Многих виноградарей, садоводов-любителей смущает понятие катаровка. Постараемся объяснить попроще. Катаровка— это операция на виноградном кусте по удалению поверхностных кор­ней на подземном корнештамбе на глубину 20—25 см или если посадка саженца производилась для применения посадочного по­лиэтиленового чехлика. Если не надеть на саженец чехлик при по­садке, то из каждого междоузлия будут развиваться мелкие, так называемые росяные корни, которые быстро развиваются, вызы­вая гибель нижних, самых ценных пяточных корней. Росяные кор­ни мелкие, питание берут из поверхностного слоя почвы, могут пересыхать в засушливую погоду, вымерзать даже при незначи­тельном промерзании почвы (температура минус 5°С губительна для корневой системы виноградного куста), что приводит к гибели и изреженности виноградников.

Поэтому катаровка — обязательный прием, который проводит­ся на кустах винограда всех возрастов, как культурных, так и подвойных сортов, способствующий лучшему развитию пяточных кор­ней и ценности всего куста.

Катаровка не допускает перехода кустов на корни привоя на привитых виноградных кустах.

На плодоносящем виноградном кусте катаровку проводят один раз в год. Катаровка — трудоемкая операция. Уменьшить объем этих работ можно, применяя полиэтиленовые чехлики. Кусты с чехликами или вовсе не катаруют, или катаруют при необходимо­сти в 2—3 раза реже, чем без чехликов. Проводится в апреле при открытии кустов.

Помните, что на кустах, где катаровка не проводилась много лет, поверхностные (росяные) корни уже большие и удалять их надо крайне осторожно в течение двух-трех лет, чтобы не допус­тить ослабления куста.

Техника выполнения катаровка

• Откопать корнештамбы на глубину 20—25 см.

• Острым секатором удалить росяные корни.

• Провести подсушивание срезов и их дезинфекцию 3%-ным раствором медного купороса или I %-ным раствором борной кислоты для предотвращения попадания на раны вирусных и других заболеваний.

• Засыпать лунки сухой почвой.

• Инструмент после работы также дезинфицируется. Для де­зинфекции используется этот же раствор медного купороса.

Катаровка молодых кустов и школки проводится не менее двух раз в год — в июне и в августе.

Кустики осторожно разокучивают и вокруг штамбика делают лунку глубиной 20—25 см. Секатором или садовым ножом удаля­ют верхние корни у основания, не оставляя пеньков. У привитых саженцев удаляют и подвольную поросль, если таковая имеется, затем штамбики нетуго обвертывают кусочком полиэтиленовой пленки, закрепляя ее резинкой или хлопчатобумажной подвязкой. Этот прием исключает в дальнейшем катаровку. После снова оку­чивают, оставляя открытым только зеленый прирост побегов.

Очень важно! В солнечные и очень жаркие дни катаровку сле­дует выполнять рано утром или в вечерние часы, когда спадает жара. А в пасмурную, прохладную погоду — в течение всего дня.

Дезинфекция срезов и инструментов обязательна, так же как и плодоносящих кустов винограда.

Что делать при повреждении винограда морозами

Зимой 2002—2003, 2006 годов у многих виноградарей-любите­лей от повреждений заморозками, особенно апрельскими и мар­товскими, погибло до 80% центральных глазков в почках, которые содержали зачатки основных соцветий. Взамен их пробудились за­мещающие глазки, которые в основном представлены усиками и нетипичными для сорта мелкими соцветиями.

Как поступить виноградарю в такой ситуации?

В случае, когда погибли все почки в плодовом звене, его сле­дует удалить, и перед виноградарем встанет задача — за вегетаци­онный период восстановить формировку куста и подготовить его к плодоношению уже в следующем году.

Восстановление надо вести уже за счет новых лоз, растущих из замещающих, угловых и спящих почек. В летний период надо выбрать сильные побеги, из которых впоследствии будут сформи­рованы рукава или плодовые звенья, а остальные выломать или вырезать.

Если погиб и штамб, то куст обрезается под головкой (при ус­ловии, что куст не привитой, а корнесобственный), у самой земли начнут отрастать волчковые побеги, из которых и предстоит сфор­мировать новый штамб или полностью куст.

Помните! Отрастающие побеги очень ломкие, хрупкие, будь­те предельно осторожны при выламывании, при неловком движе­нии может самопроизвольно отломиться и рядом прорастающий побег.

Виноградные кусты, поврежденные возвратными заморозка­ми, на которых частично сохранился урожай, следует своевременно защищать от вредителей и болезней и щадяще проводить зеленые операции. Учитывайте то, что некоторые пасынки могут быть ис­пользованы как рожки и сучки замещения.

Ослабленные кусты хорошо отзываются на подкормки органи­ческими удобрениями, такими как птичий помет (1:12—15), не ме­нее двух раз, с добавлением 1 столовой ложки азофоски или Кемира-люкс. Причем применение препарата Новосил (3 мл на 10 л воды) не менее двух-трех раз: перед цветением, в фазу цветения и сразу после него способствовало получению хорошего урожая даже в такой сложной для виноградного куста ситуации.

Чтобы добиться полноценного урожая, больше уделите вни­мания проведению зеленых операций на ослабленных кустах. В первую очередь обломайте ненужные побеги на старой древесине штамба и основаниях рукава, которые развились из спящих почек.

Выламывайте двойники!

Перед цветением, по началу опадения первых колпачков, выше последнего соцветия оставьте 6—7—8 листьев и прищипните по­бег.

Эта операция остановит рост побега на две недели, подтянет питание к гроздям, и начнут отрастать пасынки. А чтобы пасынки впоследствии не затеняли гроздья, не загущали куст, выломайте их с оставлением одного листа или в этой зоне, где гроздья, па­сынки можно убрать совсем. Тем же пасынкам, что выше грозди на побегах до третьей проволоки шпалеры, можно оставить по два листика. А далее появившиеся на первых пасынках пасынки вто­рого порядка будут вами удалены вместе с тем листом, из-под ко­торого они растут, но прежде листья пасынков в этой зоне сыграют положительную роль в накоплении пластических веществ в лозе и в кисти. В результате пасынки между 2—3-й проволокой остаются с одним листом.

Но к пасынкам, растущим выше третьей проволоки, подход другой.

Прищипните вначале 2 листика, а в последующем оставьте по одному, результат незамедлительно скажется. Над третьей прово­локой образуется масса зеленых побегов, «шапкой» нависающих над виноградным кустом. Не бойтесь, этой «шапке» недолго оста­ваться на кусте: как только подойдет время чеканки (конец июля — до половины августа), все срежьте, зеленая масса листьев успела достаточно ассимилировать запасных веществ и способствовала вызреванию лозы и предохранила куст от осенних повреждений мильдью и оидиумом. Вспомним, что старовозрастные листья не повреждаются грибными болезнями, но зато увеличится сахаронакопление в ягодах гроздьев и самой лозы.

Зеленые операции на винограде

Как только пойдут в рост зимующие глазки, необходимо при­ступить к первой обломке лишних побегов. Их удаление — важ­нейший агроприем, называемый зеленой обрезкой — так создают и поддерживают принятую формировку виноградного куста, ис­правляют ошибки, допущенные при осенней обрезке, нормируют нагрузку побегами и гроздьями.

Уже с осени каждый виноградарь определил формировку, ко­личество «рукавов» на куст, если их недоставало — сформировал недостающие из развившихся спящих почек многолетней древеси­ны, а лишние удалил. А далее, когда на побегах ясно обозначатся соцветия и выше их появится усик, приступайте ко второй облом­ке. Постарайтесь ее выполнить в короткий срок, за 3—4 дня, не затягивайте, так как на рост лишних побегов тратится много пита­тельных веществ.

Затем следует решить вопрос о нагрузке кустов зелеными по­бегами. Нагрузку проводят с учетом биологии сорта, схемы посад­ки, наличия полива. Если ваш виноград имеет площадь питания 2,0—2,5 х 1,5 и нет возможности для полива, то на сортах Вос­торг, Кодрянка, Плевен, Шасла, Жемчуг Сабо, Белая роза и других достаточно оставить на куст 20—25 побегов, а в расчете на каждую плодовую стрелку, на которой уже растут зеленые побеги, от 4 до 5. Так как эти сорта отличаются высоким коэффициентом плодоносности, чтобы не перегрузить кусты урожаем, количество соцветий должно быть сокращено за счет удаления слабых, недо­развитых.

Сорта: Страшенский, Оригинал, Памяти Негруля, Юбилей Журавля, Италия, Карабурну и другие, требуют более высокой нагрузки — 25—30 зеленых побегов, и на каждой стрелке можно оставлять от 5 до 8 плодоносных побегов.

Для сортов Нимраиг, Ризамат, Тайфи розовый, Агадаи при ведении их в беседочной культуре нагрузку доводят до 50—70 по­бегов на куст (учитывая возраст и мощность формировки) и выдер­живают соотношение между плодоносными и бесплодными побе­гами (1:2).

Нагрузку зелеными побегами сортов молдавской селекции сле­дует довести до минимума, 18—20 побегов на куст, так как они высокопродуктивны, имеют очень крупные гроздья.

Перегрузка урожаем приведет к уменьшению размера ягод в гроздьях, торошению, снижению сахаронакопления и затягиванию сроков созревания.

В первую очередь на плодовой стрелке, сучках замещения, где уже развиваются зеленые побеги, удалите двойники или даже трой­ники, развившиеся из зимующего глазка (вспомните, что в зиму­ющем глазке содержится не только главная почка, но еще несколь­ко боковых, рис. 8), так как в большинстве случаев это могут быть не только слабые, но еще и бесплодные побеги.

На плодовых (однолетних) лозах при прореживании оставляй­те только те побеги, которые расположены в нижней зоне стрелки, иначе ваш «рукав» удлинится до безобразия (вспомните о поляр­ности). И на сучке замещения оставляйте два, от силы три побега, из которых осенью при обрезке будут сформированы плодовые звенья.