луке.
Чеснок
болеет редко. Основная напасть – гниль донца или загнивание всей
головки. Болезнь продолжает развиваться при хранении. Заболевание часто
появляется в южных районах, так как развивается при высокой температуре
(28–32 градуса), а на Северо-Западе бывает только в очень жаркое время,
на момент созревания головки чеснока.
Иногда
размягчается и портится цветочная стрелка. Причина в кислой и
переувлажненной почве или в возбудителях болезни, попавших с шелухой на
зубчике или обитавших в почве. Вот по этой причине я и рекомендую перед
посадкой полить грядку «Фитоспорином» или любым содержащим медь
препаратом («Хома», «Полихом», «Оксихом», медный купорос из расчета 1
ст. ложка без верха на 10 л воды), расходуя не менее 2 л раствора на
метр грядки. В любом из этих препаратов можно перед посадкой замачивать
зубчики на 15 минут с профилактической целью. Чеснок, посаженный в конце
августа, обычно от болезней уходит.
Из
вредителей часто встречается нематода, изредка – вредитель, съедающий
цветочную стрелку. При неглубоких посадках чеснока головку может
повредить личинка луковой мухи. Нематоду чеснок привлекает, поэтому я не
рекомендую делать совместные посадки чеснока и земляники, вопреки
общепринятым рекомендациям. Спасения от нее нет, кроме соблюдения
правильного севооборота. От остальных вредителей следует использовать
биопрепараты «Фитоверм» или «Агравертин».
Чтобы
оздоровить посадочный материал, собранные и просушенные бульбочки
высаживают одновременно с основным чесноком. Делают неглубокие (около
5 см) бороздки поперек грядки с чесноком, на самом краю. На дно бороздки
насыпают слой песка примерно 2 см высотой, слегка посыпают (как солят)
песок порошковой фракцией удобрения AVA и раскладывают бульбочки на
расстоянии 4–5 см друг от друга. Затем засыпают их песком и сверху
слегка приокучивают борозды почвой. Никаких подкормок в дальнейшем не
потребуется, но полив в сухое время необходим.
Чтобы
всходы чеснока не забили сорняки, почву регулярно рыхлят. Когда в
середине лета выросшая зелень начнет желтеть, растения надо вынуть из
почвы, просушить, как обычно, и снова высадить на доращивание небольшие
зубчики, полученные из бульбочек. Эти зубчики высаживают отдельно на
конце грядки с чесноком, точно так же, как и основной чеснок, только
сажают их на глубину около 10 см при посадке в августе и на глубину
5–6 см при обычной посадке. Уход такой же, как и на основных посадках. В
июле, выкапывая чеснок, вы обнаружите, что вместо головки молодые
зубчики дали довольно большие круглые луковицы-однозубки. Вот это и есть
тот самый оздоровленный посадочный материал, который вам пришлось
выращивать два года. Однозубки в августе (или сентябре, в зависимости от
того, когда вы сажаете чеснок) высаживают точно так же, как основной
чеснок, но лучше отметить место их посадки, потому что в дальнейшем вы
будете использовать в качестве посадочного материала крупные зубцы
головок, выросших из однозубок. Обычно из однозубок вырастают головки с
четырьмя очень крупными зубцами.
Есть
один интересный момент при выращивании нового посадочного материала. В
год, когда вырос чеснок из бульбочек, его можно не выкапывать, а
оставить на грядке. Следите только за тем, чтобы посадки не заливало
водой. В переувлажненной почве оставленный чеснок может попросту сгнить.
На следующий год посадки чеснока дадут не однозубку, а целый кустик
растений. Их надо просто рассадить по схеме 10 × 10 или 15 × 15 см в
самом начале лета, и к осени вы получите новый посадочный материал в
виде головок чеснока с некрупными зубцами, которые после выкопки и
просушки можно использовать для новых посадок. Таким образом вы
экономите целый год.
![Новейшая энциклопедия огородника и садовода](/Kirill/06/1029991-doc2fb_image_0300003F.png)
Вы,
наверное, замечали, что весной на той грядке, где рос чеснок, появляются
кустики растений чеснока. Они выросли из тех головок, которые вы
случайно не выкопали. Вот и рассадите их сразу же весной. То есть можно
часть чеснока не выкапывать, а сразу оставлять зимовать в земле, а
весной просто рассаживать на новой, подготовленной для чеснока грядке.
Чеснок хорошо переносит пересадку, надо только слегка подрезать корни и
при посадке следить за тем, чтобы они не загнулись вверх. Проще всего
пересаживать чеснок не в отдельные лунки, а в сплошные траншеи, глубина
которых должна быть достаточной для размещения в них корней. Рассада
высаживается примерно по схеме 15 × 15 или 20 × 20 см. Главная забота
только в том, чтобы посадки не заливали осенние дожди и талая вода
весной. Такой чеснок из рассады придется подкормить органическими
удобрениями (настой навоза, сорняков), как только растения приживутся на
новом месте (у них появится новый листок). Затем, в момент появления
цветочной стрелки, надо дать подкормку, как для репчатого лука, любым
комплексным минеральным удобрением (3 ст. ложки на 10 л воды).