Начало апреля — салатное время. Пора всерьез заняться посевами и посадками.

Редис надо высевать в несколько сроков примерно каждую неделю, чтобы как можно дольше в мае и в июне до наступления получать свежую раннюю продукцию. Сейте салаты Одесский ку­черявей, и другие листовые формы, сейте кресс-салат, горчицу. Эти посевы можно укрывать пленками типа Агротекс, Спандбонд и тогда к маю у вас собственная зелень на столе. Не опаздывайте с посевами укропа и петрушки, своевременно и во влажную почву посейте пастернак и морковь, лук-чернушку и высаживайте лук-севок.

Картофель — при наступлении теплой погоды, когда почва прогреется до 5—8 градусов также надо высадить с добавлением в лунки удобрений (Агровита и Кемиры картофельной).

Пора провести подкормку ягодников удобрениями содержа­щими азот из расчета 20 г на 1 кв. м, такую же дозу внесите и под плодовые деревья, рассыпав и сразу же заделав удобрения в почву. Хорошо проверьте состояние сада. При обнаружении серьезных повреждений зимними морозами, отложите обрезку на более по­здние сроки( май). При условии, чтомолодой сад успешно перези­мовал, приступите, не откладывая в долгий ящик к кронированию и формированию кроны, правильно делайте срезы.

Что касается прививки и перепрививки, то она вряд ли удаст­ся, так как подмерз однолетний прирост у многих плодовых по­род. Поэтому лучше не рисковать, а проделать эту операциюв июле-августе, проведя окулировку.

Сад надо опрыснуть по «голому конусу» раствором чистого медного купороса из расчета 100 г на 10 л воды, а если пропусти­те эту фенофазу, то тогда по «зеленому конусу» — 3%-ным ра­створом бордоской смеси.

Виноградник надо будет открыть не раньше середины апре­ля, лозу опрыснуть 3% бордоской жидкостью, фашины не спе­шите развязывать. Оставьте их так, чтобы в случаях резкого похо­лодания можно было укрыть хотя бы пленками типа Агроспан или клеенками.

Вторая половина апреля

Садоводу надо торопиться, весенний день год кормит. Главная задача — как можно скорее высадить картофель в от­крытый грунт, а также самое время поторопиться с высадкой са­женцев винограда, земляники садовой и других ягодных культур, декоративных растений и холодостойких цветов.

Если нет парников, теплицы для выращивания рассады, ис­пользуйте холодные гряды. Накройте пленками типа Спандбонд или Агроспан или просто полиэтиленовой небольшие грядки и разо­грейте ее с помощью органики. Хорошо разогревается почва с по­мощью препарата Байкал ЭМ1. Под такими укрытиями можно посеять на рассаду капусту позднюю, среднюю, томаты, некото­рые цветочные культуры.

После необычно холодной зимы у многих садоводов погибли саженцы, посаженные осенью, и молодые в возрасте 2—5 лет де­ревья персиков, абрикосов и черешни. Теперь садовод торопится восстановить свои насаждения. Но подходить к весенней посадке сада надо предельно осторожно. Чаще всего весной реализуют са­женцы, выкопанные с осени, хранящиеся в прикопке. Учитывая прошедшую зиму, можно приобрести уже нежизнеспособный са­женец, который к середине лета засохнет. Надумав весной купить на рынке с рук саженцы, попросите продавца при вас обновить слегка срезы на корнях, и если вы увидите коричневую на срезе ткань древесины, то такой саженец точно уже не приживется.

Если вы убедились, что саженцы «живые», то здесь же попро­сите продавца, чтобы вам провели и кронирование. Затем хорошо упакуйте покупку в мокрую тряпку и полиэтиленовый пакет и так транспортируйте ее в сад. До посадки обязательно поставьте са­женец корнями в воду на менее чем на 12 часов для восстановле­ния тургора. Весенняя посадка должна сразу обильно поливаться водой и подвязываться к колышку. При наступлении жаркого лета посаженные деревья для лучшей при­живаемости надо поливать ежемесячно, отрывая лунку вокруг штамба.

О винограде и последействии сильных морозов

По давно установившимся агротехническим срокам, в период с 10—15 апреля рекомендуется открывать виноград. Особенно опас­но оставлять виноград под земляным укрытием. В это время тем­пература поднимается до 15 градусов и выше, что может вызвать гибель центральных почек зимующих глазков.

В это время при освобождении куста от укрытия делают катаровку, удаляя росяные корни. Откопайте на штык лопаты подзем­ный штамб виноградного куста и аккуратно подрежьте секатором или острым садовым ножом поверхностные корешки (росособиратели). Катаровка проводится с целью усиления развития глубо­кой корневой системы, с целью гарантированной сохранности кор­невой системы, так как хорошо известно, что корневая система погибает при температуре -5 °С. Если на протяжении многих лет катаровка роенных корней не проводилась, то сейчас в апреле надо удалить лишь небольшую их часть, а оставшуюся — в августе или сентябре.

После открытия лозы, не развязывая, необходимо просушить и провести или «голубое опрыскивание» 3—4%-ньтм раствором бор­доской смеси, или 3%-ным раствором железного купороса.

У многих виноградарей есть сомнения в отношении перези­мовки виноградных кустов. Зимние холода и сильные морозы впол­не реально могли погубить часть виноградных растений. Здесь не­обходимо проверить каждый из своих кустов и оставить их без изменения до половины мая. Не обрезайте сейчас лозы во избежа­ние «плача».

В нашей зоне практикуется только осенняя обрезка, ранневесенняя же может вызвать истечение пасокой. При обнаружении текущей пасоки из раненых лоз произведите подвязку так, чтобы пасока капала с конца лозы вертикально вниз и не попадала на почки на протяжении всего рукава. И только в мае, после начала отрастания побегов, можно будет судить о характере повреждения зимовавших лоз. Вот тогда и займемся восстановлением куста при наличии неповрежденной корневой системы. А сейчас постарай­тесь после открытия куста подкормить его раствором птичьего по­мета, разбавленным (1:12—15), или раствором аммиачной селит­ры. Расчет удобрения ведется на площадь питания или на каждые 10 л воды по 15—20 г полного удобрения. Для поливки используй­те слегка подогретую воду.

Если нужен ремонт виноградника или закладка новой планта­ции, то сейчас лучше всего его сделать.

При прогревании почвы до 10—15 °С, можно приступать к по­садке винограда саженцами и черенками.

Техника посадки саженцев и черенков винограда

Виноград можно высаживать под лом и в ямки. Саженцы вы­саживают в ямки, черенки — под лом.

Перед посадкой саженцы и черенки необходимо подготовить.

У саженца укорачивают нижние корни до 15—20 см, оставляя их только на двух нижних узлах, а на лозах оставляют не более 2— 3 глазков. Затем саженцы вымачивают в воде в течение суток. Че­ренки вначале проверяют на сохранность после перезимовки (хра­нились-то с осени), делают несколько продольных надрезов по междоузлиям и зимующим глазкам. Если глазки здоровы, то их цвет зеленый, если повреждены, то бурый или черный.

Чтобы черенки лучше укоренились, перед посадкой обновля­ют нижние срезы. При этом нижний срез делают прямым — перед оставляемым узлом, а верхний — косым на 2—3 см выше самого верхнего глазка с наклоном в противоположную от него сторону.

После нарезки делают бороздование в нижней части черенка, проводя его с помощью садовой пилки. Бороздование делается специально для усиления работы камбиальных клеток, появления каллуса и образования корней. Здесь проводят ослепление 2—3 ниж­них глазков.

После обновления срезов и бороздования черенки вымачивают в воде. Вымачивание восстанавливает потерянную черенком влагу в процессе зимнего хранения. Его проводят в течение 1—2 суток, поместив черенки на две трети длины в отстоянную воду при тем­пературе 15—16 °С. При вымачивании воду меняют ежедневно.

Обязателен прием кильчевания, который обеспечивает актив­ное образование каллуса на черенках для образования корней еще до того, как проснулись почки. Для усиления корнеобразования нижняя часть черенка перед кильчеванием обрабатывается корневином или другими стимуляторами роста.

После окончания кильчевания черенки высаживают в школку. Черенки высаживают под ямобур или в скважину, пробитую ло­мом. Скважину делают очень глубокую, вниз засыпают перегной и устанавливают черенок. Затем засыпают его до половины све­жей землей, утрамбовывают черенком лопаты и выливают 10 л воды. После впитывания воды черенок закрывают так, чтобы его верхушка оставалась над уровнем земли. Сверху устанавливают обрезанную пластиковую бутылку и прикрывают землей.

К осени получают уже настоящий корнесобственный саженец, пригодный для посадки в сад. У саженца удаляют все боковые корни (росяные), развившиеся на междоузлиях, и оставляют самые ниж­ние — пяточные (рис. 17). Пяточные корни коротко подрезают и делают глиняную болтушку с добавлением коровяка или любого ростового вещества. Саженцы высаживают в ямы размером не менее 50—60 см. На дно ямы насыпают слой из 10 см хорошо

удобренной земли (смесь перегноя, суперфосфата (40—50 г), ка­лия сернокислого — 20 г, аммиачной селитры), перемешивают и подсыпают слой просто почвы.

Подсыпка неудобренной земли обязательна, иначе не избежать ожогов молодых отрастающих корешков.

На подземный корнештамб до начала расхождения пяточных корней надевают полиэтиленовый чехольчик. Посадка с полиэтиленовым чехольчиком исключит в будущем удаление ро­сяных корней (катаровку). Саженец устанавливают так, чтобы пя­точные корни располагались на глубине не менее 50 см. Выдержи­вать глубину посадки в 50 см для нашей зоны обязательно, так как это именно та глубина, на которой корни винограда не замерзнут. Напомню, что корневая система саженца не зимостойка и погибает уже при 5—7 градусах мороза. Яму с саженцем до половины засы­пают более плодородным слоем земли и обильно поливают.

Если саженец не привит, то над уровнем почвы долж­но быть не более 2—3 глазков, а у привитого место прививки дол­жно находиться над уровнем почвы на 2 см выше. Саженец окучи­вают или устанавливают над ним пластиковую бутылку. Напом­ню еще раз, что оптимальные сроки посадки с 10—15 апреля и чуть позже, и, таким образом, совпадают с разокучиванием и рас­крытием лозы.

Саженцы, выращенные в пластиковых бутылках или через зим­нюю прививку, реализуют вегетирующими, их высаживают в мае, после исчезновения угрозы возвратных заморозков, выбрав для это­го пасмурную, но теплую погоду.

Сад перед цветением

Период от набухания почек семечковых пород до цветения — решающий в защите садов от вредителей и болезней. В это время проводятся два основных опрыскивания.

Первое — по «зеленому конусу» в борьбе с паршой и мучнис­той росой яблони, паршой на груше. В зависимости от восприим­чивости сортов к тому или иному заболеванию обработку проводят 3%-ной бордоской жидкостью. Бордоскую жидкость можно за­менить Абигапиком (40—50 мл) или купроксатом (25 г). Расчет дается на 10 л воды. Восприимчивые к парше сорта яблони: Ренет Симиренко, Делишес, Голден Делишес, Мелба, Боровинка, Айдаред, Старкримсон, Корей. Менее восприимчивы: Вагнер, Ред Делишес, Старк; из груш сильно поражаются паршой — Лесная красавица, Кюре, Киффера, Бере Арданпон, Бон луиз. Мучнис­той росой сильно поражаются Джонатан, Джоноголд, Айдаред, Слава победителям, Голден Делишес, Ренет Симиренко, Кидд оранж ред.

Против парши и мучнистой росы повторную обработку прово­дят в фазе «розовый бутон», используя скор или строби и топаз.

Второе опрыскивание — в фазе «обособления бутонов». В это время вредители находятся в наиболее уязвимых стадиях: линяют личинки калифорнийской щитовки и желтой грушевой, отрожда-ются личинки красного плодового клеща, в массе покидают места зимовки боярышниковый и паутинный клещи, перезимовавшие гусеницы листоверток (ивовая, почковая) и отродившиеся гусени­цы других видов листоверток (розанная, боярышниковая). В это же время отрождаются личинки грушевой медяницы, вредят дол­гоносики, цветоеды. Обычно такой богатый видовой состав встре­чается в старых садах и садах, прилегающих к лесным полосам и массивам.

В это время эффективны обработки Карбофосом (75—90 г), или фуфаноном (10 мл), или «Фьюрн» (Таран) — 1 мл, или кинмиксом (2,5 мл).

И, не дожидаясь окончания цветения (осыпаются 75% лепест­ков), повторить еще раз опрыскивание одним из вышеперечислен­ных препаратов. Причем и в первом, и во втором случае опрыски­вания в фенофазах «обособление — розовый бутон» к инсектицидам добавляйте фунгициды (Скор, или Строби, или Топаз). При­мените перед цветением сразу после цветения антистрессовый пре­парат Новосил (3 мл).

Косточковые породы быстрее выходят из состояния покоя, и их надо обработать по «зеленому конусу» 3%-ной бордоской жид­костью, а персик — даже 4 %-ной. Помните, что после распуска­ния листьев персик уже нельзя опрыскивать медьсодержащими препаратами. В этом случае лучше применять Топаз или Скор.

Обратите особое внимание на абрикос, вишню, вишню вой­лочную, черешню: при наступлении дождливой погоды в период цветения возможно сильное поражение монилиальным ожогом. В конце цветения надо провести обработку оксихлоридом меди или Абигапиком или 1 %-ной бордоской смесью. Хорошие результаты на косточковых показывает препарат Скор. Через неделю после цветения пораженные побеги вырезают с захватом 10—15 см здо­ровой древесины и сжигают. После этого проводят повторное оп­рыскивание этими же препаратами, с добавлением Новосила (3 мл).

Вишню и черешню последние годы очень сильно повреждает вишневая муха, особенно сильно достается сортам среднего и позднего сроков созревания. В борьбе с ней очень важно не упус­тить оптимальные сроки обработки.

Вредитель зимует в почве в стадии куколки, а вылет мухи со­впадает с образованием завязи. Эффективно еще до их вылета хо­рошо перекопать почву в приствольном круге, где зимует вреди­тель. Не рекомендую опрыскивать и поливать почву под деревья инсектицидами — мух от этого не убавится, а вот перекопка дает намного более значительные результаты. Опрыскивание против вишневой мухи проводят через 10—12 дней после вылета мухи и делают повтор еще через 7—10 дней. Примените любой из ниже­перечисленных инсектицидов: Фьюри или Карбофос (Фуфанон), или Инта-вир. Сигналом для обработки среднепоздних сортов ви­шен и черешен служит начало окрашивания плодов сортов раннего срока созревания. Советую не оставлять и не передерживать на де­реве плоды, чтобы не создавать условия для развития вредителя.

Не ждите, чтобы осыпались завязи сливы

Не менее опасен для садоводов и сливовый пилильщик, кото­рый в сильной степени повреждает сливу и алычу. Сливовый пи­лильщик также зимует в почве в стадии личинки, упакованный в кокон под кроной дерева. К началу цветения из коконов вылетают взрослые насекомые, которые откладывают яйцо в чашечку буто­на. К моменту образования завязи отрождаются личинки и повреж­дают её. Следствием может стать сильнейшее осыпание повреж­денных завязей.

Не допускайте этого! И против этого вредителя проведите пер­вую обработку по «белому бутону», а последующую — не позднее чем через 4—5 дней после цветения. Причем эти же опрыскивания будут эффективны и против долгоносиков, листоверток, тлей. При­мените один из предложенных препаратов: Кннмикс (2,5 мл), или Фуфанои (10 мл), или Карбофос (75—90 г), а против грибных болезней используйте Абнгапик, или оксихлорид меди, или Скор.

К проводимым опрыскиваниям именно в ранний весенний пе­риод нужно отнестись со всей серьезностью, потому что лучше предотвратить развитие того или иного заболевания или вредите­ля, чем бороться с ними в упущенные сроки.

Апрель. Последняя декада. Не упустите момент!

Сокодвижение уже давно в пути, и для тех, кто имеет запас черенков со спящей почкой, заготовленных заблаговременно еще прошлой осенью, пришло время закончить работу по реконструк­ции и обновлению своего сада. Прививки должны хорошо удаться при любом способе (в расщеп, вприклад, улучшенной копулиров­кой), при условии если черенки были заготовлены в ноябре про­шлого года.

Монилиоз наступает

Сейчас уже отцветают абрикосы, войлочная вишня и прошли осадки, а это значит, что неизбежно заболевание монилиальным ожогом. Именно в такое дождливое и прохладное время и проис­ходит заражение монилиозом. И здесь очень важно не упустить момент. Не дожидайтесь окончания цветения и сразу при осыпа­нии 75 % лепестков приступайте к опрыскиванию против ожога, в раствор добавьте два препарата — Скор (2 мл) и Фуфанон (10 мл) на 10 л воды. Признаки ожога проявятся сразу после цветения усыханием части ветвей. Не ос­тавляйте их на деревьях. Пораженные ветки рекомендуется сре­зать с захватом не менее 15—25 см здоровой древесины. А если представится возможность и осадков будет предостаточно, то оп­рыскивание необходимо еще раз повторить этими же препаратами.

При быстром наборе температур уже появился «розовый ко­нус» у яблони, а груши зацветают. Не упустите момент и проведи­те опрыскивание Фуфаноном (10 мл) или Фьюри (2 мл) с добавле­нием одной ампулы Скора, это даст возможность уничтожить не­сколько вышедших из зимовки вредителей (цветоед, листовертка и др.) и грибные заболевания, такие как парша, мучнистая роса.

Осторожно! Заморозки!

Всегда с началом цветения начинается похолодание, возмож­ны и заморозки, которые очень опасны в те дни, когда целый день стоит жаркая погода, нет осадков и нет облачности. В этом случае возможен радиационный заморозок. У завязей косточковых уже полградуса ниже нуля может вызвать осыпание. Проведите нака­нуне полив междурядий сада, деревья опрысните Новосилом (3 мл). Но самое главное — организовать дымление, особенно по утрам, опасность повреждений очень велика именно во время восхода солн­ца. В это время температура резко понижается, и дымление надо проводить до 9 часов утра. Поэтому на вашем участке должно быть не менее 10—20 дымовых куч, равномерно размещенных по терри­тории сада. Преимущество должно быть отдано наиболее нежным деревьям и обильно цветущим черешням и персикам, абрикосам.

Что делать с виноградом?

У винограда активно набухают почки и здесь приемлемо оп­рыскивание 1 %-ным раствором бордоской смеси или Абигапиком, междурядья следует перекопать и внести в почву удобрения, со­держащие азот. Сделайте подвязку лоз к первой проволоке. По­мните, что вертикально виноград подвязывать нельзя из-за вред­ного явления под названием полярность.

С наступлением теплых дней можно высаживать саженцы ви­нограда. Самое главное — выбрать качественный посадочный ма­териал и не покупать его с рук на рынке. Для этого надо обратить­ся или в специализированный магазин или в институт виногра­дарства и виноделия им. Потапенко.

Обязательно осмотрите внимательно саженцы, корни должны быть только пяточные, иметь коричневую «бороду», свежие на вид и на срезе белые, длиной не менее 10—15 см. Перед посадкой са­женец обязательно подлежит вымачиванию в воде с медом (1 сто­ловая ложка на 10 л) или с последующей обработкой Корневином или Альбитом. После посадки полейте и окучьте.

Овощные культуры