Всего три-четыре десятка лет назад только немногие энтузиасты Бийска верили в возможность выращивания сада. Сейчас же наш город становится одним из центров садоводства на Алтае. Садоводы-любители освоили сотни гектаров пустующих неудобиц, выращивают плодовые деревья местных полукультурок, культурные яблони в стланцевой форме, сливы, вишни, различные ягодники и виноград. Но у нас появились новые проблемы, и главная из них — как все эти культуры разместить на небольшом участке размером в 400 м². Ведь одна культурная крупноплодная яблоня в стланцевой форме на сильнорослом подвое ко времени вступления в пору полного плодоношения занимает площадь 35—40 м², а плоды полукультурных яблоней в большинстве своем для хранения не пригодны.

Проблему, на мой взгляд, вполне могут решить карликовые сады. Но многие садоводы считают, что в наших условиях карликовое садоводство невозможно. А я вижу выход в выращивании карликовых яблонь на краснолистной парадизке. Это истинное чудо. Яблоня на краснолистной парадизке имеет крону 2—3 м, вступает в плодоношение на второй-третий год после посадки, активно плодоносит на шестой-восьмой год, удобна в формировании кроны, при обработке почвы, в борьбе с вредителями, болезнями, грызунами, при уборке урожая. Плоды карликового дерева интенсивнее окрашены и привлекательнее на вид, лучше на вкус и созревают на 10—15 дней раньше, что очень важно для нашего региона. Кроме того, глубина залегания корней не превышает 60 см, а это позволяет культивировать их на почвах с залеганием почвенных вод 1 —1,5 м.

Карликовыми яблонями на краснолистной парадизке я занимаюсь 17 лет и приобрел опыт, которым и хочу поделиться с садоводами-любителями Западной Сибири и Алтая.

Черенки краснолистной парадизки морозостойких подвоев № 9, 134, 491, корни которых выдерживают, как и корни сибирки, минус 14—16°. Уже за два года я создал питомник для размножения краснолистной парадизки и вырастил путем прививки на сеянцы (способом копулировки) более 40 культурных растений-карликов. О готовности к копулировке свидетельствовало распускание почек подвоев. На высоте 1—3 см от корневой шейки делал прививку косым срезом или за кору черенком с двумя почками краснолистной парадизки. Побег из нижней почки прищипывал, как только он вырастал до 5—7 см, давая преимущество в росте верхнему побегу. В первых числах августа, но не позднее 10, когда привой достигнет толщины 4—7 мм, отступив 12—15 см от первой прививки, заокулировал парадизку глазком нужного сорта. Промежуток между сеянцем и культурным глазком — карликовая вставка.

Карликовый сад

Для создания маточников клоновых подвоев самым доступным садоводам-любителям способом считаю копулировку одревесневшими черенками заранее высаженных сеянцев. Он ускоряет процесс выращивания плодового дерева на год — два.

Весной, как только земля оттаивала и подсыхала, я высаживал на подготовленное с осени постоянное место в ямы двух-трехлетние сеянцы сибирки, ранетки или других морозостойких яблоней (Антоновки, Славянки, Пудовщины) и прививал их не позднее 20 мая того же года.

Почву под деревьями держу под черным паром, а междурядье занимаю земляникой и овощами. При любой формировке карликовые яблони хорошо отзываются на органические удобрения, внекорневую подкормку и внесение древесной золы.

Яблони в поисках лучшей формы кроны я сформировал в трех видах: стланцевой, «северной» и открытой.

В открытой форме растут Налив Белый, Мелба, Горноалтайское, Россошанское Красивое, Боровинка; в «северной» форме — Феникс Алтайский, Апорт Волжский; в стланцевой форме — Пепин Шафранный. Как самый неустойчивый к морозам Пепин Шафранный в другой форме в наших условиях растить считаю нецелесообразным. Случаев повреждения деревьев морозами всех трех форм не было.

Из упомянутых форм кроны я отдаю предпочтение «северной» как менее трудоемкой и более надежной. Она, собственно, сочетает в себе качества обеих других форм.
Формировать «северную» крону однолетнего саженца начинал в первый год после посадки на постоянное место. Саженец на парадизке или с карликовой вставкой после посадки сразу же срезал на высоту 25—30 см от почвы. Три-четыре проросшие почки, равномерно расположенные по кругу и удаленные друг от друга по высоте не менее чем на 3 см, оставлял, а остальные почки удалял. Поросль от подвоя удалял сразу же при появлении. Молодые побеги привязывал к кольям, чтобы предохранить от полома ветром.

В конце июля молодые побеги пригибал крючками в горизонтальное положение, располагая их равномерно друг от друга по кругу. Ветки не укорачиваю — плодовые почки чаще бывают концевыми.

Следующим летом вновь выросшие побеги в июле пригибал в горизонтальное положение так, чтобы они не мешали друг другу и в последующие годы. На каждой прошлогодней ветке оставлял более удаленные от стволика ветки, не более 3—4. Остальные побеги прищипывал и срезал на кольцо следующей весной. Формировал крону в горизонтальном положении только первые два года. Дальнейшее формирование «северной» кроны соответствует общим требованиям, как и в открытой (штамбовой) форме. Эта крона гарантирует от вымерзания деревья даже в самые суровые зимы, ведь горизонтальная часть всегда защищена снегом.

На шестой год я получил с отдельных деревьев до 18 кг яблок. Лучший урожай дали Боровинка и Феникс Алтайский — по 18 кг, Налив Белый — 14, Горноалтайское — 13 кг.