Заснежен
сад. Надежно укрыты снежным покрывалом корни плодовых деревьев, а у ягодных
кустарников и ветви почти доверху прикрыты. Земляника под снегом хорошо себя
чувствует.
Весна еще не скоро, а садоводу, конечно, уже
сейчас хочется знать, как перезимовали деревья, не подмерзли ли ветви и
особенно цветковые почки, можно ли надеяться, что будет урожай? Ведь за зиму не
раз "прихватывало" морозцем деревья, были и крепкие, опасные для
деревьев.
Знать возможность подмерзания плодовых растений
нужно не просто ради любопытства, а чтобы в случае сигналов об опасности
подготовиться к весеннему уходу за подмерзшими деревьями.
А как же это сделать?
Как только минуют сильные морозы, срежьте
секатором несколько побегов и ветвей с цветковыми почками, опустите в посуду с
водой и подержите в отапливаемом помещении 2-3 дня. Слой воды в посуде должен
быть не выше 5-6 см.
Вынув ветку из воды, перережьте ее поперек
садовым ножом и внимательно осмотрите поверхность среза. Неповрежденные части
ветви светлые. Если сердцевина побурела, она подморожена, почернела, сильно
обмерзла. По таким же признакам определяют подмерзание клеток древесины. Если
незначительно подмерзли сердцевина и древесина, это еще не означает полной
гибели ветви, и есть надежда, что впоследствии они постепенно будут
восстанавливаться за счет образования камбием новых древесинных клеток. Когда
морозом сильно повреждено (почернело) круговое кольцо камбия - это уже гибель
ветви.
Пройдет неделя - другая, и в почках пробуждается
жизнь: они набухают, распахивают верхнюю одежду, из-под которой проглядывает
зелень будущих цветков, листьев. Вот и цветки распустились бледно-розовыми
пахучими лепестками, теперь их можно осмотреть (лучше через лупу). Бывает так,
что все части цветка свежие, зеленые, и сам пестик зеленый, а его вершина
(рыльце) почерневшая, свидетельствующая о гибели от морозов. Нужно еще раз
проверить целостность ветвей после зимовки.
Камбий - наиболее морозостоек и повреждается при
более низкой температуре, чем сердцевина и древесина.
Подмерзание однолетних побегов яблони можно еще
установить следующим способом, предложенным в свое время проф. М. М. Окунцевым
(г. Томск). Срежьте 1 - 2 черенка с однолетнего прироста и поместите их в
промытую пробирку или небольшую баночку, наполненную чистой некипяченой водой.
Перед погружением черенки оботрите сырой тряпочкой. В отапливаемом помещении на
2-3-й день будет виден результат: если вода в посуде станет желтоватой или
других оттенков, значит, древесина не жизнеспособна. При более сильном
обмерзании года темнее. Если вода останется чистой - древесина здорова.
Заодно убедитесь в сохранности цветковых почек,
ведь в них урожай текущего года. Бритвенным лезвием аккуратно разрежьте вдоль
(от вершины к основанию) точно пополам такую почку. Здоровая почка на срезе
светло-зеленая. Внутри нее заметны теснящиеся один к другому зачатки пестика и
тычинок, укрытых снаружи лепестками и покровной чешуей. Если в середине почки
окажется чернота, это и есть результат подмерзания.
Особенно опасно почернение сосудистых пучков у
основания плодовой почки.
Пестик - самая чувствительная к морозам часть
цветка; находясь в еще не распустившейся почке, он часто подмерзает. В этом
случае плодовое дерево весной зацветет, покроется белой пеной пахучих цветков,
а урожаю не быть.
Опыт с ветками и почками можно продолжить,
оставив их в воде до распускания. Только в этом случае надо нижние концы веток
косо подрезать и слегка обновлять срезы при замене воды через 2-3 дня.
БЛИЗЯТСЯ ВЕСЕННИЕ
ЗАМОРОЗКИ
Садоводам известно, какой ущерб хозяйству наносит
весенний заморозок, если он наступил в период цветения и первые дни роста
завязей плодов и ягод. Заморозки опасны тем, что действенных гарантированных
мер борьбы с ними пока нет, а возможные очень сложны.
По многолетним метеорологическим наблюдениям
установлено, что в условиях средней полосы СССР самым поздним сроком заморозков
можно считать 6-10 июня.
Заморозки бывают двух видов. Местные,
распространяющиеся в определенных районах (утренники), обычно непродолжительны,
хотя они могут через несколько дней повторяться. Такие заморозки называют
радиационными. Но понижение температуры может наступить в результате вторжения
холодных воздушных масс с севера (адвективные заморозки). Защита сада от таких
холодов очень сложна, так как они захватывают большую территорию,
сопровождаются сильными холодными ветрами и могут держаться несколько дней.
Чаще бывают заморозки радиационные.
Бутоны большинства плодовых и ягодных растений
повреждаются заморозками при минус 4°, раскрывшиеся цветки при минус 2°, а
молодые завязи плодов еще чувствительнее и повреждаются даже при минус 1-1,5°.
ДЕЙСТВИЕ
ЗАМОРОЗКА ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ САДА
Большое значение имеет рельеф площади сада. В
пониженных местах и особенно в замкнутых котловинах, па непродуваемых полянах
при заморозке температура всегда на несколько градусов ниже, чем на повышенных
местах и на склонах, поэтому опасность повреждения заморозками там больше. Холодный
тяжелый воздух на открытых местах, не встречая растительных и других преград,
стекает с возвышенных участков в более низкие и накапливается здесь.
Редко встречаются случаи повреждения садов
весенними утренниками около больших водоемов, в поймах рек.
Степень повреждения заморозками зависит и от
характера почвы, ее покрова. Увлажненная и уплотненная поверхность почвы менее
охлаждается, чем рыхлая и сухая. Поверхность, покрытая растительностью,
охлаждается больше, чем свободная от нее.
Из всего сказанного следует, что выбор места для
закладки сада имеет особенно важное значение не только в отношении создания
благоприятных условий для произрастания плодовых и ягодных растений, но и, в
частности, для предупреждения возможных повреждений сада заморозками в
урожайные годы.
МЕСТНЫЕ
ПРИЗНАКИ НАСТУПЛЕНИЯ ЗАМОРОЗКА
Очень важно определить заранее вероятность
наступления заморозков и своевременно подготовиться к защите цветущего сада.
По центральному радио и телевидению, по местному
радиовещанию и трансляционной сети в передачах Гидрометцентра работники
сельского хозяйства предупреждаются о возможном наступлении заморозков.
Передаваемые прогнозы погоды и предупреждения о
возможном наступлении заморозка имеют отношение к довольно большой территории -
области, реже району, поэтому для местных условий возможны и неизбежны
некоторые отклонения в прогнозах.
Существуют местные признаки приближения
заморозка: после жаркого дня вдруг к 19-20 часам температура воздуха резко
снижается, и ртуть термометра продолжает к ночи так же резко опускаться; в
воздухе тихо, безветренно; небо совершенно безоблачное; воздух сухой, роса на
растениях и почве отсутствует.
Если же признаки состояния погоды к вечеру
противоположны перечисленным выше (затянутое облаками небо, ветрено, выпала
роса и т. д.), это указывает на отсутствие вероятности заморозка.
На ветвях деревьев, а лучше на кольях на высоте
уровня глаз развешивают термометры. В крупных садоводческих хозяйствах
термометры устанавливают на нескольких различных по рельефу участках: в низине,
на возвышенных местах. Обычно об угрозе заморозка первыми сигнализируют
термометры, установленные на пониженных участках.
Сигналом для начала работ по защите сада от
заморозка служат следующие показания термометра: если при резком ночном
снижении к полуночи или несколько позднее температура воздуха упала до +2° и
продолжает снижаться, это сигнал к началу работ по защите сада.
ПРОСТЕЙШЕЕ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ЗАМОРОЗКА
Для этого нужно иметь два наружных термометра. У
одного из них ртутный или спиртовой шарик обертывают кусочком марли, конец
которой опускают в стаканчик с водой. Марля смачивает шарик термометра, и его
показания будут различны по сравнению с термометром сухим. Разница, в
показаниях обоих термометров и определяет возможность наступления или
отсутствия заморозка.
Пользуясь таблицей, представленной на рисунке 50,
можно определить вероятность наступления заморозка.
МЕРЫ
ЗАЩИТЫ САДА ОТ ЗАМОРОЗКОВ
В практике существует несколько способов защиты
сада от заморозков. До сих пор применяют старинный примитивный способ -
дымление (окуривание) сада сжиганием куч мусора, сорняков и других материалов,
образующих при сгорании много дыма. Этот способ довольно громоздкий и
малоэффективный. Применяя его, можно повысить температуру воздуха в саду не
более как на 1 - 1,5°. Правда, и это может быть иногда решающим для цветущего
сада.
Горючий материал в кучах покрывают сверху землей,
дерном, сырой травой, чтобы он не горел, а тлел, образуя дым. Дымление
заканчивают не раньше чем через 1- 1,5 часа после восхода солнца и медленного
оттаивания замерзших цветков. Наиболее эффективен способ дымления сада дымовыми
шашками. В продаже есть дымовые шашки, изготовленные химическим заводом
"Сподриба". Их вес 300 г. Особенность этих шашек
заключается в том, что образующийся дым покрывает растения слоем парафина,
который предупреждает обледенение цветков.
Фирма, выпускающая такие шашки, гарантирует их
горение в течение 3-4 минут. Дым шашек может защитить растения при снижении
температуры до минус 4°. Подробности пользования шашками изложены в прилагаемой
инструкции.
Современная техника в содружестве с химией
позволяет надежно защищать сады на больших площадях при помощи авиации.
Помимо дымления и обогрева сада, одной из мер
борьбы с заморозком может служить полив почвы под деревьями и опрыскивание
самих деревьев водой. |