В условиях умеренного климата в теплице можно выращивать гораздо больше столовых сортов винограда, чем в открытом грунте, а если теплица обогреваемая, то число их еще более увеличивается.

Виноградную лозу высаживают либо внутри теплицы, либо снаружи, но главный стебель вводят в теплицу, сделав для этого отверстие внизу стены. Кроме того, виноград можно вырастить и в горшке.

Лозу, посаженную вне теплицы, надо реже поливать. С другой стороны, почва внутри теплицы ранней весной теплее, а с помощью искусственного обогрева и вовсе можно обеспечить раннее начало развития лозы.

Почвенные условия и местоположение теплицы

Для теплиц, особенно если пространство для корней невелико, необходима рыхлая почва. Сделайте смесь из 7 частей суглинка, 3 частей торфа и 2 частей крупного песка. Добавьте минеральное удобрение и толченый мел (85 г на каждые два 10-литровых ведра почвы). Почва снаружи теплицы должна иметь глубокий плодородный слой и быть хорошо дренированной, с уровнем рН 6,5–7,0.

Лозу обычно сажают сбоку, в 20 см от стены, а стебель формируют вертикально к коньку параллельно стеклу. В небольшой теплице лозу следует сажать как можно дальше от двери и вести вдоль всего помещения под коньком либо сажать сбоку в углу и вести по стене горизонтально, формируя отходящие от нее плодоносящие побеги вертикально вверх.

Посадка винограда в теплице

Абсолютно необходимое условие – хороший дренаж. При малейшей неуверенности в нем следует проложить трубы или сделать дренажный колодец.

Натяните горизонтальную систему опорных проволок по обеим сторонам теплицы с промежутками в 20 см. Верхняя должна находиться на 35 см ниже конька и как минимум в 35 см от стекла, чтобы растение не получило солнечных ожогов.

Лозу, выращенную в горшке, можно высаживать в теплицу в любое время года, хотя предпочтительнее сделать это в ноябре – декабре и тут же произвести первоначальную обрезку.

Выкопайте яму такой ширины и глубины, чтобы в ней свободно уместились расправленные корни. Если лоза выращена в горшке, рукой осторожно расправьте корни по периметру. Засыпьте яму и примните почву, обильно полейте.

Обрезка и формировка тепличного винограда

Если лоза посажена в ноябре – декабре, укоротите главный стебель на 2/3 летнего прироста. Обрежьте все оставшиеся боковые побеги до первой почки. Если лозу сажаете в период вегетации, отложите первоначальную обрезку до опадения листьев, чтобы не наносить ран.

Первый год. После первоначальной обрезки не трогайте главный стебель, пока он не достигнет примерно 3 м и не даст боковых побегов. Летом укоротите боковые побеги до 5–6 листьев, а побеги второго порядка – до одного. Подвяжите главный стебель и боковые побеги к проволокам свободно, оставив место для роста. В ноябре – декабре сразу же после опадения листьев укоротите лозу на 2/3, а боковые побеги на главном стебле – до первой почки.

Второй год. С марта по апрель верхняя почка образует новый прирост, который должен свободно расти. Летом, если рост сильный, на двух боковых стеблях можно допустить образование гроздей. Обрежьте эти стебли до 2 листьев выше соцветия. Обрежьте неплодоносящие боковые стебли, когда они дадут 5 листьев. В декабре укоротите проводник примерно наполовину. Обрежьте боковые ветки до 2–3 см, оставив две хорошие почки.

Третий и последующие годы. Лоза теперь требует лишь обычного ухода. В теплице без отопления откройте вентиляционные отверстия, чтобы обеспечить растению период покоя с января по март – апрель. В апреле закройте отверстия, чтобы поднять температуру, стимулируя пробуждение почек. В начале года оставьте стебель обвисать так, чтобы верхушка почти касалась грунта, – это препятствует развитию верхушечной почки. Когда начнут развиваться почки на пеньках, подвяжите стебель, как прежде. В мае медленно повышайте температуру, проветривая, если она поднимется выше 18 °C, но к концу мая дайте ей достигнуть 21 °C.

Если теплица с обогревом, вегетационный период можно начать в феврале, поддерживая температуру не ниже 8 °C и постепенно повышая ее к исходу мая до 21 °C.

Поддерживайте влажность воздуха, смачивая почву в ясные дни. До начала цветения обрызгивайте стебли сверху водой, но не при ярком солнце. Боковые побеги развиваются быстро, и к маю в теплице без обогрева (а с обогревом раньше) уже можно наметить те, которые следует оставить. Когда прирост достигает 45–60 см, появляются соцветия. Подождите, чтобы за соцветием развились 2 листа, после чего удалите верхушку побега. Сохраните наиболее сильные боковые побеги с лучшими соцветиями, но только по одному на пенек, а остальные уничтожьте. Привяжите каждый выбранный плодоносящий стебель к проволоке, постепенно приводя его к горизонтальному положению (или к вертикальному, если он отходит от горизонтального стебля).

Примерно с середины мая крышу, вероятно, придется затенить. Летом обрезайте все боковые побеги 2-го порядка до 1 листа, а бесплодные боковые побеги – до 5 листьев. К концу лета позвольте 1–2 боковым побегам у верхушки стебля расти свободно, чтобы они забирали излишки сока и этим препятствовали растрескиванию ягод.

Опыление винограда в теплице

Едва цветки откроются, необходимо провести ручное опыление. Для некоторых сортов в связи с этим достаточно ежедневно до конца цветения после полудня резко ударять по стеблю. Другие сорта нужно осторожно постукивать по цветкам ладонью, сложенной лодочкой, – пыльца собирается в ладони, затем ее переносят на рыльца пестиков. Перекрестное опыление предпочтительнее.

Начиная с июня ягоды наливаются быстро, и прореживание необходимо провести в течение 7–10 дней, пока до плодоножек легко добраться ножницами. Ножницы берите с длинными лезвиями. Оставляйте побольше ягод в верхней части грозди. Сначала удалите часть внутренних ягод, затем – самые мелкие. Оптимальный промежуток между двумя ягодами должен быть равен толщине карандаша. До гроздей винограда дотрагивайтесь как можно реже, чтобы не повредить восковой налет. Когда грозди начнут созревать, 2–3 раза в неделю проверяйте, нет ли больных или треснувших ягод. Срезайте их ножницами.

Подкормка и полив в тепличных условиях

С началом роста в феврале – марте хорошенько пропитайте почву водой. Неделю спустя, если корни подсохнут, повторите полив. Затем проведите мульчирование перепревшим навозом или компостом. В жаркую погоду лозу в теплицах поливайте каждые 7–10 дней, чтобы почва глубоко пропитывалась водой. Лозу снаружи теплицы поливайте только в сухую погоду. По мере созревания ягод полив уменьшайте. Ни в коем случае не допускайте переувлажнения лозы в период, когда ягоды почти созреют, – они от этого лопаются.

Когда ягоды начнут менять цвет, опасность того, что они лопнут, увеличивается. Особенно это относится к темным и темно-золотистым сортам. Не увлажняйте теплицу на исходе дня, так как влажность воздуха также содействует растрескиванию. На ночь открывайте на 2–4 см вентиляционное отверстие с подветренной стороны. Избегайте резких перепадов температуры, поскольку это приводит к конденсации влаги.

С началом роста каждые 14 дней подкармливайте растения калием, а при цветении – каждые 7 дней. Но едва ягоды начнут менять цвет, подкормку прекратите. Если лоза растет плохо, подкормите ее летом полным минеральным удобрением или азотом.

После снятия гроздей, начиная с сентября, примерно наполовину укорачивайте боковые ветки. Летом, когда стебель достигнет максимальной для данной теплицы длины, удалите точку роста. В декабре укоротите его до 2–3 см нового прироста так, чтобы верхушка находилась примерно в 40 см от конька, а все плодоносившие летом побеги укоротите до одной почки.

Урожайность винограда в теплицах значительно выше по сравнению с урожайностью растений, выращиваемых в обычных условиях, а качество тепличного винограда ничуть не уступает качеству урожая винограда, выросшего в открытом грунте.

Для полного созревания в теплице гроздьям поздних сортов требуется много времени. Для сортов, которые полностью созревают только в декабре, обогревают теплицу на исходе осени и в начале зимы.

Вредители и болезни в теплице

Некоторые вредители и болезни чаще поражают лозы, выращиваемые в теплице, чем на участке. Тем не менее вредители и болезни, типичные для лоз под открытым небом, также могут поразить и тепличные лозы. Зимой для защиты от щитовок соскоблите ножом старую кору на стеблях и сучках и сожгите ее. В декабре обработайте стебли старым раствором дегтя. При появлении паутинного клеща и белокрылки опрыскайте кельтаном и карбофосом соответственно.