Выбрав место под плодовый сад, необходимо решить вопрос о величине расстояний между деревьями и размещении сортов.

 Размещение деревьев в саду влияет, однако, не только на величину урожая, но и на размеры и тип роста деревьев и в связи с этим на производительность и качество работ по обрезке крон. Удачное размещение деревьев облегчает борьбу с вредителями, съем плодов, предупреждает эрозию почвы, повышает устойчивость груш к неблагоприятным климатическим условиям.

Загущенные посадки значительно повышают зимостойкость, снижают количество солнечных ожогов ствола и ветвей деревьев. Автор рекомендует следующую плотность посадки саженцев груши в любительском саду.

Груша на карликовом подвое. Расстояние между рядами - 2,5 -3 метра, в ряду - 1,3 - 1,5 метра, высота кроны - 2 - 2,2 метра.

Груша на семенном (сильнорослом) подвое. Расстояние между рядами - 3-4 метра, в ряду - 1,5-2 метра, высота кроны - 2,0-2,5 метра. (Данная формировка на странице 20).

Лучшее время для посадки саженцев груши в наших условиях - ранняя осень (II-III декада сентября) и ранняя весна (как только подойдёт почва, до наступления жаркой, сухой погоды).

Состояние саженца при посадке имеет решающее значение - будет ли он хорошо развиваться и примется ли вообще. Саженец не должен иметь листьев. Листья продолжают испарять влагу и никаким увлажнением корней это нельзя компенсировать.

Для сохранения корней от высушивания их, перед посадкой, обязательно обмакивают в глиняную болтушку. Для этого разводят глину в воде до состояния жидкой сметаны. При подрезке корней обратите внимание на срезы. Живые корни имеют белый или светло-кремовый цвет. Бурые или тёмные срезы свидетельствуют о том, что корни мёртвые и такой саженец вряд ли приживётся. На это надо обратить внимание ещё при покупке. В нормальном состоянии саженец имеет гладкую, блестящую кору. Если кора имеет продольные морщинки и тусклая, саженец пересушен. Если вы уже приобрели такой саженец - обратите внимание на корни. Если на срезе они светлые, то такой саженец можно спасти. Для этого его целиком погружают на сутки в воду. После такой процедуры саженец восстанавливается.

Посадочные ямы должны готовиться таким образом, чтобы обеспечивалась быстрая и хорошая посадка и создавались благоприятные условия для восстановления и развития корней. В первые годы, когда из-за повреждения корней при выкопке из питомника плодовым деревьям особенно нужна влажная почва с достаточным доступом кислорода и питательными веществами, они вынуждены удовлетворять свои потребности преимущественно за счёт небольшого объёма почвы, находящейся в яме. Так что величина посадочных ям, заправка их и увлажнённость оказывают огромное влияние на приживание деревьев на новом месте, быстроту восстановления у них корневой системы и силу роста.

Величина посадочной ямы должна обеспечивать рациональное размещение корней и равномерную осадку посаженного дерева вместе с комом земли, окружающей корни. Размер посадочной ямы зависит от плодородия почвы на участке. На песчаной почве размер ямы должен быть больше чем на чернозёме. Однако на большинстве садовых участков вполне достаточно копать ямы в диаметре 1-1,5 метра и глубиной не более 45-50 см. Более глубокие ямы копать не нужно, а в большинстве случаев это даже вредно (при заглублении в слои подпочвы с плохой водопроницаемостью в слишком глубоких ямах может накапливаться и застаиваться вода).

Для ускорения посадки ямы заранее заполняют примерно на три четверти почвой. Лучше засыпать в яму только верхний, более плодородный слой, хорошо перемешанный с таким же количеством перегноя, с добавлением 200-300 граммов фосфорных удобрений. Затем в центр ямы вбивают крепкий кол, так чтобы он возвышался на 40-50 см над поверхностью почвы. Затем вокруг кола насыпают холмик плодородной земли без удобрений, высотой до уровня почвы. Устанавливают саженец на холмик с северной стороны кола, равномерно расправляя корни во все стороны и, придерживая саженец, засыпают корни рыхлой плодородной землёй без удобрений. После того как корни засыпаны, землю необходимо уплотнить ногами, начиная с краёв ямы к середине, ставя ногу носком к саженцу, а основной нажим, чтобы не оборвать корни, делая на пятку. Глубину посадки следует контролировать по корневой шейке. Корневой шейкой называют то место на саженце, где стволик переходит в корень. Неопытные садоводы часто путают место прививки с корневой шейкой. Место прививки расположено на 5-10 см выше корневой шейки (!). Корневую шейку легко определить по цвету: от буровато-коричневого на стволе до значительно более светлого там, где начинается корень. Место перехода и будет корневой шейкой. Корневая шейка после усадки почвы должна быть вровень с поверхностью, поэтому сразу после посадки она должна быть выше поверхности почвы на 3-4 см.

Полить надо сразу же после посадки из расчёта 1,5-2 ведра воды на однолетний саженец. После полива приствольный круг необходимо замульчировать, используя для этого навоз, перегной, опилки, торф и т. д. Слой мульчи должен быть не менее 5-10см. Через несколько дней, когда осядет почва, саженец необходимо подвязать к колу. Если осень тёплая и сухая, полив необходимо повторить. В зиму саженец надо окучить почвой на высоту 30-35см. Разокучивают весной, как только оттает почва. При весенней посадке полив должен быть регулярным.

Весной, независимо от сроков посадки, саженец обязательно кронируют, т. е. подрезают на высоте от 30 до 60 см, в зависимости от дальнейшего формирования кроны. При этой обрезке закладывается первый ярус кроны, а так же обеспечивается его лучшая прижива­емость. Место среза необходимо замазать садовым варом.

При посадке саженцев на участках с близким залеганием грунтовых вод необходимо на дно посадочных ям, на глубину 40-50 см положить лист шифера или железа, засыпать почвой, сделать холмик высотой 20-30 см и только на этот холмик сажать саженец.