Зимняя односкатная теплица обращена застекленной кровлей на юг, это обеспечивает лучшую освещенность в ней зимой. Стены делают из дерева и камня. Кирпич мало пригоден для строительства стен, так как при повышенной влажности воздуха он впитывает влагу, промерзает зимой и быстро разрушается. В случае необходимости можно использовать только хорошо обожженный кирпич высокого качества. Нельзя применять также шлакобетон.
Перед строительством теплички деревянные части в течение 24 часов выдерживают в растворе железного или медного купороса или хлористого цинка (растворы-антисептики) или промазывают жидкой древесной смолой, что предохраняет древесину от гниения. После этого дерево надо просушить.
Для защиты зимней теплички от ветра и излишнего охлаждения хорошо пристроить ее к южной стене дома.
Ширина теплички должна быть 1,5—2 м, высота северной стенки — 2—2,5 м, а южной — 40—50 см. Длина произвольная. Все деревянные части после возведения каркаса 2 раза красят цинковыми белилами.
Наклон стеклянной кровли в односкатной тепличке нужен очень большой—до 45°. Основой стеклянной кровли являются шпроссы, идущие параллельными рядами от верха теплицы к боковой южной стене. Шпроссы делают из обработанной антисептиком древесины, дважды промазанной горячей олифой, смешанной с охрой (масляная краска). Расстояние между шпроссами должно быть не менее 20 см. Лучше шпроссы делать реже — через 45—60 см, что намного улучшает светопрозрачность кровли и уменьшает потерю тепла.
Чем больше расстояние между шпроссами, тем толще должно быть стекло. Так, при расстоянии между ними 20 см берут тонкое полуторное стекло, а при рас­стоянии 45—60 см нужно стекло толщиной 3—5 мм.
Стекло укладывают в специальные углубления, сделанные в шпроссах, при этом верхнее стекло должно перекрывать нижнее на 1,5—2 см. Стекла промазывают замазкой. Если они прилегают друг к другу плотно, без зазоров, то потери тепла не происходит и зазоры между стеклами можно не промазывать, что улучшает освещенность в теплице.
Толстые стекла уложить плотно сложнее, поэтому необходимо все зазоры промазать замазкой и прокрасить белилами. При остеклении теплиц надо применять замазку только на натуральной олифе или на сыром растительном масле (льняном или конопляном), иначе при повышенной влажности воздуха замазка раскроиштся. Для изготовления замазки на 1 кг сухого просянного мела берут 200—220 г олифы или растительного масла.

В настоящее время широко применяются специально приготовленные замазки, которые хорошо прилипают к стеклу, шпроссам и сохраняются без разрушения более двух лет. Состав такой замазки: три весовые части битума № 3 и одна часть глины. Глину растворяют в горячей воде до сметанообразного состояния, а битум разогревают глину вливают в битум, тщательно перемешивают, оставляют на некоторое время и вновь перемешивают.
Можно приготовить замазку и так: берут одну весовую часть битума № 3, две части сухого просеянного песка и одну часть цемента. Битум расплавляют и добавляют в него при тщательном перемешивании песок, а затем цемент. Перед употреблением замазку подогревают на слабом огне.
Тепличка для использования в ранние сроки (февраль—март) должна иметь печной (боровной) или водяной обогрев воздуха. Обязательным является также подпочвенный обогрев, без которого развитие и рост растений ухудшаются, плодоношение затягивается, а растения поражаются болезнями. При невозможности организовать технический подпочвенный обогрев необходимо в гряды и на стеллажи заложить горячее биотопливо.