Не все садоводы-любители имеют возможность приобрести саженец. Для них гораздо проше вырастить саженец из черенка в домашних условиях.

Для этого надо иметь определенные знания, изучить литера­туру, заготовить черенки понравившихся сортов.

Заготовку черенков винограда надо проводить с осени, не до­жидаясь даже небольших заморозков.

Не брать черенки с порослевых, жирующих, волчковых побе­гов, а также с сильно переудобренных кустов.

Лозы, с которых нарезают черенки, должны быть хорошо вы­зревшие.

Лучшими по качеству черенками будут те, что заготавливают выше 3—4-го глазка от основания или с тех лоз, что выросли на сучках замещения.

Согласно научным данным, лучше укореняются те черенки, у которых в нижнем узле полная диафрагма (т. е. то место, где на лозе был усик или гроздь). У большинства столовых сортов два узла с полной диафрагмой чередуются с неполной, таким образом, к примеру, из заготовленного 4-глазкового черенка можно выре­зать один 3-глазковый с полной диафрагмой, а если вы заготовите 6-глазковые черенки, то здесь можно вырезать хороший 4-глазко-вый черенок с двумя полными диафрагмами в двух нижних узлах.

Поэтому виноградари-любители в основном используют 3—4-глазковые черенки, а при нарезке они получаются 2—3-глазковы-ми укороченными, по длине чуть больше 15 см.

При нарезке черенков смотрят, как сохранились глазки. Опре­деляют следующим образом: делают продольный разрез глазка от верхушки к основанию его, если глазок живой, то конус живых почек должен иметь зеленоватый цвет.

Укореняемость черенков зависит от многих причин, но лучше всего, если черенок в возрасте 1 года, хуже, если он 2—3-летний.

Наилучшие сроки постановки черенков на укоренение — март-апрель.

Но вначале черенки надо подготовить в такой последователь­ности:

• Обновить срез через узел в сторону глазка по диафрагме.

• Вымочить черенок в течение 2—5 суток, выдерживая его нижнюю часть в воде при температуре 18°С. Этот прием обя­зателен, так как при хранении черенок иссушается, обезво­живается и обедняется, часть его пластических веществ рас­ходуется на дыхание. Вода для вымачивания используется или снеговая, или отстоянная. Процесс вымачивания считает­ся законченным, когда на верхнем срезе появляется капелька.

• Затем в нижней части черенка делается бороздование (про­дольный разрез) с повреждением камбия.

• Если черенки, по вашему мнению, плохо вызрели, надо их обработать в марганцовке розового раствора, а затем пополь­зоваться стимуляторами-корнеобразователями (Эпин, Кор­невищ Биостим, янтарная кислота и др.). Важно при обра­ботке стимуляторами выдержать экспозицию (см. в инструк­циях к препарату) и соблюсти температуру 22—25 °С. Сти­муляторы можно добавлять к глиняной «болтушке».

Каллус начинает образовываться при температуре выше 10— 12°С (биологический нуль для винограда 10°С), причем надо иметь в виду, что в опилках, торфе или другом рыхлом субстрате корни образуются быстрее.

Чаще всего любители выгоняют саженцы в воде, а еще можно выполнить кильчевание в домашних условиях в полиэтиленовых пакетах или пластиковых бутылках из-под воды.

Выгонка саженцев винограда на воде

При помещении нижних концов черенков в воду на «пятках» их образуются корневые бугорки, а сами корни развиваются слабо или не образуются совсем. Чаще всего корни образуются на грани­це «вода—воздух» в междоузлиях и узлах. Причины плохого раз­вития корней обусловлены неудовлетворительной аэрацией и не­достатком кислорода. Наилучшие условия для образования кошей складываются на границе двух соприкасающихся поверхностей — воздуха и воды. Воду необходимо менять 1 раз в сутки.

По данным Л.М. Малтабар, образование корней на укореняе­мых черенках, поставленных в воду в различные сроки, происхо­дит с различной скоростью: если сроки постановки декабрь-январь, то корни образуются через 50—55 дней; если в феврале-марте — через 30—40 дней.

Выгонка в пластиковых бутылках

Выгонка в пластиковых бутылках широко практикуется люби­телями. Для этого пластиковую бутылку обрезают по плечики, зауженная часть без пробки вставляется в бутылку и бутылка за­сыпается небольшим слоем пропаренных опилок хвойных пород. Затем в эту емкость плотно, пятками вниз устанавливаются подго­товленные (вымоченные, обработанные стимуляторами) черенки. Вся бутылка заполняется доверху опилками. Полив производится время от времени, застоя воды не бывает, у вас особая бутылка, по ней вода сбегает и скапливается в основной бутылке. Затем бутыл­ки ставятся к теплому месту, чаще всего к отопительной батарее, нижней частью (25 °С), а температура в верхней части должна быть 18—22°, т. е. поближе к окну.

Каждый любитель находит способ закрепления высаженных черенков в контейнерах для создания этой необходимой темпера­туры

Перед постановкой на выгонку, чтобы избежать в условиях теплой квартиры преждевременного прорастания, распускания верх­них глазков, многие любители с опытом благоразумно проводят парафинирование черенка, а вернее, только его верхней части.

Парафинирование способствует быстрому развитию корневой системы, задерживает прорастание побегов.

Парафинирование надо производить так: парафин расплавля­ют на водяной бане до температуры не более 70°С, быстрым дви­жением опускают верхнюю часть черенка 1—2 глазками в горя­чий парафин на 1—2 секунды и тут же вынимают, а затем сразу же помещают в пластиковую бутылку. Если все сделать правиль­но, ожогов у глазков не будет. У ваших черенков будут нормаль­но развиваться корни, а затем тронутся в рост глазки и появятся побеги.

Таким образом выгонка продолжается до момента высадки их в открытый грунт, но только после стадии предварительного зака­ливания.