Существует несколько видов обрезки плодовых деревьев в саду: формирующая, регулирующая, омолаживающая, восстановительная.

Формирующая обрезка. Применяется в основном в только что посаженных, молодых садах. Основной целью этой обрезки является формирование правильной кроны дерева для получения максимальной отдачи. Ведь если пустить рост кроны дерева на самотек, то можно от сада ничего не получить. А используя формирующую обрезку сада оставляют на дереве только самые сильные побеги, расположенные на стволе в нужном садоводу месте и под нужным углом.

Регулирующая обрезка. Применяется в уже сформированном саду, и нужна она для того, чтобы поддерживать полученный при формирующей обрезке результат. Ведь после того, как произвели первый вид обрезки, дерево продолжает жить своей жизнью и часто сильно разрастается в ущерб плодоношению. Этот вид обрезки особенно важен для садовода, желающего получить отличный урожай со своего сада. Регулирующая обрезка должна стать обязательным мероприятием, которое необходимо проводить в своем саду регулярно и постоянно.

Омолаживающая обрезка. Проводится в основном в старых, прекративших плодоношение садах или на отдельных деревьях. Это самый жестокий вид обрезки дерева. При этом способе с дерева срезают практически все ветви до ствола, оставляя лишь несколько самых молодых побегов, чтобы из них по новому заложить скелетные ветви и дать дереву новую жизнь.

Восстановительная обрезка. Проводится для того, чтобы помочь дереву восстановиться после, например, сильного обмерзания ветвей зимой или после поражения болезнью. Этот вид обрезки можно проводить в любое время, в отличие от предыдущих способов, для которых лучшим периодом является ранняя весна, до того, как началось сокодвижение у деревьев.

Обычно все виды обрезки применяются в сочетании, но регулирующая обрезка используется чаще всего. Как и все садовые работы, обрезка сада проводится в строго определенное время. Ее можно проводить как весной, так и осенью.

Основная и самая важная работа – обрезка плодовых деревьев – производится в марте. С помощью обрезки у деревьев формируют крепкую крону, способную вынести тяжесть обильного урожая. Если после посадки деревья не обрезать, то они образуют густые кроны. Внутренняя часть таких крон не получит достаточно солнечного света, что будет способствовать развитию болезней и вредителей, а также неблагоприятно скажется на качестве и размере плодов. В хорошо сформированной кроне много света, что способствует высокому урожаю.

Подготовка и правила обрезки

Перед тем, как приступить к обрезке, очень важно подготовить инструмент. Наточите секаторы, ножи, стамеску. Заточите зубья пилы. Чем острее инструмент, тем качественнее будут срезы. Тупой инструмент оставит заусенцы, расщепы и соскобы, в которые может проникнуть инфекция, и начнется загнивание дерева. При обрезке не рекомендуется залезать на дерево, так как можно сломать ветви и повредить кору, причинив вред без того травмированному обрезкой дереву. Поэтому готовьте лестницу, а еще лучше – стремянку.

Итак, вооружившись всем необходимым инструментом, лестницей и садовым варом, вы подошли к дереву. Первым делом нужно удалить поломанные, сухие, больные, слаборазвитые ветви, а также ветви, мешающие обработке почвы под деревом. Это стандартная санитарная обрезка, применимая ко всем деревьям.

Приступая к работе, важно знать, что в каждом возрастном периоде дерева имеются свои специфические особенности обрезки. В молодом возрасте преобладает укорачивание ветвей. В период начальных урожаев проводится укорачивание и прореживание, причем преобладает укорачивание. В период полного плодоношения прореживание преобладает над укорачиванием. А в период старения дерева прореживание и укорачивание еще более усиливается.

Обрезка молодых деревьев

Необходимость обрезки возникает в первый же год после посадки. При выкопке посадочного материала из питомника часть корней неизбежно повреждается, корневая система уменьшается и с трудом справляется с подачей питательных веществ в крону. Обрезка восстанавливает равновесие между корневой системой и кроной, она также необходима для формирования кроны, что не менее важно.

Формирование кроны производят следующим образом. Выбирают 3–5 наиболее сильных основных (скелетных) ветвей кроны, отходящих под более или менее тупым углом от ствола на достаточном (8–15 см) расстоянии друг от друга и хорошо расположенных по окружности ствола. Если угол между ветвью и стволом острый, ветвь можно отогнуть и зафиксировать в таком положении.

От угла отхождения ветви от оси зависит прочность древесины дерева. Чем больше угол, тем прочнее сук скреплен с осью, а чем острее угол, тем слабее срастание. Это связано с тем, что между сучьями находится прослойка мертвой коры, которая обладает меньшей прочностью.

Выбранные основные скелетные ветви укорачивают с целью образования у них боковых разветвлений. При формировании разветвлений на основных ветвях необходимо соблюдать правило: ветвь продолжения обрезать слабее, чем боковые. При этом нижние и более слабые ветви подрезают меньше, а верхние и сильные – больше, чтобы концы обрезанных ветвей находились приблизительно на одном уровне.

Ветви, не выбранные в качестве основных, обрезают на 10–15 см их длины. Они служат первое время для утолщения ствола, а в дальнейшем на них образуются плодовые веточки. Вертикальная ветвь продолжения при первой обрезке в саду должна быть укорочена на 35–40 см выше верхней обрезанной скелетной ветви. Побег продолжения должен быть выше скелетных ветвей любого порядка не только при первой обрезке, но и в дальнейшем.

Обрезка деревьев, вступивших в плодоношение

Основная задача обрезки таких деревьев сводится к прореживанию в местах загущения и переплетения ветвей.

Если крона сильно загущена, то прореживать следует не сразу, а постепенно, в течение двух-трех лет; при постепенной обрезке дерево меньше страдает. При прореживании в первую очередь убирают переплетающиеся и растущие внутрь кроны лишние ветви, а также волчки, если их не оставлять для замещения выпавших ветвей.

Прореживание предупреждает раннее отмирание обрастающих плодовых веточек и оголение скелетных ветвей.

Вступление дерева в плодоношение вызывает некоторое ослабление поступательного роста, потому что в результате перераспределения питательных веществ значительная их часть направляется на образование плодов. Поэтому укорачивают побеги более умеренно, чем в молодом возрасте.

При обрезке деревьев в период полного плодоношения стремятся поддержать вегетативные приросты и ежегодно обновлять плодовые образования.

Только 5–7 % урожая всего дерева находится на старых плодовых веточках, основу урожая (90–95 %) составляют молодые плодовые веточки. По этой причине необходимо ежегодно стимулировать хорошие приросты и обеспечивать смену старых, непродуктивных плодовых веточек молодыми.

В период полного плодоношения без ежегодной обрезки приросты слабеют, урожай постепенно переносится из внутренней части кроны на периферию. Поэтому следует укорачивать приросты с целью возобновления ростовых процессов. Чем старше становится дерево и слабее приросты, тем сильнее укорачивают ветви.

Если дерево истощено обильным плодоношением, дает слабые приросты, мельчают листья и плоды – это говорит о недостатке питательных веществ. Помимо подкормок поможет укорачивание ветвей. Обрезка усиливает рост побегов, потому что резко изменяется соотношение между надземной и корневой частью дерева. Питательные вещества, поступающие из корневой системы, распределяются между меньшим числом точек роста, вследствие чего приросты увеличиваются, а листья и плоды становятся крупнее.

Правильное срезание ветвей

Мелкие ветви срезают садовым ножом или секатором, а толстые спиливают пилой (лучковой или ножовкой). Толстую ветвь, чтобы не отодрать кору у оставшейся ее части, сначала надпиливают снизу, а затем окончательно отпиливают сверху.

Толстые ветви отпиливают в два приема: сначала «на пенек» – с оставлением небольшого пенька, а затем уже у самого основания удаляют пенек. Основное правило обрезки: каждую ветвь вырезать «на кольцо» без оставления пенька.

Если при обрезке оставлять пеньки, на этом месте образуется дупло. Если дупло уже образовалось, его следует тщательно вычистить внутри, лучше зачистить стамеской, продезинфицировать, забить толченым кирпичом и залить раствором цемента.

«Кольцом» называют границу между стволом и суком или между крупной ветвью и мелкой ветвью. При зарастании «кольца» со временем образуется небольшой валик.