Любому садоводу хотелось бы иметь красивый сад с приносящими богатый урожай деревьями. На данный момент существует огромное множество сортов различных фруктовых деревьев, поэтому трудно выбрать один или два. Но благодаря такому процессу, как прививка деревьев, появилась возможность на одном дереве собрать коллекцию нескольких сортов.

Прививку используют для того, чтобы получить новые сорта, устойчивые к климатическим условиям того или иного региона. Также прививают деревья с целью получения вкусных плодов, которые можно вырастить даже на небольшом участке.

Процесс прививки ускоряет опыление растений, позволяет усилить продуктивность сорта, наделяет его новыми свойствами и помогает бороться с заболеваниями. Изучив технологии прививки деревьев и кустарников, можно отказаться от посадки на участке большого количества плодовых деревьев, но вместе с тем получать много разнообразных фруктов. На кроне одного дерева можно будет объединить несколько сортов.

Процесс прививки заключается в перенесении почки или черенка одного дерева на другое, для того чтобы они срослись между собой и продолжали расти, как один целостный организм. Дерево, на которое прививают, называется подвоем, а дерево, от которого берут почку или черенок, – привоем. Если правильно соблюсти всю технологию прививки, то подвой и привой становятся одним деревом. Чтобы это произошло, во время прививки необходимо как можно плотнее соединить ткани привоя и подвоя, которые называются камбиальными. Камбием является внутренний слой, расположенный под древесиной и корой, он выполняет сосудисто-проводящую функцию. Поэтому при прививке важно совместить камбий привоя и подвоя, чтобы от корней подвоя к веткам, почкам и листьям в дальнейшем начал поступать сок.

Сроки прививки

Плодовые деревья лучше всего прививать почкой или черенком весной и летом. Опыт показывает, что начинающему садоводу лучше проводить весеннюю прививку черенком. Косточковые породы можно прививать рано, когда ночью устанавливаются положительные температуры, а небольшие заморозки уже не опасны. Прививку стоит проводить до того, как на прививаемом дереве начнут распускаться почки. Семечковые породы можно прививать практически в любое время вегетационного периода.

На успех весенней прививки оказывает влияние состояние черенков, их следует начать заготавливать еще зимой. Если у черенков имеется подмороженная древесина (окрас на срезе светло-коричневый), подсохшая неэластичная кора или распустившиеся почки, то они не годятся для прививки, так как приживаются плохо и медленно растут.

Если прививку семечковых культур проводят весной, то наиболее благоприятным периодом будет время от распускания почек до конца цветения. Если прививка проводится летом, то нужно брать черенки из нижней части прироста текущего года, там почки сформировались лучше всего. С черенка следует удалить листья и обрезать его вдвое. Проводить прививку семечковых пород летом и ранней осенью рекомендуется лишь в районах с мягкими зимами.

Способы прививки

На сегодняшний день известно около 100 способов прививки. Их можно разделить на две группы: окулировка (прививка почкой или глазком) и прививка черенком (побег с 2–3-мя почками). Прививки черенком делятся на копулировку, прививку за кору, вприклад, в расщеп и др.

Удачной считается прививка, при которой на ветке не остается пеньков, прививка становится продолжением ветки и не наблюдаются различия по диаметру.

Окулировка

Данный метод является наиболее простым и одним из самых распространенных способов прививки. Окулировка проводится на сеянцах абрикоса, яблони, персика, груши, которые были выращены из семян или на клоновых подвоях.

При помощи окулировки можно вырастить саженцы в саду. Для начала осенью следует посеять косточки или семена. На следующий год сеянцы достигнут толщины карандаша. На них в июле – августе проводится окулировка глазком нужного сорта (рис. 66).

Рис. 66. Окулировка: а – побег, б – готовый для окулировки черенок

Глазком проводится и перепрививка деревьев. Чтобы это осуществить, необходимо деревья, которые будут окулированы, начать подготавливать с весны. С них обрезают все мелкие ненужные веточки, расположенные внутри кроны. Ветви, на которые ставятся глазки, следует также подчистить.

...

Окулировка черенком проводится с конца июля до начала августа. Нужно взять черенки с молодых плодовых деревьев нужного сорта и подготовить их. Для этого с черенков сразу следует удалить листья, оставив черешок листа не более 1–1,5 см. Это делается для того, чтобы за него было удобнее браться при окулировке. Черенки следует хранить в мокрой тряпке, также их оборачивают полиэтиленом и кладут в прохладное место. Рекомендуется брать свежие черенки, которые были недавно срезаны с дерева.

Окулировка заключается в следующем. С черенка срезают щиток с почкой и тонким слоем древесины (можно срезать и без древесины, используя лишь кору с почкой (рис. 67)).

Рис. 67. Снятие глазка с черенка при окулировке

Длина срезанного щитка составляет не менее 2 см. Размер глазка зависит от толщины ветки: чем она толще, тем больше используется щиток, но ее размер не должен превышать 3 см. Сначала выше почки на 0,5–0,8 см делают поперечный надрез (рис.), затем делают надрез ниже почки на 1,5 см и плавным движением ножа на себя срезают глазок с нижним слоем древесины. Далее нож доводят до поперечного надреза и снимают глазки.

На ветке, на которой проводится окулировка, нужно сделать Т-образный надрез коры. Сначала проводят продольный разрез, затем поперечный надрез. При помощи косточки ножа приподнимают края надрезанной коры, в нее вставляют глазок, который затем плотно обвязывают пленкой или мочалкой.

Широкой популярностью пользуется окулировка вприкид. Данный способ имеет преимущества, одно из которых заключается в том, что при нем не надо тщательно отделять кору. Также благодаря данному способу можно удлинить сезон окулировки и проводить его в ранние сроки, когда подвои тонкие и на них трудно проводить окулировку Т-образным методом. При этом способе во время обрезки щитка черенок следует держать вершиной вниз. На подвое делают надрез, длина которого составляет 2,5–3 см, длина срезанного щитка должна быть такой же.

При окулировке вприкид необходимо следить за тем, чтобы разрезы камбия привоя и подвоя плотно соприкасались друг с другом, поэтому при обвязке нужно соблюдать осторожность и не смещать щиток с места среза коры на подвое. При окулировке вприкид необходимо проводить глухую обвязку глазка полихлорвиниловой или полиэтиленовой лентой. Это нужно делать из-за того, что при данном способе прививки почка остается открытой, влага быстро испаряется через срез, а приживаемость снижается.

Толщина ветки, на которую проводят окулировку глазками, должна составлять 2–3 см. Для гарантии на одну ветку иногда прививают несколько глазков, расстояние между ними должно составлять 15–20 см. Окулировку следует проводить на верхней стороне ветки.

По прошествии 15–20 дней следует ослабить повязку на месте окулировки. Повязка ни в коем случае не должна врезаться в кору дерева. При ослаблении повязки также следует проверить приживаемость глазков. Если кора глазка зеленовата, а черешок без труда отпадает, то приживание прошло успешно.

Через год ранней весной ветку выше прижившегося глазка нужно обрезать на высоте 10–12 см. Еще через год весной, когда из глазка уже пойдут побеги, вырезают оставшийся шип. Если окулировку проводили на тонкие сеянцы или побеги не толще 1 см, срез следует проводить вплотную над глазком, не оставляя шипа. После обрезки ниже места окулировки и на шипах может появиться поросль, а глазок в это время еще не начал расти. В этом случае поросль надо уничтожить до появления побега из глазка. На следующий год побегам, выращенным из глазка, делают формирующую обрезку. Окулировкой черенком проводят и перепрививку деревьев. При этом срез на пеньке долго зарастает (5–8 лет), время зарастания раны зависит от среза – чем он больше, тем дольше происходит зарастание. Побеги, выросшие из черенков, срастаются некрепко, под воздействием ветра, снега или тяжести урожая они могут обламываться. Чтобы это предотвратить, к скелетным ветвям можно привязать жердочки и в течение сезона несколько раз подвязывать к ним растущие побеги при помощи шпагата. Первую подвязку проводят по достижении побегами длины 20–40 см, следующие подвязки зависят от роста, их можно выполнять в разное время.

На 2-й год после прививки весной удаляют обвязку, ветки освобождают от поддерживающей их жердочки и проводят формирующую обрезку На каждом перепривитом суке рекомендуется оставить одни наиболее развитый побег, который будет играть роль центрального проводника, и укоротить его на треть. Остальные побеги надо укоротить. Имеющуюся на центральном проводнике и скелетных ветвях поросль следует вырезать на кольцо.

Есть несколько видов окулировки почкой.

Окулировка древесиной . Приемы окулировки следует проводить аккуратно, быстро и правильно, от этого зависит успех прививки. Перед проведением окулировки следует отгрести почву от основания стволиков подвоя, протереть место окулировки влажной тряпочкой, чтобы очистить его от грязи. Важно, чтобы под щиток не попали грязь и песок.

Для толстого подвоя необходимо брать почку с более толстого черенка привоя, а для тонкого подвоя почка берется с тонкого черенка привоя. Для прививки годится крупная почка, которая хорошо сформировалась, она берется с вызревшей части черенка. Для косточковых пород почку рекомендуется брать из верхней части черенка, а для семечковых – из средней части. Почки из плохо вызревших частей черенка хуже приживаются. С нижней части черенка почки плохо сформированы, весной они поздно пробуждаются, в дальнейшем значительно отстают в росте.

Рис. 68. Разрез коры подвоя и срез почки привоя при окулировке древесиной: 1 – надрез черенка над почкой; 2, 3 – срез почки со щитком

Рис. 68. Разрез коры подвоя и срез почки привоя при окулировке древесиной (продолжение): 4 – срез щитка: а) неправильный, б) правильный; 5 – придерживание снятого щитка на лезвии ножа большим пальцем

Рис. 68. Разрез коры подвоя и срез почки привоя при окулировке древесиной (продолжение): 6 – поперечный надрез на коре подвоя: а) неправильный, б) правильный; 7 – продольный разрез подвоя; 8 – продольный разрез кольца: а) неправильный, б) правильный; 9 – снятый щиток с большим слоем древесины, пустота с боков

Кору перерезают ножом, обушок наклоняют и захватывают древесину, затем параллельно поверхности черенка делают срез, ведя лезвие ножа книзу и в то же время слева направо. Такая срезка позволяет тканям хорошо разрезаться. Когда нож доходит до верхушки почки, обушок ножа следует немного приподнять и заглубить лезвие таким образом, чтобы удалось перерезать сосудисто-волокнистый пучок. Щиток будет срезан неправильно, если не заглубить в этом месте лезвие. После перерезки сосудисто-волокнистого пучка следует опять опустить обушок ножа и сделать срез в верхнем тонком слое древесины, размер среза – 1,5–2 см. После этого большим пальцем прижимают щиток к лезвию, а нож выводят на поверхность. Слой древесины должен получиться толщиной с лист бумаги, в зоне почки должно иметься небольшое утолщение, а ширина быть одинаковой по всему срезу.

Если правильно срезать щиток с почкой, то в будущем он будет лучше приживаться. По следу на черенке проверяется качество среза.

Снятый щиток держат прижатым большим пальцем к лезвию, после чего берут за черешок почки, чтобы вставить в разрез коры на подвое. Удерживая почку в одной руке, другой следует подогнуть подвой под себя и сделать на коре 2 надреза.

Как правило, окулировку проводят с северной стороны, на 5–6 см выше корневой шейки. Но если зима в регионе снежная, а лето влажное, и кора привоя у корневой шейки может подопревать, окулировку лучше всего проводить на высоте 8–10 см от земли. На тяжелых глинистых почвах окулировку делают на высоте 12–15 см, чтобы приживаемость почки была выше. Если окулировка проводится на поздних сроках, то ее проводят в корневую шейку, потому что в этом месте кора лучше отделяется. Если окулировку проводить на высоте 10 см, то выход саженцев можно увеличить примерно на 30 % по сравнению с окулировкой в корневую шейку. В этом случае в позднеосенний и ранневесенний периоды уменьшается выпревание, кора привоя меньше растрескивается, почвообразующие орудия наносят меньше вреда почкам и окулянтам, они реже бывают засыпаны землей. Кроме того, реже происходит отлом привоя от подвоя при сильном ветре, так как высота в 10 см становится хорошим амортизатором, подвой раскачивается одновременно с побегом привоя. При высокой окулировке можно раньше начать вырезать шипы. Если же почка не прижилась, то на такой высоте достаточно места для проведения подокулировки или весенней прививки черенком. Саженец при выкопке реже ломается, потому что его удобно брать ниже места окулировки.

При окулировке древесиной делают 2 надреза – один идет поперечно, другой продольно. Поперечный надрез следует выполнять не перпендикулярно к поверхности подвоя, а немного наклонно. Таким образом, у Т-образного надреза имеется полулунная форма поперечного надреза. При таком надрезе намного легче вставить щиток с почкой, так как она словно скользит по наклонной плоскости, плотность ее прилегания к подвою увеличивается.

Чтобы привой лучше срастался с подвоем, щиток должен иметь нижнюю часть размером примерно 0,8–1 см, верхняя часть должна быть такой же или немного длиннее. Это позволяет почке расположиться ближе к нижней части разреза коры подвоя, за счет чего она лучше приживается. Если щиток имеет длинную нижнюю часть и короткую верхнюю, то глазок расположится у верхнего поперечного разреза коры подвоя, что неблагоприятно для срастания.

Щиток вставляют в Т-образный разрез и прижимают его указательными пальцами снизу вверх, для того чтобы он лучше лег своим срезом к древесине подвоя. Затем обвязывают место окулировки. Ленту обвязочного материала берут обеими руками и накладывают ее на поперечный надрез, плотно прижимая к нему. Левый конец ленты должен получиться короче правого. Ленту накладывают спирально, во время обвязки немного ее натягивая, чтобы она растягивалась и обеспечивала плотную обвязку. При каждом новом витке должны немного захватываться края предыдущего витка. Почку во время обвязки можно оставить открытой или закрыть. В последнем случае почка будет находиться во влажной среде, за счет чего станет быстрее срастаться. После того, как обвязка покроет всю длину продольного разреза, конец ленты закрепляют петлей; чтобы она была прочнее, можно сделать двойную петлю.

Окулировка без древесины . Данный метод способствует лучшей приживаемости почки за счет увеличения площади ткани камбрия. Окулировка без древесины успешно проводится только в период полного сокодвижения, в это время кора черенка привоя хорошо отстает. Чтобы снять почку без древесины, необходимо взять черенок в левую руку и сделать разрез с противоположной выбранной почке стороны. Разрез должен быть косым. На 0,7–1 см выше почки начинают срез, а заканчивают на 0,5–0,7 см ниже почки. Затем при помощи ножа перерезают кору вокруг всего черенка в верхней части косого среза. Почку сжимают большим и указательным пальцами и немного скручивают, затем срывают ее вместе с корой сосудисто-водянистым пучком с черенка. Пучок следует сохранить. Если пучок оторвать, то почка больше не годится для окулировки. После того как с побега сняли почку со щитком коры, на внутренней стороне щитка можно заметить 2 точки: верхняя – сосудисто-волокнистый пучок, направленный к почке, нижняя – сосудисто-волокнистый пучок, направленный к листу. Если сосудисто-волокнистые пучки остались на древесине, то на щитке вместо них находятся узкие глубокие ямки.

Разрезают кору на подвое и вставляют почку таким же способом, как при окулировке с древесиной. Щиток без древесины имеет широкую верхнюю часть и немного вогнут внутрь, поэтому при вставке следят за тем, чтобы щиток плотно прилегал к подвою, а кора не подворачивалась. Обвязывают почку таким же способом, что и при окулировке с древесиной.

Копулировка – прививка, при которой толщина привоя (черенка) и подвоя (ветки дерева) одинаковы. Подвой и привой следует срезать наискось таким образом, чтобы длина и толщина срезов хорошо совпали (длина срезов должна быть в 3–4 раза больше толщины). Затем подвой и привой соединяют срезами и плотно обвязывают. Улучшенная копулировка состоит в том, что на срезах подвоя и привоя делается расщеп «язычок».

Для прививки тонких подвоев чаще всего используют улучшенную копулировку. При этом способе можно использовать одно-, двухлетние дички, одно-, двухлетние веточки, из которых затем быстро развивается деревце нужного сорта.

Для такой копулировки толщина подвоя должна быть такой же или немного больше толщины привоя. Подвой нужно протереть влажной тряпочкой и сделать на нем срез. При прививке черенком всегда в первую очередь надо делать срез на подвое, потому что он имеет собственную корневую систему, что не дает месту среза быстро подсохнуть.

Рис. 69. Подготовка черенка к прививке: 1 – обрезка черенка над точкой: слева правильно, справа неправильно

Рис. 69. Подготовка черенка к прививке (продолжение): 2 – положение рук при прививке: а) положение руки с ножом, б) положение левой руки с черенком; 3 – положение руки на черенке: а) правильное, б) неправильное

Рис. 69. Подготовка черенка к прививке (продолжение): 4 – подготовка черенка для прививки: а) первое положение черенка и ножа, б) второе положение черенка и ножа

Длина среза в 3–5 раз превышает диаметр подвоя. Продольный расщеп на глубину делают на расстоянии примерно 1/3 длины среза от верхней его части. Глубина расщепа должна примерно совпадать с шириной лезвия ножа.

На черенке выбирают место с 3-мя хорошо развитыми почками и делают срез над верхней почкой, потом делают нижний срез. Чтобы сделать срез, нож держат правой рукой, устанавливают его под прямым углом к черенку и проводят срез. Длина среза должна быть примерно такой же, как и на подвое.

Расщеп на привое делают на расстоянии 1/3 длины среза от острой части. После этого подвой и привой соединяют, совмещая их камбии. Расщепленные язычки соединяют таким образом, чтобы они плотно входили в защеп.

Если длина среза на подвое и привое разная или у них разная толщина, необходимо, чтобы они совпали срезами хотя бы с одной стороны. Также важно, чтобы нижняя сторона среза подвоя совпала со срезом привоя.

В месте соединения подвой и привой туго обтягивают полихлорвиниловой лентой, между витками не должно быть просветов. Срез над верхней почкой привитого черенка покрывают садовой смазкой, чтобы почка не засохла.

Данный вид прививки рекомендуется применять в сроки, когда кора легко отделяется от дерева. На сучках повоя делают продольный разрез коры длиной 2,5–5 см. Затем на нижней части черенка проводят длинный косой срез, черенок вставляют под кору (рис. 70). Если толщина сучка подвоя позволяет, то в него можно привить 1–4 черенка. Место прививки плотно обвязывают. Если имеются раны, то их следует замазать, то же проводят и с верхним концом черенка. Прививку применяют как в Т-образный разрез коры сбоку обрезанной ветки, так и в пенек.

Рис. 70. Прививка за кору Прививка в расщеп

Данный способ является одним из самых старых и распространенных. Такая прививка может быть проведена на ветвях любого диаметра и обеспечивает хорошую прочность. Но следует учитывать, что если взять для прививки подвой очень большого диаметра, то щель, образовавшаяся во время прививки, будет долгое время не зарастать, может загнить или подмерзнуть.

По этой причине диаметр подвоя должен быть не намного толще черенка.

Рис. 71. Прививка в расщеп Прививка в полурасщеп

Данный способ применяют на подвое не толще 4 см, если на него планируется привить один черенок. Для этого ветвь срезают поперек. Если она толстая, то с одной стороны (где не будет привит черенок) часть ветви срезают на скос. При помощи садового ножа в месте прививки проводят расщепление части ветки. В полурасщеп нужно вставить распорку, чтобы щель не закрылась.

Рис. 72. Прививка в полурасщеп

Также можно применять такой способ, как прививка в периферийный полурасщеп. Данный способ применяют, если ветвь большого диаметра и недостаточно одного-двух черенков.

Ветвь в месте прививки срезают, затем на срезе намечают места для установки черенков. Торец ветки расщепляют по секущей от каждой точки. Древесину осторожно углубляют на 3–4 см. Полурасщепов не должно быть слишком много, так как можно окончательно испортить торец ветки.

...

Щели поочередно раздвигают клинышком и в них по очереди вставляют черенки. При этом нужно следить за тем, чтобы камбии черенков и подвоя совпадали (рис. 73). Если правильно вставить черенки, то обвязку можно не проводить. Замазывать следует только открытые раны, для чего надо использовать садовый вар. При замазывании необходимо следить, чтобы вар и вода не попадали внутрь расщепов, для этого их можно прикрыть корой.

Рис. 73. Прививка в периферийный полурасщеп Прививка в боковой разрез

Данный тип прививки особенно хорош для яблони, сливы, груши, плохие результаты дает на вишне и черешне. При прививке в боковой разрез можно использовать подвой любой толщины, ее можно применять как на ранних, так и на поздних сроках. Также она дает положительные результаты при перепрививке деревьев.

Рис. 74. Прививка в боковой разрез

Рекомендуется делать так, чтобы прилегающий к внутренней стороне подвоя срез начинался немного ниже среза другой стороны клина, это обеспечит лучшее прилегание камбиальных тканей подвоя и привоя. Место прививки нужно обвязать, верхний срез черенка привоя обмазать садовым варом. Отступив на 20 см выше места прививки, срезать верх подвоя на шип. При боковой прививке побеги растут прямо, если имеются отклонения, побеги стоит привязать к шипу.