Садовые дороги и дорожки имеют не только строго практическое назначение, связывая наиболее посещаемые места на садовом участке, но являются также его весьма важными художественно-эстетическими элементами. Перед началом прокладки коммуникаций надо хорошо продумать их расположение.

Подъездная дорога или пешеходная дорожка обычно идет от ворот или садовой калитки к двери дома по кратчайшей линии. Все остальные пути, соединяющие дом с местом отдыха, гаражом, бассейном или огородом, не обязательно должны быть короткими и прямолинейными: желательно, чтобы они позволяли увидеть наиболее красивые уголки сада. Только в огороде, между отдельными грядками, целесообразно прокладывать прямые дорожки минимальной ширины (примерно около 35 см). Во всех остальных случаях ширина коммуникаций зависит от их назначения. Для главной дорожки, ведущей к дому, обычно достаточно ширины 120—150 см, позволяющей свободно разойтись двоим. Для подъездной автомобильной дороги необходима будет ширина 220—250 см, однако можно ограничиться прокладкой только двух проезжих полос — колесопроводов. Остальные дорожки, по которым, как правило, ходят в одиночку, делают шириной 50—80 см. При посадке деревьев у дорог и дорожек следует помнить, что расстояние между деревьями должно быть таким, чтобы в будущем разросшиеся кроны не мешали здесь ездить или ходить.

Надо избегать и того, чтобы дорога или дорожка делили большую зеленую лужайку перед домом на две части. На узких садовых участках никогда не следует вести главную дорогу посередине, а только вдоль края.

Любая дорога должна иметь как продольный, так и поперечный склон, чтобы не скапливалась вода. В равнинной местности поперечный склон делается на обе стороны от осевой линии. Если дорога идет по косогору, она должна иметь склон только в одну сторону, в соответствии с уклоном рельефа.

Продольный склон делается из расчета 0,5—1,0 см на каждый метр длины дороги. В самом низком месте следует позаботиться о стоке воды, которую можно отвести в канаву, проходящую вдоль садового участка, или же позволяющей свободно разойтись двоим. Для подъездной автомобильной дороги необходима будет ширина.

Уплотнение дорожного покрытия

Уплотнить дорожное покрытие можно, используя различные материалы, начиная с песка и кончая бетонными плитами. Каждый материал имеет свои достоинства и недостатки. Надо исходить из хозяйственной целесообразности, но при этом руководствоваться и эстетическими соображениями.

Дорога с песчаным покрытием

Песчаные дороги дешевы. Их главное достоинство — пористость. Они хорошо впитывают дождевую воду, которая проникает в более глубокие слои грунта. Но у песчаного покрытия есть и свои недостатки. Во время весеннего таяния снега на нем образуются лужи, потому что нижние слои почвы еще скованы льдом и вода не впитывается. А когда надолго зарядят дожди, песчаные дороги «развозит»: они становятся слишком мягкими, порой даже непроходимыми. В засуху и при сильном ветре над ними клубится пыль. На таких дорогах могут появиться и сорняки, и их придется выпалывать. Таким образом, дороги с песчаным покрытием требуют постоянного внимания, за ними нужно тщательно ухаживать, выравнивать их, трамбовать и укатывать.

Если все же принято решение проложить дорогу с песчаным покрытием, то делают это следующим образом. Сначала колышками обозначают две боковые стороны, а между ними выкапывают полосу глубиной 15—20 см, после чего основание будущей дороги выравнивают и утрамбовывают. Затем укладывают сначала 10-сантиметровый слой крупного гравия, щебня, битого кирпича или другого подобного материала. Этот слой хорошо утрамбовывают, а на него насыпают еще один высотой 2—5 см из мелкого гравия, щебенки, шлака, золы или старой штукатурки. Такую основу поливают водой и на нее, наконец, укладывают верхнее покрытие из песка или же, что еще лучше, из смеси песка, каменной крошки и сухого ила, хорошо разравнивают и утрамбовывают. Песчаная дорога готова.

Если прокладываемая дорога должна быть шире 120 см, то ее делают сводчатой, с 2-процентным боковым склоном.

Чтобы на садовую дорожку не попадала земля с грядок и клумб, ее надо оградить бордюром из камня, бетона или кирпича. Бордюр не должен возвышаться над поверхностью более, чем на 5 сантиметров. Рядом, узкой полосой, можно посадить стелющиеся многолетние растения, т. н. альпийские, подходят и невысокие однолетники, а также и низкорослые огородные культуры.

Дорога из бетона

Хотя бетон сравнительно недорог, практичен и в саду долго служит, его использование проблематично с эстетической точки зрения. Поэтому следует уделить внимание не только его функциональным свойствам, но и поверхностной обработке.

Уплотненную основу для бетонной дороги или дорожки готовят так же, как и для песчаной. Затем ее края ограждают широкими досками толщиной приблизительно 3 см, закрепляемыми вбитыми в землю колышками. На доски надо нанести какое-нибудь масляное покрытие, чтобы к ним не прилипал бетон. Верхние грани досок должны быть горизонтальными. Допустимо, чтобы одна сторона была несколько ниже, что позволит получить небольшой уклон дорожки. На уплотненную основу укладывают 6-сантиметровый слой бетона (1 часть цемента, 2 — песка и 4 — мелкого гравия) и разравнивают его при помощи рейки или доски. Такое покрытие надо тщательно утрамбовать, чтобы в бетоне не осталось пустот, где могла бы скапливаться вода. Бетонировать надо сразу всю площадь. Чтобы бетон не давал трещин, дорожку делят на примерно метровые полосы. Пазы между полосами позже заполняют асфальтом. Бетон обычно твердеет в течение дня, но по крайней мере неделю следует поддерживать его во влажном состоянии, чтобы он приобрел надлежащую прочность.

По такой бетонной полосе можно будет проехать на автомобиле не раньше, чем через четыре недели, когда будут сняты боковые ограждающие доски.

Хорошей получится площадка для автомобиля, построенная из фигурных бетонных блоков с отверстиями, которые затем заполняют землей и засевают травой. В результате возникнет интересная комбинация бетона и газонной травы, своеобразная решетка, которая будет эстетически хорошо смотреться на фоне всего пространства, отведенного под газон. Размеры такой площадки зависят от типа автомобиля, обычно она бывает площадью 5×2,5 метра.

Если нужно, чтобы стояночная площадка, въезд в гараж или, скажем, место для мытья автомобиля не бросались в глаза, можно использовать т. н. бетонный растр. В этом случае несущим элементом будут плиты сборного железобетона, уложенные на 10—15-сантиметровый слой гравия, щебня или песчано-гравийной смеси и засыпанные 5-сантиметровым слоем торфа с песком (в пропорции 2:1). Толщину плит выбирают в зависимости от предполагаемой нагрузки, но не тоньше 8 см. Плиты укладывают по натянутому шнуру и уровню. Основание площадки — дно выкопанной под нее ямы — должно иметь небольшой склон в сторону естественного стока, который следует соединить с дренажной или канализационной системой. Отверстия в бетонных плитах заполняют грунтовым наполнителем, а сами плиты покрывают несколькими тонкими слоями земли, каждый промачивая водой.

Покрытые землей плиты после завершения всех работ засевают смесью семян различных трав. Лучше всего это сделать спустя несколько недель после сооружения площадки, когда будет полная уверенность, что грунт не осядет. Если такой растр расположен вровень с поверхностью садового участка, то здесь будет можно даже косить траву.

Недостатком подобных площадок является их быстрое высыхание в летний период. Об этом надо помнить и регулярно поливать их.

Дорога из бетонных плит

Чаще всего для дорог и дорожек применяют плиты размером 50×50 см, однако намного лучше выглядела бы дорожка, выложенная плитами разных размеров, например, 20×40, 40×40, 40×60, 40×80 см. Плиты могут быть как гладкие, так и имеющие различные узоры.

Если по дорожке не будет ходить много людей, можно укладывать плиты на слой песка, толщиной примерно 8 см. Если же какая-нибудь плита затем и сместится, ее всегда можно вынуть, ямку подсыпать песком, а плиту снова уложить на место.

Плиты всегда укладывают по натянутому шнуру, постоянно проверяя по уровню, ложатся ли они горизонтально. Чтобы плиты ложились на основание всей плоскостью, по каждой из них нужно постучать молотком, но обязательно через толстую ткань или доску. Между плитами оставляют щели как можно уже. При этом стремятся избегать возникновения длинных продольных пазов. После окончания всех работ щели заполняют песком и поливают водой так, чтобы она как можно глубже проникла в землю.

Дороги, по которым будут ездить автомобили, нуждаются в более прочной основе. Поэтому в самый низ кладут крупные камни, затем насыпают слой гравия или щебня толщиной по меньшей мере 8—10 см. На этот слой укладывают пятисантиметровый пласт тощего бетона (1 часть цемента на 6 частей песка), а уже на него — плиты. Щели между ними потом заливают жидким раствором цемента или асфальтом.

Дорога должна иметь склон в 2°, чтобы на ней не образовывались лужи.

Обычно края дороги делают ровными, но отдельные плиты могут через определенное расстояние вклиниваться в газон. В этом случае окантовывать дорогу каким-либо бордюром не следует.

Дорога из натурального камня

Лучше всего для дороги подходят плитки из натурального камня толщиной 5—6 см. Материал при этом нужно выбирать весьма обстоятельно как с эстетической, так и с практической точек зрения. К зелени газона больше всего подходит плитка песочно-желтого или охряного цвета; слишком светлые — неприятно слепят глаза при ярком солнце.

Натуральная плитка должна иметь грубую шершавую поверхность, чтобы дорога не становилась скользкой в дождь или гололедицу.

Так как маленькие плитки трудно укладывать достаточно плотно, желательно, чтобы их размеры не были меньше, чем 30×30 см. Их можно укладывать прямо на песок, а в более «бойких» местах сада — на цементный раствор, положенный на слой гравия толщиной 10—20 см. Каждую плитку нужно слегка пристукнуть молотком, чтобы она надежно «сидела».

Щели между каменными плитками следует делать как можно более узкими. Если укладывают плитки различных размеров, то их чередование должно быть одинаковым. По краям дороги лучше использовать материал покрупнее. При помощи длинной доски и уровня надо во время работы постоянно проверять, ложатся ли плитки горизонтально. Щели между ними нужно залить жидким цементом, к которому при желании можно добавить и немного краски. Поверхность такой дороги должна иметь двухградусный склон.

Асфальтовые дороги

В последнее время для прокладки дорожек в саду довольно часто стали употреблять асфальт. Для такой дорожки сначала надо подготовить достаточно прочную основу толщиной 10—25 см, на которую следует насыпать залитую асфальтом каменную крошку, еще в теплом виде ее разравнять и утрамбовать. Завершающий слой такой же залитой асфальтом каменной крошки должен быть толщиной 3 см. Можно использовать и цветные асфальты, укладка которых производится в холодном состоянии.

Деревянная мостовая

Очень красиво выглядит дорожка, вымощенная деревянными брусками, но она не годится для сырых мест. Бруски должны иметь по крайней мере 20 см в высоту. Использовать можно любой вид древесины, но, конечно же, твердые породы будут прочнее. Чтобы такая дорожка служила как можно дольше, перед укладкой каждый брусок надо окунуть в специальный пропитывающий состав, а затем дать ему как следует высохнуть. Нижнюю часть бруска можно также окунуть в жидкий асфальт. Чтобы древесина не гнила, ее укладывают на песчаную подложку.

Надо стараться так располагать отдельные бруски, чтобы более широкие и те, что поуже, чередовались гармонично; тогда вся кладка будет выглядеть красивее. По краям лучше уложить бруски с большей поверхностью. Готовое покрытие надо засыпать песком и основательно полить водой, чтобы песок заполнил все щели.

Дорога из кирпича

Красивые дороги со всевозможными узорами можно проложить, используя кирпич. Для этой цели подходит только хорошо обожженный материал. Кирпичи нужно укладывать на песчаную основу, а затем песком засыпать все щели.

Дороги из других материалов

Интересно выглядит мозаика, изготовленная на бетонной основе из различных материалов, пригодных для мощения. По всей поверхности садовой дорожки могут быть ассиметрично положены крупная брусчатка, всевозможные камни (отличный вид имеет галька) или разные каменные плитки. Такой набор материала разрушает привычное и подчас надоевшее однообразие, однако к выбору компонентов надо подходить со вкусом, учитывая и эстетический эффект их взаимодействия.

Там, где по дорожкам ходят мало, в щели между камнями или плитками можно посадить стелющиеся ковровые растения, т. н. альпийские, которые не боятся, что на них могут наступить. Так возникнет цветущая дорожка. После разрастания ковровых растений она практически не будет требовать за собой никакого ухода.

«Островки» среди газона

Такие «островки» позволяют, не замочив ног, пройти по газону в дождливую погоду. Для их сооружения чаще всего используют бетонные плиты размером 50×50 см, но можно употребить и плиты из натурального камня. Центры отдельных плит должны быть удалены друг от друга приблизительно на 65 см, что соответствует средней длине шага. Если плиты не квадратные, их укладывают длинной стороной в направлении прокладываемого пути, чтобы нога могла спокойно опускаться на такие «островки».

Перед началом работы определяют направление дорожки и заранее раскладывают плиты на соответствующем расстоянии друг от друга. Контуры каждой плиты или камня окапывают острой лопатой. Затем убирают плиту и внутри контура вынимают землю так, чтобы получилась ямка глубиной примерно 8 см. На дно насыпают песок или рыхлую сухую землю, разравнивают так, чтобы посередине ямки возникло небольшое углубление: плита или камень должны опираться на ее края. Теперь плиту укладывают на место, через толстую ткань или доску пристукивают ее молотком, чтобы она хорошо «сидела», и проверяют при помощи уровня, находится ли она в правильном положении. Если плита плохо «сидит», ее надо вынуть или приподнять, подсыпать под нее песок и уложить снова.

Поверхность «островков» должна находиться на уровне газона, иначе его будет трудно косить. Надо следить за тем, чтобы плиты не «утопали», не оказались ниже поверхности газона. В противном случае по их краям будет скапливаться грязь, а со временем «островки» могут и вовсе зарасти травой.