Старая пословица гласит: «Даже следы хозяина удобряют
сад». Постоянный любовный надзор, своевременное начало каждой необходимой
работы — вот главные условия для успешного создания фруктово-ягодного
разнообразия в собственных садах.
Летние работы в саду начинаются вскоре после окончания
цветения и заканчиваются сбором летних, позднелетних сортов яблони, груши.
Этот период длится с июня и по август.
Летний уход за садом преследует три цели:
1) выращивание максимального урожая плодов и ягод;
2) закладка урожая будущего года;
3) подготовка плодовых деревьев и ягодных кустов к
перезимовке.
Главная задача каждого садовода-любителя в июне —
уберечь завязавшиеся плоды и ягоды от повреждений вредителями и болезнями,
обеспечить нормальные приросты культур для будущих урожаев в последующие годы
Одним словом, «пришел июнь-разноцвет — отбою от работы
нет», т. е. садовод становится защитником, хорошо, что сейчас не требуются
мензурка и весы. Удобная расфасовка — в ампулах, флаконах, пакетах, с цветными
иллюстрациями, с инструкцией по применению — позволяет садоводу более
качественно проводить обработки с помощью высокоэффективных препаратов.
Не лишним будет напомнить, что нужно пользоваться
препаратами, разрешенными к применению в личных подсобных хозяйствах.
Уход за почвой
Необработанная, уплотненная после ваших многочисленных
хождений по саду почва механически препятствует росту корней. В таких условиях
доступ кислорода, необходимого для дыхания корней, процессов перехода
минеральных и органических соединений в усвояемую растениями форму сильно
затруднен.
В плотную, забитую землю вода проникает медленно, значительная
ее часть во время дождя или полива стекает, не пополняя запаса почвенной влаги.
Образовавшаяся корка на поверхности почвы приводит к
быстрой потере имеющихся в ней запасов влаги, которая поднимается к
поверхности из более глубоких слоев по каналам — капиллярам, которые образуются
при уплотнении почвы. Рыхление лучше всего сейчас производить более
современным орудием — плоскорезом Фокина, на худой конец — тяпкой или
граблями.
На замульчированных полосах удаляют проросшие сорняки,
лучшие результаты достигаются с помощью плоскореза.
Многие культуры — плодовые: вишня и слива, а также
яблоня на клоновых подвоях имеют сравнительно неглубоко идущую корневую
систему и используют относительно малый объем почвы. Это же характерно для
ягодников: земляники, крыжовника, малины, жимолости съедобной. Поэтому
отсутствие ухода или его ухудшение быстро скажутся на состоянии плодового
дерева, ягодного куста, а также на его урожайности и качестве ягод.
Поэтому в I декаде начинают готовиться к поливу
деревьев.
О поливе будем говорить весь сезон, поэтому стоит еще
раз напомнить, что поверхностный полив вреден, так как вода растекается, не
проникает на глубину обитания активных корней, и это потом скажется на
перезимовке дерева. Поверхностный полив начнет подтягивать всасывающие корешки
ближе к поверхности почвы, что чревато: летом — иссушением, а зимой —
подмораживанием корневой системы.
Еще один из способов определить количество необходимой
воды — на каждый год жизни дерева не менее 3—5 ведер воды и столько же на
взрослые ягодные кустарники, а в пересчете на объем кроны получается та же
норма — 30—50 л на 1 кв. м проекции кроны.
Полив проводите по чашам на молодых новосадках, по
бороздам, поливочным ямкам (заполненные песком), плодоносящим в эти ямки
удобно давать полив с удобрениями, ежемесячно не копаясь в почве. На следующий
год эти ямки передвинутся дальше по периферии кроны.
В качестве лучшего удобрения в этот период нужно
рекомендовать полное удобрение, содержащее макро- и микроэлементы,
Кемира-универсал, в крайнем случае можно обойтись и азофоской (нитрофосом),
расчет делается на 1 кв. м проекции кроны +50%, т. е. нетрудно понять, что
взрослому дереву требуется дать не менее 300 г удобрения, внося его
одновременно с поливом. Удобрение будет хорошо усваиваться на фоне
органической подкормки (коровяка или птичьего помета).
Деревья-новосадки необходимо полить второй раз в
первой половине сезона.
Напомним, что нельзя поливать во второй половине лета
(со второй половины июля), даже если дерево слабо развивается, так как это
может замедлить рост или вызвать начало вторичного роста побегов, снизить
морозостойкость дерева.
После каждого полива почву надо рыхлить, закрыть,
засыпать поливные ямы, борозды, чаши.
Мульчирование в саду
Один из приемов удержания и сохранения влаги в почве —
мульчирование.
Большинство садов расположены на разных по структуре
почвах.
Хорошо мульчировать песчаные, скалистые, тяжелые, влажные
глины и другие почвы. Причем есть некоторые особенности, которые необходимо
знать каждому садоводу, кто захочет всерьез заняться данным агротехническим
мероприятием.
• На тяжелых почвах мульчирование имеет смысл, но
проводить его надо несколько позднее — когда земля достаточно прогреется,
иначе почва долго останется холодной и корни запоздают с началом роста.
• Не пересушивайте почву, не опаздывайте с
мульчированием, так как оно в этом случае не приносит пользы и может даже
ухудшить состояние дерева, не пропуская в землю влагу небольших дождей.
• Мульчировать надо сразу после небольшого просыхания
или отвода воды, определив с помощью лопаты, рассыпается ли почва при ударе или
мажется.
В качестве мульчирующего материала можно использовать
влажную траву, заготовленную в другом месте (слой 15—20 см), перепревшие, но не
свежие, опилки, соломенную резку, измельченные стебли кукурузы, подсолнечника,
не больные остатки овощных, бахчевых, тыквенных; зеленых побегов при
пасынковании винограда и, наконец, торф, если есть, где его добыть подешевле.
Если слой мульчи толстый, то почву летом нет
необходимости рыхлить, лишь выпалывают отдельные пробившиеся сорняки и здесь
же оставляют. Осенью мульчирующий материал сдвигают подальше от штамбов
деревьев, от кустарников или вообще заделывают в почву, получая компост. Но
для этого можно рекомендовать биоудобрение (Байкал ЭМ1), чтобы с помощью
эффективных микроорганизмов улучшить структуру почвы.
Если на садовом участке преобладают песчаные почвы, то
в этом случае мульчу не следует убирать на зиму, так как это предохранит корни
плодово-ягодных растений от вымерзания. Это важно для сливы, яблони и груши на
карликовых подвоях. Но тогда не применяйте солому и навоз, так как в них любят
зимовать мыши.
Хорошие результаты дает мульчирование молодых посадок,
обычно черешни, груши и земляники. В жаркие дни корневая система не
перегревается, хорошо развивается, деревья дают хороший прирост, успешно
перезимовывают, и больше закладывает рожков земляника.
Уходные работы продолжаем
Засушливая весна и начало лета, не лучшая погода для
многих растений. Требуется хороший полив, и проводить его надо грамотно, чтобы
не навредить вашим растениям. Напомню, что при такой засухе необходим полив
для сада и овощных культур. Для винограда полив перед цветением не желателен.
Сад надо полить обильно, но только по специально нарезанным бороздам или канавкам,
чашам. Поливать надо так, чтобы после полива эти борозды или канавки можно
было сразу засыпать сухой землей. Не делайте полив поверхностно и не бросайте
открытыми поливные борозды. В такую жару вода из них очень быстро испарится и принесет
не пользу, а вред. Не допускайте трещин на почве, а постоянно рыхлите ее. Это
рыхление в агрономической среде называется «сухим поливом» и дает неплохие
результаты, так как при рыхлении разрушаются трещины и капилляры в почве, чем
уменьшается испарение влаги.
В первой декаде июня — начало созревания и съема
черешни, земляники садовой, жимолости, а из огородных в начале июня уже под
пленкой выросли огурцы и садоводы уже отметили праздник первой продукции.
Высаженные в открытый грунт томаты поздно, но чувствуют себя неплохо, их полили
и удобрили, а стоящая сухая погода им на руку. И садоводы рады, так как из-за
отсутствия дождей томаты хорошо себя чувствуют и при проведении минимальных
поддерживающих опрыскиваний медьсодержащими препаратами могут получить хороший
урожай этой ценной овощной культуры. А в саду в первой декаде июня, особенно
на яблоне, груше и сливе, всегда появляется масса вредителей, к ним относится
прежде всего калифорнийская щитовка, много разных тлей и листоверток, американская
белая бабочка, сливовая плодожорка и грушевая медяница и грушевый клещ. Поэтому
сейчас надо приготовить препараты для опрыскивания, такие как Искра или
Кин-микс, и провести опрыскивание на следующей неделе.
Помните, что сразу после съема ранней черешни надо
провести опрыскивание этого дерева препаратом Искра, а для предотвращения
заболеванием коккомикозом примените Абига-пик или Скор.
В цветнике
Наступившая жара ускорила зацветание сирени и пионов,
поэтому сейчас все отцветшие соцветия надо вырезать, а растения подкормить из
расчета 20 г азофоски на 10 л воды и полить.
У тюльпанов желтеют листья, пришла пора и их выкопать.
О готовности к выкопке можно судить следующим образом: наверните остатки
цветочной стрелки на палец, если она гибко обвивается, значит, пора уже
пришла. Выкопанные тюльпаны просушите под навесом, а потом уберите в
прохладное, но сухое место до половины сентября.
Начинается цветение роз, им также потребуется ваша
помощь, своевременный полив и подкормка органоминеральными удобрениями будут
очень кстати, так как роза не любит зноя и ее цветки на солнце буквально
сгорают. Обратите внимание на засилье на розовых побегах тли, которой очень
много отрождается именно в жаркую погоду. Здесь можно применить конфидор или
биопрепараты (акарин, фитоверм) или растительные отвары с добавлением одной
столовой ложки жидкого мыла.
У многих садоводов довольно много в саду георгин, их
пора прищипнуть на высоте 30—50 см и полить с удобрениями.
Вместе с жаркой погодой отродились и слизни, для них
представляют интерес многие культуры, как овощные, так и цветочные, особенно
бархатцы и циннии. Можно использовать против слизней препараты типа Мета и
вечером опрыскивать места их скопления слабым раствором медного купороса (5—10
г на 1 л воды).
На огороде
Чтобы предотвратить поражение плодов томатов хлопковой
совкой, каждому садоводу и огороднику придется приложить максимум усилий.
Сейчас время выхода вредителя, который откладывает свои яйца россыпью на
цветущие кусты томатов. Причем характерный почерк этого вредителя —
продолжительный лет бабочки в течение 10—12 дней и откладка яиц. Потом выйдет
личинка в виде грязно-зеленой гусеницы и внедрится в уже созревающий плод,
сделает в нем большое отверстие, что будет выглядеть вовсе не привлекательно.
Чтобы избежать повреждения плодов томата гусеницами хлопковой и огородной
совки, нужно незамедлительно провести опрыскивание любым препаратом (Децис,
Кинмикс, Искра и т.д.), и через неделю снова повторить, но при этом поменяйте
препарат. В случаях начала массового созревания плодов томатов не применяйте
химические препараты, а приобретите биологические, такие как Фитоверм, Акарин,
Искра-био. При этом не лишним будет вам напомнить о том, что к любому
вышеперечисленному химическому препарату надо добавить фунгицид: например —
Абига-пик или Ридомил Голд для защиты томатов от фитофтороза и других грибных
заболеваний. А для ускорения плодоношения и повышения иммунной системы
томатного растения проведите дополнительную обработку препаратом Новосил из
расчета 3 мл на 10 л воды.
Почему осыпаются плоды томатов?
По всей вероятности, произошло заболевание под
названием бурая пятнистость (кладоспориоз) томатов, которую можно объяснить,
если знаете симптомы ее развития. В момент образования плодов томатов при
соответствующей погоде вначале на нижних листьях, а затем и на верхних,
возникают расплывчатые светло-зеленые пятна. Потом на них появляется
бархатистый темно- бурый налет, листья желтеют и засыхают, у плода в месте
прикрепления образуется пятно, и плоды осыпаются.
Снизить ущерб от бурой пятнистости (кладоспориоза)
можно с помощью агротехники:
— Соблюдайте оптимальный режим температуры и влажности,
если вы выращиваете томаты в теплипе, в этом случае здесь требуется регулярное
проветривание.
— Что касается открытого грунта, то и здесь
немаловажное значение имеет воздушный дренаж оснований куста. Для этой цели
поочередно надо удалять листья томата на высоту 20— 30 см в зависимости от силы
роста куста, не допуская их увлажнения и забрызгивания от земли.
— После обильных осадков проводите как можно скорее
рыхление с целью удаления излишков влаги из-под кустов и из междурядий
томатов.
— Если погода стоит засушливая, необходимо проводить
редкие, но обильные поливы не более чем один раз в 7—10 дней. Время полива
предпочтительно в первой половине дня.
— Рекомендую регулярно опрыскивать препаратами, повышающими
иммунную систему растения (Новосил или Имму-ноцитофит).
— При обнаружении пожелтевших листьев немедленно удалите
их и опрыскайте препаратами Абига-пик, или Ридомил Голд, или Профит, или
Оксихом, в этом случае уместна любая профилактическая обработка, так как она
способна оградить растения и от других грибных заболеваний, таких как
фитофтороз и др.
Срочные заботы в саду и на огороде
Вторая половина июня обычно начинается с обильных и
продолжительных осадков, что незамедлительно сказывается и на состоянии
плодово-ягодных насаждений и картофеля. Серьезно страдают от непогоды черешня
и ранние сорта вишни; кроме повреждений вишневой мухой, обильные дожди и быстрое
поступление влаги в плоды способствуют растрескиванию плодов и загниванию
(серая гниль), до 70% плодов черешни, пораженных серой гнилью, осыпается на
землю. Потерянный урожай с почвы должен быть собран незамедлительно и закопан в
землю. Помните, что кроме инфекции в плодах черешни в наличии и большое количество
личинок вишневой мухи, которые стремятся очень быстро покинуть пораженные плоды
и уйти на окукливание в почву, здесь же под деревом.
Плодовые деревья с учетом срока ожидания, т. е. кроме
созревающих, надо опрыснуть сразу по наступлении погожей погоды от грибных
заболеваний Скором или Абига Пик с добавлением препарата от вредителей (Искра
М, Сплендер (Децис) или Кинмикс).
На винограднике продолжите работу по прищипыванию пасынков
с оставлением 2—5 листочков и также проведите опрыскивание от милдью и оидиума
(Ридомил Голд или Топаз, или Абига Пик (см. инструкцию)).
На огороде картофель и томаты опрысните
медьсодержащими препаратами или их заменителями (Ридомил Голд). Помните, что
картофель является хозяином будущего фитофтороза для томатов и на сегодня уже
есть повреждения томатов. Возможно появление мучнистой росы и пероноспороза на
огурцах, если еще нет плодоношения, то проведите опрыскивание Топазом или
Абигапиком и соблюдайте инструкцию по дозировке препаратов и сроки ожидания
(количество дней до съема урожая). Пришло время сделать летние посевы и
цветочных многолетников, и овощных культур для более длительного хранения
Можно посеять морковь, свеклу столовую для зимнего
хранения, а также редис, салат, укроп, высадить рассаду цветной капусты и
огурцов.
Вишневая муха
Вишневая муха повреждает вишню и черешню, особенно сорта
среднего и позднего сроков созревания.
Муха вишневая — это маленькая черная муха длиной до 5
мм, которая имеет четыре поперечные темные полоски на прозрачных крыльях и
желто-оранжевый грудной щиток.
Вишневая муха в мае, сразу после цветения черешни,
выходит из куколки, которая находилась в земле, и питается соком ранних сортов
черешни. Яйца откладывает в плоды вишни и черешни более поздних сортов. Яйца
вишневой мухи белые, эллипсовидные, длиной до 0,7 мм. Отрождающиеся белые
безногие личинки питаются мякотью плодов на протяжении 15—25 дней. Личинка вишневой
мухи белая, безногая, червеобразная, заостренная спереди, длиной 6 мм,
толстенькая, сразу после питания она покидает плоды, падает на землю и тут же
окукливается в почве. Личинка образует бочковидный ложнококон
соломенно-желтого цвета длиной до 4,5 мм. Зимуют куколки в ложнококонах в почве
на глубине 2— 5 см.
Вишневая муха последние годы сильно вредит в приусадебных
садах. Меры борьбы на приусадебных участках затруднены, но начинать надо прежде
всего с агротехники.
— Зимующий запас вредителя и на следующий год будет
очень высок, для его снижения необходимо постоянно проводить неглубокое
рыхление почвы на глубину не менее 10 см в приствольных кругах и по периферии
кроны до выхода мух. С помощью рыхления и после окончания урожая можно добиться
значительного снижения запаса ложнококонов.
— Можно развешивать клейкие ловушки, изготовленные самостоятельно.
Для их изготовления используйте кусочки картона с красными пятнами (это
привлекает мух), смазанного клеем ALT и развешенные по периферии
кроны, кроме того, даже ловчие пояса, закрепленные на штамбе дерева, принесут
некоторую пользу. Такое нехитрое приспособление будет служить одновременно и
для сигнала о том, что муха вышла и пришла пора с ней бороться.
— Опрыскивания проводят в разгар массового лета мух,
но только зеленых на данный момент вишен и черешен, применяя разрешенные
препараты Кннмикс или Искру М и т.д.
Напоминаю, что сигналом для опрыскивания среднепоздних
сортов вишни и черешни является появление в вашем саду розовой окраски плодов
ранней черешни или сигнал по клейкой ловушке.
— На данный момент кладка яиц и внедрение личинки в
плод уже произошло, и урожай под вопросом, но химические препараты применять
нельзя!
В этих случаях применяйте только биологические, такие
как фитоверм или акарин, или Искра БИО, и помните о сроках ожидания.
— Поврежденные и уже успевшие загнить осыпающиеся плоды
немедленно соберите метлой и сожгите или закопайте на глубину не менее 50 см.
Приствольные круги под деревьями с захватом
междурядий, где нависают ветви вишни и черешни, подлежат неглубокому рыхлению.
Виноград готовится к цветению
Важно в этот момент не упустить следующие операции:
во-первых, провести нормирование кистей при условии, если их на побеге более
двух. В этом случае надо одну удалить. Кроме того, удалите и часть бесплодных
побегов (нет соцветия, но уже появился усик). Конечно, если они вам не
пригодятся для будущего формирования кроны куста. Удалить надо и прикорневую
поросль, ненужную осенью для формирования.
Цветение винограда — очень ответственный период и для
растения, и для виноградаря. Закладке урожая погода как раз благоприятствует,
температура 25—30 °С, и естественное опыление должно пройти нормально.
Но возможно и другое осложнение — недостаточное
поступление в крону питательных веществ и влаги. Многие жалуются на плотную
пересохшую, потрескавшуюся почву именно в метровом корнеобитаемом слое, а также
на резкие ветра, несущие пыль, песок, и т.д.
Цветение винограда совпадает с интенсивным ростом
зеленых побегов, и если временно не приостановить их рост, то к соцветиям
будут слабо поступать питательные вещества, что приведет к плохому
оплодотворению и слабому завязыванию ягод, а на сортах, склонных к осыпанию,
возможно массовое горошеиие ягод. Перед началом цветения сигналом которого
является опадение первых колпачков, нужно провести прищипку виноградных побегов,
на которых расположены соцветия. Для этого после последнего соцветия
отсчитываете ие менее 6 листьев и проводите прищипку «коронки», т.е. верхушки
молодого побега.
Прищипывать надо правильно, помните, что слабое прищипывание
коронки, только загнутой ее части, не дает полного положительного эффекта,
рост прекратится только на три-пять дней и в самый разгар массового цветения он
возобновится с новой силой, чем ухудшит условия цветения и вызовет сильный рост
пасынков. И чересчур позднее прищипывание побегов в момент полного цветения
также не даст положительного эффекта.
Для стимуляции завязывания ягод в самом начале
цветения (опадают единичные колпачки) проводится внекорневая подкормка и
стимуляция микроэлементами. Это можно выполнить с помощью препаратов Унифлор
бутон или Кемира-люкс, также примените Новосил или иммуноцитофит (см.
«Настольную книгу виноградаря») (автор Бурова В.В.).
Прием прищипки применяется на тех кустах, которые
имеют функционально женский тип цветка или склонны к осыпанию и горошению ягод
(Муромец, Кодрянка, Аркадия (Настя), Пухляков-ский, Чауш и многие другие).
Поэтому здесь желательно и доопыление пуховками или незаправленными
опрыскивателями. До-опыление показано в тихие утренние часы, с 9 до 11 часов
утра. Можно даже легонько встряхивать проволоку шпалеры.
Прием доопыления способствует более равномерному
образованию завязи, грозди получаются полновесные. При несоблюдении некоторых
правил может быть горошение ягод, и это скажется на количестве и качестве урожая.
Причины горошения могут быть следующие:
— неполное опыление — когда фаза цветения проходит
неудачно. В этом случае большое количество цветков не может сбросить вовремя
свои колпачки, вследствие чего тычинки остаются под ними. Под колпачком
происходит вынужденное самоопыление собственной пыльцой, и это приводит к торошению;
— сильная жара и засуха;
— или наоборот — дожди во время цветения или полив
дождеванием, что вызывает осыпание цветков или партенокарпию (ягоды внутри не
имеют семян);
— горошение ягод может быть вызвано и недостатком
питания;
— а если на вашем участке уровень грунтовых вод очень
близок к корневой системе, то могут быть полностью пустые грозди, а также
загнивание или угнетение корневой системы.
Середина лета, разгар работ, в саду появилось
долгожданное садово-огородное изобилие. Началась уборка ранних летних сортов
яблок: Суперпрекос, подходит алыча Кубанская комета, есть еще на ветках вишни,
зреют малина, смородина, крыжовник. Ведутся последние сборы земляники. А также
море цветов — розы, ирисы, клематисы, однолетники. А садоводу некогда все это
видеть: так как надо подкормить томаты, вовремя обнаружить вредителей и
заболевания на других культурах...
Отцвели тюльпаны и гиацинты, пожелтели листочки, пора
побыстрее выкопать их из земли, просушить и разобрать по сортам и фракциям. А
на их место высадить рассаду однолетников, заботливо сохраняемую до июля.
Вредят овощным слизни, а садовод им заботливо
подставляет баночки с небольшим количеством пива, уж больно моллюскам оно нравится,
да и для человека такой отлов безопасен, химию уже нельзя применять.
Огурцы могут изнемогать от зноя, сильно
переувлажненные болеют мучнистой росой, их можно обработать Тиовит-джетом (20—
30 г) — это серный препарат, он не опасен и к тому же побеспокоит и клеща
паутинного, уже усевшегося на плоды и листья. Если их еще и тля оккупировала,
то понадеемся на божьих коровок, златоглазок или будем смывать мыльной водой.
Хуже, если вдруг бе-локрылка заселила не только огурцы, но и томаты. Здесь
придется применять всяческого рода привлекатели типа ткани желтого цвета,
развешивая их между растениями и смывая потом обсевших ее насекомых водой.
Применение в июльскую жару большого количества воды на
огуречных грядках может грозить переувлажнением и корневыми гнилями. Растение в
таких условиях задыхается, а рыхлить почву нельзя, можно сгубить все корни.
Попробуйте в этом случае делать в почве проколы вилами или просто острым
штырем.
У томатов надо оборвать нижние листья, переключить их
на плодоношение, обработав суперфосфатом по листовому аппарату. И, в случаях
обнаружения признаков заболевания фитофторозом или макроспориозом, можно
обработать одним из рекомендованных фунгипидов (см. календарь защитных
мероприятий). Профилактической акцией может стать опрыскивание Обезжиренным
молоком (1 л) и с добавлением 20—30 капель йодистого калия на 10 л воды.
В это время позаботьтесь о защите яблони и груши от
листогрызущих и яблонной плодожорки, а черешню и вишню после съема урожая
уберегите от потери листьев вследствие заболевания коккомикозом.
При выпадении обильных дождей для винограда
обязательна обработка медьсодержащими препаратами, чтобы избежать поражения
милдью. Повторим их список: хлороокись меди или Окси-хом, Абига-пик, Топаз.
Как только установится погожая погода, обратите
внимание на ранние сорта, такие как Кодрянка, Русвен, Муромец, Восторг — они
начинают созревать, ягоды окрашиваются, начинают размягчаться.
Проведите, не откладывая на последнюю декаду,
виекориевую подкормку, и к вечеру по верхним листьям, не допуская попадания на
гроздья, проведите опрыскивание из мелкокапельного опрыскивателя.
По-прежнему продолжайте пасынковать, оставляя на
каждом пасынке не менее 2 листьев.
Побеги в кроне куста подвязывайте к шпалерным
проволокам поодиночке, не допускайте подвязку пучками, в этом случае ухудшается
проветриваемость и кусты сильнее повреждаются грибными болезнями.
Хорошо будет чувствовать себя виноград, если вы
подкормите его смесью органических и фосфорно-калийных удобрений. Расчет ведите
на площадь питания куста.
Особо
уделите внимание кустам и их молодым побегам на предмет выявления филлоксеры,
при сильном поражении кусты следует уничтожить, там кроме листовой формы этого
карантинного вредителя наверняка будет присутствовать и корневая. В таком
случае надо переходить на культуру винограда, привитую на филлоксероустойчивых
подвоях. Причем посадочный материал надо приобретать в питомниках института
виноградарства |