Для садоводов-любителей обрезка плодовых деревьев и ягодников - очень сложный вопрос. В любительских садах меньше возникает неразрешимых вопросов при посадке, уходе за почвой, внесении удобрений и других приемах ухода за садом, чем при обрезке и защите сада от вредителей и болезней.
Что можно сказать об обрезке? Это, прежде всего, прием, который дерево воспринимает болезненно. Нанесенные дереву ранения требуют для заживления дополнительного расхода питательных веществ, незалеченные открытые раны часто служат очагами проникновения микроорганизмов, являющихся источником инфекционных заболеваний растений.
      Установлено, что если саженец после посадки в течение ряда лет не обрезать, то дерево быстрее вступает в плодоношение, чем то, которое обрезали. Но" значит ли это, что обрезка в саду вообще не нужна? Нет, не значит, если, конечно, к этому приему подходить умело, со знанием дела.
     Если дерево совсем не обрезать, его крона загущается, ветви неправильно растут, оголяются, переплетаются, глушат одна другую, быстро засыхают. В затененных частях листья хуже растут и работают, на ветвях формируется меньше плодовых почек, они не вызревают и часто вымерзают. Плоды, как известно, в тени бывают мелкими, слабоокрашенными, малосахаристыми.
     Не менее вредна и чрезмерная изреженность ветвей в кроне дерева: уменьшается урожай плодов и увеличивается опасность повреждения растения солнечными ожогами.
     Какие же цели преследует обрезка? Прежде всего, пользуясь обрезкой, садовод сразу же после посадки придает ветвям саженца правильное направление роста, положенное соподчинение ветвей, ускоряет и увеличивает образование плодовой древесины, при снижении плодоношения проводит омолаживание. Безусловно со стороны садовода требуется вмешательство пилой и ножом при отломах, усыхании ветвей и т. п. Следовательно, дело не в том, что необрезанное дерево быстрее заплодоносит, а в том, какова будет продолжительность плодоношения, величина урожая, долговечность самого дерева.
     Нужно учесть, что обрезка как самостоятельный прием в отрыве от других пользы не дает и эффективна лишь при создании общих нормальных условий жизнедеятельности плодового растения (правильная обработка и удобрение почвы, влагообеспеченность, защита от сорняков, вредителей, болезней и др.).
     Умелая обрезка - важный прием, влияющий на создание прочного скелета кроны, рост, урожайность, долговечность плодового дерева и качество плодов.

ПРОРЕЖИВАНИЕ И УКОРАЧИВАНИЕ

 Иногда приходится удалять ветви в кроне целиком или отдельные их части, поэтому различают виды обрезки: прореживание и укорачивание.
     Исходя из задач обрезки, садоводы применяют тот или иной ее вид, а порой и оба одновременно.
     Прореживают крону при ее загущении, чтобы обеспечить доступ света и воздуха к внутренним частям кроны.
     Укорачивание проводят, когда необходимо пробудить к росту почки и побеги, ослабить боковые побеги с целью их подчинения основной оси.
     Известно, что из верхних почек образуется более сильный прирост, чем из лежащих ниже. На Этом, например, основана подрезка побегов смородины и крыжовника при посадке на 12 - 15 см, а также укорачивание ветвей плодовых саженцев после посадки. В результате ягодники лучше кустятся, а обрезанные после посадки саженцы плодовых деревьев образуют короткие, прочные разветвления, которые уже не будут голенастыми, свисающими.
     Рост ветвей плодового дерева подчиняется такой закономерности: ветвь, получившая вертикальное или близкое к нему направление, растет всегда сильнее, опережая ветви, растущие под некоторым углом, а те ветви, которые принимают более горизонтальное положение, слабее растут, но раньше образуют плодовые веточки и, следовательно, раньше вступают в плодоношение.

ОБРЕЗКА САЖЕНЦЕВ ПОСЛЕ ПОСАДКИ

 Всегда ли нужно обрезать саженцы в год посадки? Если саженец достаточно развит, ветви у него не менее 40-50 см, корни хорошие, то обрезку полезно сделать. В противном случае лучше перенести ее на следующую весну.
     В условиях центральных районов любые виды обрезки положено проводить ранней весной: в этом случае раны скорее и лучше зарастают. При осенней обрезке открытые раны зимой подвергаются обмораживанию и хуже зарастают.
     При обрезке стараются соблюдать так называемое соподчинение ветвей в кроне дерева. Это означает следующее. В кроне должно быть 4-5 основных хорошо развитых скелетных ветвей, находящихся на стволе на расстоянии 12-15 см одна от другой. На каждой из них вырастают ветви уже менее развитые (полускелетные). На этих последних - еще меньшие. Нельзя допускать, чтобы из одного места вырастали две одинаковые по толщине ветви, да еще и под острым углом отхождения, так как впоследствии может произойти их отлом.
     У саженца очень часто две верхние ветви (проводник и смежная с ним боковая ветвь) имеют одинаковую силу роста, растут в одном направлении и под острым углом, образуя развилку. По отношению к проводнику смежную ветвь называют конкурентом. Ее надо отклонить от проводника, придать более тупой угол отхождения, а если это не удается сделать из-за опасения отлома, ее вырезают до основания.
     В первые годы формирования важно, чтобы ветви в кроне равномерно развивались, одни не перегоняли в росте другие. А без вмешательства садовода это может произойти.
     Часто у саженца более развиты верхние ветви, растут они под более острым углом, а нижние слабее, сильнее отклонены от ствола. Иногда крона бывает однобока, ветви растут на одной стороне ее. Чтобы отрегулировать рост ветвей, нижние ветви надо подтянуть к стволику, подвязав мягким шпагатом, тесьмой, а сильные, наоборот, отклонить распоркой. Если после посадки ветви не укорачивать, то в первый год пробуждаются верхние почки, и ветвление происходит только на концах, а ниже ветвь оголена. Обрезав концы ветвей примерно на 1/4 - 1/3, мы тем самым заставляем прорастать нижние почки; ветви образуются ближе к стволу, они становятся короче, устойчивее. Нижние, как более слабые, укорачивать не приходится. Если конец какой-либо ветви размещен выше других, то она и расти будет скорее. Поэтому после укорачивания (подрезки) концы ветвей должны находиться в одной плоскости. Самые нижние не укорачивают, а подтягивают ближе к стволу.
     Проводник (лидер, ведущий) должен иметь преимущество в росте перед боковыми ветвями, поэтому его оставляют на 15-20 см выше концов боковых ветвей. Он должен расти вертикально, в случае отклонения его выпрямляют, подвязывая к прутику, рейке. Сначала укорачивают боковые' ветви, а затем проводник.
     После укорачивания проводника из верхней почки будет расти побег, служащий продолжением самого проводника, но часто он отклоняется. Поэтому после укорачивания на проводнике удаляют две верхних почки, к оставшемуся шипику подвязывают верхний побег. В конце июля, когда побег достигнет 10-12 см длины, этот шипик вырезают. Можно вырезать его весной на следующий год у основания побега, который к тому времени уже приобретает устойчивое вертикальное направление роста.
     Если в течение лета на боковых ветвях будут отрастать побеги, направленные внутрь кроны (к стволу), их отводят в сторону подвязыванием.

ФОРМЫ КРОН

     В садоводстве чаще распространены следующие формы крон: мутовчато-ярусная (пятисучная) и разреженно-ярусная (рис. 28).
     При мутовчато-ярусной кроне ветви вырастают из смежных 3-5 почек. Выше, на расстоянии 80-90 см закладывают следующий ярус ветвей, тоже из смежных почек. Эта крона легче поддается формированию и, хотя имеет недостатки, но пока еще в посадках распространена. Недостаток ее: непрочность скрепления ветвей со стволом и загущение ветвей.
     В настоящее время внедряется улучшенная форма кроны - разреженно-ярусная. При такой системе формирования ветви в ярусе выводят не из смежных почек, а разрежено (через 2-3 почки ), по 2-3 ветви в ярусе. Такая крона меньше загущается, ветви прочнее скреплены со стволом. 

ОБРЕЗКА МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ

     И в последующие годы после посадки у молодого деревца проводник должен быть сильнее боковых ветвей по толщине и высоте, развитым, вертикально растущим. Если он отстает в росте или вообще зачах, его вырезают и заменяют хорошо развитой лежащей ниже смежной боковой ветвью, выпрямляя ее и придавая ей вертикальное направление роста .
     Все время необходимо следить за кроной, не давать ей загущаться лишними ветвями. Ветви должны равномерно, не мешая одна другой, размещаться в кроне, но не расти однобоко (в одну сторону кроны). Нельзя допускать перекрещивания ветвей, отчего впоследствии возможны повреждения их коры. Основное условие - прочность скрепления ветвей со стволом, а это возможно при более тупом угле отхождения ветви от ствола; при остром угле часто происходят отломы, особенно у сортов Коричное, Боровинка, Китайка золотая. Ветви каждого следующего верхнего яруса должны размещаться так, чтобы они находились в промежутках между ветвями лежащего ниже яруса, а не над ними. И конечно, необходимо соблюдать соподчинение ветвей, чтобы они не перегоняли в росте проводник.
      К примеру, рассмотрим основные приемы обрезки 4-5-летнего дерева. Как было сказано выше, лишние всегда в кроне ветви-конкуренты. Их или отклоняют, или вырезают до основания. Ветви, растущие внутрь, укорачивают на удобно расположенное в пространстве боковое ответвление или совсем вырезают; если возможно отвести их в сторону, то это делают при помощи распорок или подвязки.
      Если одна из скелетных ветвей растет сильнее других, ее укорачивают на одно из боковых разветвлений или наклоняют (раньше было сказано, что наклоненные ветви имеют умеренный рост). Так же поступают, когда скелетная ветвь перегоняет в росте проводник.
      Удаляют разветвления на внутренней стороне скелетного сука, так как они растут внутрь кроны и загущают ее. Ослабленные отклонившиеся ветви приподнимают, придавая им более острый угол отклонения.
     Нельзя вырезать укороченные веточки (плодовые прутики, копьеца, кольчатки) - это плодовые образования.
     Следует несколько укоротить концы однолетних побегов (приростов), не укорачивают лишь побеги длиной менее 25 см.
     Обрезка - довольно сложный процесс; подробно он описывается в специальных руководствах (Б. Н. Анзин. "Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников". М., "Московский рабочий", 1962; П. С. Гельфандбейн. "Обрезка плодовых растений". М., "Колос", 1965).

КАК ПРАВИЛЬНО СРЕЗАТЬ ВЕТВЬ

  Ветви обрезают над хорошо развитой внешней почкой, чтобы побеги росли не внутрь кроны, а в стороны. Свисающие ветви, наоборот, срезают над внутренней почкой.
     Важно правильно срезать ветвь над почкой (рис. 30). Крупные ветви срезают над одним из боковых разветвлений (рис. 31). Целиком ветвь срезают "на кольцо" (рис. 32).
     Так же, как и корни, ветви деревьев обрезают только острым садовым ножом, а не секатором, который не дает хорошего среза, сминает его.
Обрезают ветви саженцев весной, сразу после посадки. В случае осенней посадки обрезку все же переносят на весну, но корни подрезают.