Августом завершается лето!

Обычно конец лета — августовская благодатная пора. Всего вдоволь на садово-огородном участке. Уже не требуется растениям подкормок, они плодоносят, и требуется лишь энергично собирать урожай. А вот поливы в жаркую августовскую пору проводить все-таки надо.

К большому нашему сожалению, на созревающие ягоды ви­нограда, плоды персика, яблоки, груши и овощи «виды имеем» не только мы, но и болезни и вредители. Поэтому и зашитить расте­ния надо современными разрешенными к применению на личных участках биологическими препаратами — это Акарин, Искра-био, Фитоверм, Лепидоцид или Битоксибацилин.

В начале августа в плодовом саду на поздних сортах яблони и груши необходимо провести опрыскивание от калифорнийской щитовки, клещей, листовертки и плодожорки с добавлением в ра­бочий раствор со смесью инсектицида и фунгицида и препарат Новосил. Напоминаю, что в августе продолжается закладка пло­довых почек и нагруженным урожаем деревьям требуется помощь садовода-любителя. Это в первую очередь — внесение полного минерального удобрения, содержащего в основном фосфор и ка­лий. Расчет ведется на площадь проекции кроны (примерно 20 г на квадратный метр), что составляет примерно 250—300 г на дерево в возрасте 15 лет. Если стоит жаркая и сухая погода, то здесь будет уместен полив в начале месяца из расчета 50 л на 1 кв. м. Каждый садовод должен самостоятельно определить, так ли уж необходим его саду полив. Для этого надо выкопать по проекции кроны не­большую яму глубиной 35 см (на этой глубине все активные кор­ни) и определить степень влажности своей почвы простым сжати­ем земляного кома в руке. Если ком рассыпается, то полив нужно делать незамедлительно, а если сохраняет структуру вашей руки, полив не обязателен. Вместе с тем садоводу надо помнить, что нельзя проводить поверхностный полив чрезмерно большими до­зами. При быстром поступлении воды может произойти разгрузка плодового дерева, говоря простыми словами, дерево сбросит свои плоды и может продолжать вегетацию, т. е. расти.

Для тех садоводов, кто освоил азы окулировки, самое время заняться облагораживанием и ремонтом своего сада. Отнеситесь со всей ответственностью к выбору сорта, для чего рекомендую изучить районированный для нашей области породно-сортовой состав и технику проведения окулировки с использованием более современных приемов.

В августе большое внимание уделяют малине, которая к этому времени уже закончила плодоношение. Необходимо в короткий срок удалить все отплодоносившие побеги, вырезая их без остав­ления пенька, молодые побеги укоротить для лучшего вызрева­ния, подвязать к шпалере и провести полив и подкормку полным минеральным удобрением. После обрезки желательно провести обработку медьсодержащими препаратами и антистрессовым пре­паратом Новосил.

В августе начинается новая волна роста земляники. И задача садовода способствовать максимальному нарастанию молодых здо­ровых листьев и закладке рожков. Здесь важно не упустить защиту растений, требуется профилактически проводить обработку от пятнистостей любым медьсодержащим препаратом и своевременно удалить не нужные для размножения усы. Напомню, что не следу­ет загущать посадки земляники и необходимо регулярно вырезать усы. Не вносите под землянику органические удобрения. В августе готовят грядки для посадки рассады земляники. Требуется, чтобы земля успела осесть до высадки рассады.

Овощные культуры заканчивают свою вегетацию, но летнего или повторного посева требуют и ухода, и защиты. К примеру, всходы редьки, дайкона надо опылить смесью табака, древесной золы или молотого красного перца от крестоцветной блохи. Тома­ты и другие овощи от болезней обрабатывайте контактными пре­паратами, соблюдая сроки ожидания.

Что делать во вторую половину августа?

Вырастите сами! Для тех, кто испытывает недостаток в посадочном материале смородины красной и белой, можно провести сейчас посадку по­луодревесневших черенков. Конечно, проблем с размножением смо­родины черной практически не бывает, за исключением наличия черенков лучших и перспективных сортов, но вот черенки красной и белой плохо переносят хранение и как следствие плохо и долго укореняются.

Поэтому наукой предложен более совершенный способ по раз­множению именно полуодревесневшими черенками. Поэтому без всякого риска надо обеспечить черенки достаточным количеством влаги и провести высадку в хорошо прогретую летним солнышком землю. Главная задача садовода-любителя — раздобыть черенки хороших сортов. Для этого можно нарезать их с собственных на­саждений, если таковые имеются. Или обратиться в научное учреждение, питомник или в специализированный магазин, или к своим соседям, у которых имеются новые хорошие здоровые и уро­жайные сорта смородины. Технология посадки очень проста.

Заранее подготовьте место для высадки черенков, которое дол­жно быть достаточно открытым, увлажненным, не подверженным затоплению. Почва должна быть перекопана глубоко, не мельче чем на полный штык лопаты, внесите перегной или компост и полное минеральное удобрение.

В качестве посадочного материала берутся однолетние побеги с листьями длиной не менее 30 см, ставят в воду на 12—24 часа. Перед посадкой нижнюю часть черенка (2/3 длины) обрабатывают любым корнеобразователем (Корневин, Био-стим, алоэ или Альбит) и высаживают на всю длину с оставлени­ем над поверхностью 2—3 почек. После посадки обильно полива­ют и окучивают. При сухой осени посадки нужно поливать без раз­рушения земляного холмика. К лету следующего года вырастут прекрасные саженцы гарантированного сорта и качества.

Август — период созревания ранних и средних сортов винограда

До половины августа виноградарю-любителю надо в срочном порядке закончить чеканку виноградной лозы, причем делать это надо без промедления. Это связано с тем, что старые листья уси­ленно вырабатывают углеводы, которые в виде Сахаров накаплива­ются в ягодах. Но молодые листья становятся конкурентами гроз­дей, т. е потребляют для своего развития питательные вещества в большем количестве, чем сами вырабатывают. Поэтому тем, кто еще не выполнил чеканку, надо поторопиться и удалить примерно 25—30 см молодого прироста в верхней части лозы, где еще про­должают рост молодые и недоразвитые листья. Кстати, и у тех виноградарей, кто в оптимальные сроки уже провел чеканку, по­явился молодой прирост и при сложившихся погодных условиях поврежден милдью и оидиумом. И в этом случае надо провести повторное удаление молодого прироста на уже отчеканенных ло­зах или провести обработку фунгицидами с соблюдением сроков ожидания.

В результате данной операции питательные вещества, выраба­тываемые в оставшихся листьях, в большем количестве поступают в созревающие ягоды и грозди. Улучшается аэрация и освещен­ность побегов, ускоряется созревание урожая, усиливается заклад­ка будущих соцветий. В лозе накапливается больше пластических веществ, что способствует более полному ее вызреванию и повы­шению устойчивости к заболеваниям и к неблагоприятным погод­ным условиям. По мере отрастания производят укорачивание па­сынков и подвязку зеленых побегов.

Для увеличения сахаристости ягод применяют фосфорно-калийные удобрения, подкормки (1%-ной суточной вытяжкой су­перфосфата или 0,5%-ным раствором калия сернокислого). Наи­лучшие показатели дает и одновременное применение Новосила. Растворы этих компонентов надо наносить на верхний ярус листь­ев, не допуская попадания их на ягоды.

За 15—20 дней до сбора гроздей прекращают опрыскивание фунгицидами и поливы на ранних сортах, чтобы ягоды не были водянистыми и избыточная влага не привела к уменьшению со­держания Сахаров. При выпадении осадков в виде дождя необхо­димо в короткий срок организовать неглубокое рыхление в между­рядьях и под кустами на винограднике с целью быстрейшего уда­ления влаги и проветривания почвы.

В самом начале созревания (размягчение мякоти) ягод в зоне расположения гроздей с большой осторожностью проводят освет­ление (удаление некоторых листьев) в нижней части под гроздью, но листья, находящиеся непосредственно над гроздями, удалять не следует во избежание ожогов ягод и гроздей прямыми лучами солнца.

В случаях выпадения частых дождей и росы от серой гнили ягод в гроздях можно провести опрыскивание одним из ниже сле­дующих препаратов; марганцовкой (5—7 г на 10 л воды); чистым медным купоросом 15 г на 10 л воды или раствором йодистого калия 2 г на 10 л воды. При сильном поражении серой гнилью все заболевшие грозди удаляют с куста, а сам куст обрабатывают 1 % раствором бордоской жидкости.

Поздние сорта винограда в жаркую августовскую пору требуют полива при условии легкого подвядания листьев, но и пересуши­вания почвы нельзя допускать. Разумно дать вместе с этим уме­ренным поливом и фосфорно-калийные удобрения по 5—10 г на каждые 10 л воды.

Гроздевая листовертка получает все большее распростране­ние на любительских виноградниках. Причина вполне понятна, так как многие виноградари-любители не знают биологию развития этого вредителя, не распознают его вовремя, не делают профилак­тических обработок и очень боятся применять химикаты. Спохва­тываются лишь тогда, когда гусеницы гроздевой листовертки на­чинают питаться бутонами, затем цветками и завязями, скрепляя их паутинками и образуя паутинные гнезда. Обычно в условиях нашего региона этот вредитель дает до 2—3 поколений.

Гроздевая листовертка — бабочка с размахом крыльев 10— 13 мм. Зимует в стадии яйца под корой штамба и рукавов на вино­градном кусте. Вред наносят подвижные гусеницы грязно-зелено­го цвета со спинным щитком и коричневой головой.

Весной (первая генерация) лет бабочки начинается в зависи­мости от погодных условий в конце апреля — начале мая.

Вторая генерация — в конце июня, третья — в первой декаде августа. Вылет бабочки зависит от погодных условий; чем теплее, тем раньше и дружнее вылетают бабочки, при наступлении холод­ной погоды вылет растягивается до 30 дней. Во влажные теплые вечера бабочки роятся над виноградными кустами, и каждая от­кладывает до 80 штук яиц. Гусеницы первой генерации питаются бутонами соцветий, сплетая их между собой паутинкой, и здесь же среди соцветий окукливаются. Вылет из куколок бабочек вто­рой генерации происходит в конце июня, бабочка откладывает яйца на зеленые ягоды. Наибольший вред наносят гусеницы третьей генерации, питающиеся созревающими ягодами. Наиболее сильно страдают столовые сорта, имеющие тонкую кожицу и плотные гроз­ди. Поврежденные ягоды имеют непривлекательный вид и загни­вают. От гроздевой листовертки можно избавиться: если вовремя ее обнаружить (перед цветением), применив опрыскивание таки­ми препаратами, как Кинмикс, Инта-вир, Искра, Актеллик, а пе­ред созреванием — только биологическими препаратами, строго соблюдая срок ожидания.

Тщательно проводить осмотр и своевременно делать операции с зелеными частями кустов, уничтожать сорняки, одним словом, создать неблагоприятные для нее условия. Напомню, что в суро­вые зимы возможна гибель куколок гроздевой листовертки до 70— 90%, а в летнюю жару свыше 38°С, пересыхают и гибнут отложен­ные бабочкой яйца.

Пора готовиться к посадке луковичных

Последние жаркие денечки августа, а надо приобретать новые сорта луковичных, хотя срок их посадки только в середине сентяб­ря. Однако пришла пора обновляться и определяться с ассорти­ментом луковичных (крокусов и мускари, тюльпанов и декоратив­ных луков, нарциссов) в саду. Для этого надо именно в первые дни после поступления в продажу приобрести новые сорта луковичных цветов.

Сейчас недостатка в посадочном материале не существует. Его реализуют во всех специализированных магазинах «Семена» и на рынках. Самое главное сделать правильный выбор.

Выбор заключается в приобретении только через магазины, ибо на рынке всегда возможны риск и отсутствие гарантии сорта и ка­чества посадочного материала. Чаще всего через рынок с рук реа­лизуется местный посадочный материал и к тому же поврежден­ный вирусом пестролепестности или с наличием вредителя.

Все тюльпаны принято делить на 15 классов. Достаточно про­изнести название одного какого-либо класса, и всем становится ясно, о чем пойдет речь. Простые ранние и поздние, лилиецветные, махровые ранние и поздние, бахромчатые и зеленоцветные, попугайные и другие. В названии прослеживается происхождение сортов — Дарвиновы гибриды, Кауфмана, Фостера, Грейга и Три­умф — тюльпаны. Каждый второй тюльпан мирового ассортимен­та относится к классу Триумф и, значит, должен быть лучшим — почти идеальным. Класс Триумф тюльпаны — очень многочис­ленный, в нем ежегодно добавляется несколько сортов. Для луч­шей ориентации в мире тюльпанов класса Триумф перечислим лишь несколько из уже хорошо известных сортов: Абу Хасан (тем­но-шоколадный), Александр Пушкин (черно-фиолетовый с белой каймой), Анастасия (розовый), Арабиен Леди (фиолетовый с белой каймой), Арие Хок — красный, Аспен — красный с белой каймой, Беллона — желтый, Блау Вымпел — сиренево-голубой, Вавилон — кремово-белый, многоцветковый, Геркулес — темно-сиренево-ро­зовый, Голландия — ярко-красный, Деметра — темно-фиолетовый, Джудит Лейстер — белый с красной каймой, Дон Кихот — сиренево-розовый, Казанова — насыщенно красный с желтой каймой, Принцеса Ирена — оранжевый с фиолетовыми всполохами, Уайт Дрим — белый и много других. Выбирайте не спеша!

Выращивать эту группу тюльпанов проще, чем Дарвиновы гиб­риды, цветы имеют толстые и неполегающие цветоносы, и сам цветок сильно не раскрывается, чем продляются сроки цветения и его декоративность, но выгонка их к Новому году и Рождеству за­труднена.

Луковицы, продающиеся в магазинах, имеют сертификат со­ответствия и индивидуальную красочную упаковку. На упаковке имеются все опознавательные знаки производителя-поставщика и краткая аннотация на каждый сорт. Здесь же показана агротехни­ка: глубина посадки, время цветения и высота цветоноса. Послед­нее также имеет большое значение. Высота цветоноса указывается в сантиметрах, что надо учитывать при посадке группами, чтобы более высокорослые цветы не закрыли низкорослые. Что касается размещения по цветовой гамме, то здесь главной доминантой дол­жен быть фон и то, для каких целей делается высадка, в открытый грунт или для выгонки. Купленные луковицы важно сохранить до середины сентября. Их можно разместить в холодильнике или спря­тать в прохладное место (подвал, погреб).

Луковицы, предназначенные на выгонку, можно будет выса­дить в горшки уже в сентябре-октябре, а после посадки вновь уб­рать в прохладное помещение для лучшего укоренения и только за месяц до цветения разместить в теплом помещении.