Методом выгонки получают свежую зелень (молодые листья и стебли) за счет веществ, накопленных рас­тениями в летний период в луковицах, корнеплодах, многолетних корневищах. Он позволяет продлить период потребления свежей зелени и получать ее поздно осе­нью, зимой и рано весной. Выгоночные растения не нуждаются в освещении так, как растения, выращенные из семян; они менее требовательны к почвосмесям. Особую ценность представляют выгоночные растения в самое «темное» время года с ноября по февраль, когда выращивание овощных растений из семян затруднено. В листьях и побегах выгоночных растений содержится много аскорбиновой кислоты, каротина, ферментов и незначительное количество углеводов.

Условие получения зелени.

Для получения свежей зеле­ни за короткий промежуток времени (15—20 дней) необ­ходимы прежде всего тепло (15. ..25°) и вода. Для выгонки смешивают перегной или торф, или компостную землю с огородной или полевой землей в равных соотношениях; заготавливают любую почву на полевом участке, добав­ляют к ней песок, проветрившийся торф в любых воз­можных соотношениях; берут землю из-под комнатных цветочных растений и смешивают ее с песком, торфом и торфяными грунтами (Фиалка, «Микропарник» и др.) в соотношениях 1:1 или 2:1, или 3:1. Как правило, минеральные удобрения в эти смеси не вносят, но мел или известь необходимы (по 25—30 г на ведро смеси). В период выгонки подкормки применяют преимуще­ственно в жидком виде, одновременно с поливом, они усиливают рост листьев и позволяют получать раньше и выше общий урожай, продлить период срезки зеленой продукции на 2—3 недели. Перерыв в выращивании вы­гоночных овощных растений наступает летом (с июня по сентябрь), когда легко получать зелень из семян.

Посадочный материал для выгонки (луковицы и кор­неплоды) отбирают во время уборки урожая. Горожане, не имеющие огорода, могут купить его в магазине или на рынке. Луковицы предпочитают с тонкими шейками, покрытые 2—3 слоями сухих чешуй. Их хорошо высуши - вают и прогревают 2—3 суток при 20—30 градусах. При­годны луковицы разного размера: продовольственные (крупные), выборок (среднего размера, массой 30—50 г, диаметром 3—4 см) и севок (мелкие луковицы). Для вы­гонки лучше всего использовать выборок. Нельзя брать луковицы с оборванным или поврежденным донцем. Отобранные луковицы хранят до посадки при темпера­туре 1...3° в подвале, кладовой, лоджии, на чердаке и бал­коне, рассыпая на стеллажах или укладывая в корзины и ящики. Луковицы с засохшими листьями можно хранить в комнате при температуре до 20 градусов связывая их в косы и размещая вблизи печи, батареи. В первую очередь на выгонку берут преждевременно проросшие и мелкие луковицы.

Заготовка корнеплодов петрушки, свеклы.

У петрушки, сельдерея и столовой свеклы заготавливают корнеплоды массой от 30 до 100 г, диаметром 2—5 см, а также мелкие, искривленные, но обязательно без повреждений головки корнеплода. Перед закладкой на хранение (в подвал, кла­довую, лоджию, на чердак, балкон и в другие помещения с температурой 0... 1°, но не выше 5°) корнеплоды сортируют по размеру на 3—4 группы, чтобы высаживать отдельно и в разное время; можно использовать растения с обрезан­ными концами корней. Для того, чтобы растения не вяли и не промерзали, их прикапывают в землю, песок, опилки или укладывают в любую тару или полиэтиленовые паке­ты. Отбракованные искривленные мелкие корнеплоды используют для самой ранней выгонки в осеннее время, а крупные — зимой или рано весной. Часть заготовлен­ных на огороде или приобретенных в магазине луковиц, корнеплодов свеклы, петрушки, сельдерея после обрез­ки листьев сразу сажают в ящики и гончарные горшки. Тару с посадочным материалом на временное хранение ставят в подвал, кладовую, хранилище, на чердаке или балконе, где температура примерно 1...3°; при морозах утепляют брезентом, старой пленкой, торфом, засыпают землей или снегом; по мере надобности заносят в теплое помещение для выгонки. В среднем для посадки на 1м² грунта в любой таре необходимо заготовить от 10 до 12 кг луковиц, 6—8 кг корнеплодов.

Заготовка корнеплодов цикория, мангольда.

Корнепло­ды салатного цикория, мангольда специально выращи­вают для использования на выгонку. Семена высевают в конце мая — середине июня на вскопанные и подготов­ленные с осени гряды. Перед посевом гряды рыхлят мотыгой, вносят минеральные удобрения (нитрофоска или нитроаммофоска по 40—50 г /м²), заделывают их, выравнивают и уплотняют поверхность гряд. Сеют в бороздки 250—300 шт./м² на глубину 0,5—1 см (ман­гольд — 2—3 см). После появления 2 настоящих листьев посевы прореживают на 3—4 см; через 2—3 недели про­реживание повторяют, оставляя в ряду между растениями 15—18 см. Одновременно с прореживанием подкармлива­ют калийной селитрой 15—20 г/м². Убирают корнеплоды в конце сентября — начале октября, закладывают на хранение также, как и другие корнеплоды. Через 30— 40 дней корнеплоды салатного цикория и мангольда можно использовать для выгонки. К сожалению горо­жане, не имеющие огородов, не могут приобрести эти корнеплоды или вырастить их в домашних условиях.

Заготовка корневищ лука, ревеня, спаржи.

Корневища многолетних растений (лук батун, лук шнитт, лук слизун, лук душистый, щавель, ревень, спаржа) также заготав­ливают осенью. Их выкапывают в конце октября — на­чале ноября, берут растения старше 2—3 лет, используют и старые корневища при ликвидации многолетников. Выкопанные растения тщательно осматривают, разре­зают на несколько частей, чтобы у каждой было по 3— 5 почек; одновременно удаляют листья, но берут корни. На огородном участке растения до выгонки хранят в траншеях; дня предохранения от промерзания их пере­сыпают землей, песком, торфом, окучивают снегом. На балконе, в лоджии, подвале, сенях и т. п. корневища удобно хранить в ящиках, корзинах или открытых по­лиэтиленовых пакетах, заполненых грунтом; растения укладывают в вертикальном положении вплотную друг к другу и засыпают 3—5 см слоем торфа, опилок или укрывают.

Выгонка лука репчатого и шалота.

Листья лука упо­требляют сырыми в качестве приправы и для салатов; они обладают слабоострым вкусом; содержат в 100 г до 35—60 мг витамина С; очень богаты разнообразными минеральными веществами, особенно калием, фосфо­ром, кальцием. Острый вкус и специфический аромат листьям придает эфирное масло. Получают листья из луковиц. Наиболее интенсивно идет рост и образование листьев у средне- и много зачатковых сортов. Ускорить появление листьев, усилить рост и прорастание луко­виц, находящихся в глубоком покое, могут различные приемы предпосадочной подготовки луковиц. Луковицы замачивают в теплой воде (30...35°) в течение суток или в слабом растворе калия перманганата, или в растворе мочевины (0,5 г на 1 л воды). После этого их можно сразу посадить или предварительно прорастить в течение 6— 8 суток (в корзине, ящике, коробке из почвы) с перио­дическим опрыскиванием теплой водой. Подращивание проводят вблизи батареи, печи (температура 20...22°) и заканчивают после отрастания корней и появления зеле­ных листьев; одновременно отбирают и в первую очередь высаживают растения с хорошими корнями и сильно растущими листьями. Перед замачиванием для ускоре­ния прорастания листьев можно обрезать шейку лука по плечинки или вертикально крестообразно надрезать ее на 1/3 высоты. У крупных продовольственных луковиц обрезают часть сочных (боковых) чешуй и высаживают только зачатки с донцем. Можно использовать в пищу всю луковицу отделив от нее только донце с небольшой частью зачатков; отделенные от луковиц зачатки идут на посадку.

Лук высаживают в тару, заполненную на 6—12 см грун­том, его можно выращивать и на гидропонике. На 1 м² размещают 8—10 кг луковиц; сажают их обычно мелко, вплотную друг к другу, засыпают грунтом до плечиков или оставляют без заделки, заглубляя лишь донца. При весенней посадке луковицы размещают разреженно, на расстояние 2—3 см. При хранении луковиц их обязатель­но засыпают слоем грунта (1—2 см), мульчируют торфом (3—5 см) и дополнительно укрывают снегом, пленкой или брезентом (на балконе, в лоджии, подвале). В таких условиях до начала выгонки луковицы могут храниться 2—3 месяца и более.

Обрезанные проростки луковиц (зачатки) или заготов­ленные донца сажают немедленно; располагают рядами через 4—5 см, а между растениями оставляют по 3—4 см; обязательно засыпают грунтом (1—2 см). После посадки поливают теплой водой, ставят в темное и теплое место. Удобно размещать тару в 2—3 яруса (на подставках и этажер­ках) и по мере отрастания листьев постепенно поднимать ближе к свету. Первые 10—12 дней высаженный лук (или проращиваемый) необходимо держать при невысоких температурах, чтобы усилить рост корней на донце.

В комнате лук можно выращивать с октября по май (6—8 оборотов), высаживая с интервалами 20—25 дней в одну и ту же тару. Сначала используют мелкий севок и выборок, не вызревшие и прорастающие луковицы, а в середине зимы и особенно весной отбирают крупный выборок и продовольственные луковицы, у которых ис­пользуют только вырезанные зачатки или донца.

На балконе, веранде, в лоджии выгонку проводят весной, при наступлении теплой погоды, но посадку в ящики можно сделать и осенью. В этом случае перед началом выгонки осторожно снимают мульчирующий слой почвы или торфа, поливают теплой водой и заносят в теплое помещение или прогревают на солнце под плен­кой. При массовом отрастании листьев тару ставят на светлое место, всходы защищают от прямых солнечных лучей, а также от ночных заморозков (укрывают старой пленкой, бумагой, брезентом).

В темных помещениях, особенно при зимней вы­гонке, растения в течение 7—10 дней досвечивают по 2— 4 часа утром и вечером. От тепла сильно зависит быстрота отрастания листьев. При перегреве (25...27°) листья до­стигают длины 30—35 см за 17 дней, но половина луко­вицы остается недогоном из-за слабого роста корней. При 20—22° такие листья можно получить на 22-й день у большинства высаженных луковиц. Выгонка в прохлад­ных условиях (около 17 градусов) задерживает получение урожая до 27 дней, а в холодных (13°) — до 40 дней.

Полив лука.

Лук поливают подогретой водой (25...30°); после отрастания корней и листьев до 3—5 см поливы совмещают с подкормкой. Для этого готовят слабые растворы мочевины или нитроаммофоски (1г на 1 л воды); подкормки повторяют через 7—10 дней. Азотные подкормки особенно необходимы при посадке мелких луковиц, а также обрезанных проростков и донца; они ускоряют рост листьев, способствуют их позеленению.

По отношению к массе высаженных на выгонку луко­виц прирост зеленых листьев достигает в ноябре-январе 30—40%, в феврале — до 50%, в марте-апреле-мае свыше 70—80%; при этом урожайность листьев может колебать­ся от 1 до 5 кг/м². Убирают лук единовременно, когда вы­дергивают целиком все растения из тары, или постепенно по мере надобности. Кроме того, в комнатных условиях удобно постепенно срезать листья (обычно наружные), сохраняя луковицы.

Выгонка петрушки.

Листья петрушки используют в салаты и как приправу к первым и вторым блюдам; они имеют приятный аромат, который сохраняется при выгонке в комнатных условиях. Пряный вкус и аромат обусловлены наличием эфирного масла (2—6%). Молодые листья петрушки очень богаты витамином С (140 — 400 мг на 100 г), в них накапливается каротин (до 10 мг на 100 г), соли калия, натрия, кальция, магния, фосфора, железа и других минеральных веществ (зола — 1,7%). На корнеплоде различают головку, шейку и собственно корень. Новые листья вырастают только на головке, ко­торая представляет собой укороченный стебель (1—2 см); у корнеплодов петрушки период покоя почек неглубо­кий, онилегко и быстро дают листья, но для возобновле­ния роста боковых корней необходимо продолжительное время и невысокая температура (до12... 14°). Количество появляющихся при выгонки листьев зависит от наличия здоровых, неповрежденных почек на головке корне­плода. Даже тонкие и мелкие корнеплоды имеют очень большой запас питательных веществ, вполне обеспечи­вающий длительную (до 40 дней) выгонку листьв.

Известны корневые сорта петрушки (Сахарная, Урожайная, Бордовикская) массой 30—80 г и более и листовые (Обыкновенная листовая и Кудрявая), у которых корнеплод мелкий, тонкий, разветвленный, при выгонке дает очень большую розетку листьев. Перед посадкой у всех корнеплодов обрезают концы корней так, чтобы посадочный материал имел одина­ковую длину (10—12 см); головки при заделки в грунт должны находиться на одном уровне. Срезанные части корнеплодов используют в пищу. На раннюю выгонку (осень-начало зимы) в первую очередь используют мелкие и искривленные корнеплоды. Перед посадкой ящики заполняют на 12—16 см грунтом, такой же слой его необходим в гончарных горшках и при выгонке в полиэтиленовых пакетах. Подрезанные корнеплоды сажают в углубленные бороздки в ящики или в лунки горшков наклонно, под углом 45 расстояние между рядами должно быть 6—8 см, а между корнеплодами в ряду 2—3 см; в один гончарный горшок (диаметром 12—15 см) высаживают не более 3—4 шт. корнеплодов, равномерно распределяя их.

При выращивании в полиэтиленовых пакетах сначала насыпают небольшой слой грунта, затем вертикально высаживают корнеплоды, и после этого добавляют оставшийся грунт. В почву заглубляют только корень, оставляя только головку; сразу поливают теплой водой; тару с высаженными корнеплодами помещают в темное место, где можно поддерживать температуру 12... 14° (сени, прихожая и т. д.). Это необходимо для появления молодых боковых корней (в течение 12—15 дней).

В комнате за зимний период и рано весной в одной и той же таре можно иметь 2—4 оборота петрушки или применять ступенчатую посадку в разную тару с интер­валами в 25—30 дней. В гончарных горшках, и особенно в кашпо, петрушку можно выращивать как декоративное растение. На балконе, веранде, в лоджии выгонку делают только весной (1—2 оборота или 2—3 срока ступенчатой посадки), но посадку корнеплодов, заделку их грунтом и мульчирующим материалом (как и у лука) проводят осенью. Петрушкой нельзя уплотнять огурец или то­мат, но одновременно с ней в ящиках можно размещать другие выгоночные овощные растения (лук, сельдерей, столовую свеклу).

После появления листьев тару с высаженной петруш­кой переносят в светлое место жилого помещения, ставят рядом с окном или на подоконнике, где температура 18... 20 градусов. Если весной петрушку размещают на балконе, наружном подоконнике, в лоджии, то в пер­вые 2—3 дня всходы защищают от прямого солнечного освещения, а при заморозках заносят на ночь в комнату или укрывают.

Петрушка требует усиленной вентиляции, хорошо растет на открытых ветру местах (на балконе, подоконни­ке, в лоджии); высаженные корнеплоды для усиленного роста всасывающих корней нуждаются в почвенном воздухе, поэтому поливают почву умеренно, рыхлят при уплотнении. От избытка влаги загнивают концы корнеплодов и вновь вырастающие корни, а также го­ловки, — все это приводит к пожелтению и усыханию листьев. Петрушка чувствительна к перегревам почвы и воздуха, не выносит температуры выше 22°; наилучший режим в солнечные дни 20°, в пасмурные 16°, ночью 12°. Если на растениях появляется белая гниль (плесень), то землю опудривают мелом или золой (по 100—200 г/м²). Подкормки проводят 1—2 раза слабым раствором ни­троаммофоски (1,5—2 г на 1 л воды); они необходимы при задержки роста листьев. Срезку листьев проводят постепенно, по мере надобности; к сплошной уборке прибегают только через 35—40 дней; в пищу можно также использовать крупные и здоровые корнеплоды; урожай­ность зеленых листев достигает 2—4 кг/м², а вместе с корнеплодами до 8 кг/м².

Выгонка сельдерея. Сельдерей имеет грубые листья, обладающие очень стойким и резким ароматом (в 100 г содержится до 30—100 мг эфирного масла); в них со­держится витамин С (30—100 мг на 100 г), минеральные соли, витамины С, А, Е, В,, В,, К, PP. Для выгонки ис­пользуют листовой, черешковый и корнеплодный сель­дерей; заготавливают у них корнеплоды массой до 60 г. Сорта корнеплодного сельдерея: Яблочный, Корневой грибовский, Снежный шар. Листовой сельдерей имеет крупные и очень нежные листья с тонкими и полными черешками (сорт Листовой срывной), у черешкового сельдерея образуются необычные широкие мясистые листовые пластинки и длинные черешки (сорт Золотое перо). Выгонку проводят также, как и петрушки, только для сельдерея уменьшают слой грунта до 10—12 см, уве­личивают расстояние между растениями до 6—8 см; для отрастания корней нужна невысокая температура (до 8... 10°). При выгонке сельдерей образует мощные длинные листья и поэтому в цветочные горшки сажают по одному растению. Продлить выгонку сельдерея можно до двух месяцев; получают до 2—4 кг/м² зеленых листьев.

Выгонка свеклы и мангольда.

Листья столовой свеклы и мангольда употребляют в салаты и борщ, они отлича­ются наличием Сахаров, белковых веществ, витаминов (С, В_р В₂, Р, РР), солей магния, калия, кальция, железа, марганца, фосфора, а также органических кислот (яблоч­ной, лимонной). Листья всех сортов столовой свеклы и мангольда достигают длины 30—40 см; у черешкового мангольда они имеют очень широкие черешки (до 10 см) и пузырчатые пластинки.

Корнеплоды свеклы массой 40—60 г перед посадкой не укорачивают, так как они преимущественно состоят из головки и шейки; обрезают лишь кончики длинных тонких корней. Если посадочный материал покупают в магазине или на рынке, необходимо отбирать корне­плоды с сохранившимся главным корнем любой длины, без него рост листьев задерживается. Отрастание новых всасывающих корней начинается у свеклы и мангольда очень быстро, если корнеплоды после посадки 7—10 дней держать в прихожей, на балконе и т. д. при температуре 8—10 градусов.

Сажают корнеплоды вплотную друг к другу, но голов­ку с почками грунтом не засыпают; техника посадки и уход за свеклой и мангольдом такие же, как у петрушки, но в отличие от нее, эти растения нуждаются в 2—3 азот­ных подкормках. Листья срезают постепенно и только крайние, чтобы продлить рост центральных. За зимний период и весной в комнате можно получить до 4—6 обо­ротов свеклы, а на балконе или в лоджии — 2—3 весенних оборота. Средняя урожайность листьев — 0,5—1 кг/м². Листья отрастают на 20—25-й день.

Выгонка щавеля.

Листья щавеля отличаются высоким содержанием сухих веществ (до 10%), белка (до 3%), солей железа, кальция, магния, а также витаминами В_р В,, РР, аскорбиновой кислоты (40—70 мг на 100 г), каротина (до 8 мг на 100 г); при умеренной температуре и достаточной влажности в молодых листьях накаплива­ется яблочная и лимонная кислоты (до 0,5%). Растение очень влаголюбивое, не боится затенения и в комнатных условиях может успешно расти при умеренном освеще­нии. Чем гуще разрастается розетка листьев, тем нежнее они становятся. От высоких температур и сухости грунта листья щавеля очень быстро стареют. Такое может быть при весенней выгонке на балконах, в лоджиях, долго освещаемых солнцем. Показатели старения — появление цветочных стеблей. К грунтам щавель нетребователен, предпочитает слабокислую реакцию.

Перед посадкой прикопанные корневища осматри­вают, отбирают здоровые с хорошей мочкой корней и живыми прорастающими почками. Сажают корневища в ящики, гончарные горшки, полиэтиленовые пакеты, заполненые грунтом на 10—12 см; верхушечные почки оставляют открытыми. Для посадки на 1 м² необходимо заготовить 3—4 кг мелких молодых корневищ или до 6 кг старых. Крупные корневища сажают в ящики рядами через 3—4 см или в горшки по одному растению; мелкие корневища размещают плотнее. Из хранилищ переносят в жилое помещение на 7—10 дней для подращивания в темноте при температуре 8... 10°, опрыскивакют теплой водой. Это можно сделать в корзинах, ящиках или в дру­гой таре с хорошим доступом воздуха. Если корневища осенью после выкопки сразу были просажены в ящики и хранились (в траншеях, на балконе) при низких тем­пературах, то их освобождают от мульчирующего слоя торфа, почвы, снега и постепенно заносят в жилое поме­щение, поливают теплой водой и ставят в темное место на подращивание. После подращивания тару с растениями ставят в теплое помещение с умеренным освещением. Растениям необходимы постоянные поливы, подсыпка грунта, если после полива оголились корневища; 1—2 раза дают азотные подкормки. Первые листья можно срезать через 15—20 дней после посадки; общая продол­жительность выгонки 50 дней и более. За осень и зиму в недостаточно светлой комнате можно иметь 2—3 оборота щавеля, весной на северном и затененном балконе или наружном подоконнике — 1—2 оборота. За один оборот урожайность листьев составляет 0,7—1,5 кг/м².

Выгонка ревеня.

При выгонке ревеня в жилых помеще­ниях в пищу используют зеленые или этиолированные (отбеленные) листовые пластинки и черешки, которые обладают хорошими вкусовыми качествами, нежной неволокнистой мякотью. Их используют в салаты, для приготовления щей, киселя, компота. Черешки и листья после выгонки лучше употреблять свежими; они содер­жат сахар, кислоты, небольшое количество витамина С (5—15 мг на 100 г), каротина, никотиновой кислоты, много полезных минеральных солей калия, магния, фосфора, кальция. Приятный вкус придают черешкам яблочная и лимонная кислоты (1,6—2,6%). В старых ли­стьях при выращивании на свету, на сухом грунте, при высоких температурах появляется горечь, накапливается щавельная кислота.

Ревень — многолетнее растение, образующее мощ­ные подземные стебли и разветвленные толстые корни. В верхней части корневища находятся очень крупные красные почки, которые дают светло-зеленые листья с длинными черешками. Растение нетребовательное к све­ту, выгонку можно делать при очень слабом освещении или даже в темноте. Ревень чрезвычайно чувствителен к недостатку влаги, азота в грунте и перегревам, выносит слабокислую реакцию. Заготавливают корневища от рас­тений 3—4 лет и старше; при этом необязательно полно­стью выкапывать куст, так как можно аккуратно отделить для выгонки только часть молодых корневищ массой 100—200 г и более до периферии куста, не повреждая почек. Осторожно удаляют старые листья. Корневища сначала укладывают на временное хранение, как и кор­неплоды. Для выгонки ревень сажают в глубокую тару (ведра, кастрюли, высокие ящики, обернутые темной тканью полиэтиленовые пакеты), слой грунта должен быть 16—20 см; сверху засыпают слоем перегноя 2—5 см (для выгонки в темноте) или оставляют почти открытыми (при выгонке на свету). Перед посадкой подращивают как щавель. После подращивания растения переносят в помещение с температурой около 15 градусов; при выгонке в темноте высаженные растения укрывают темной пленкой или ставят в темное помещение. Ревень можно размещать и в слабоосвещенных помещениях, где будет необходимая температура. Уход такой же, как за щавелем.

Уборку начинают через 25—30 дней, когда черешки имеют длину 15—20 см. За один раз выламывают 2—3 ли­ста, урожайность — 2—3 кг/м².

Выгонка спаржи.

Зеленые или этиолированные по­беги содержат большое количество хорошо усвояемых растительных белков, аспарагина, инсулина, каротина, аскорбиновый кислоты, витаминов В_г В₂ и минеральных солей. Побеги спаржи идут для приготовления супов, салатов, гарниров, ее отваривают и жарят. Наибольшую ценность в питательном отношении имеют головки побегов. Спаржа образует мощную корневую систему с большим количеством толстых корней, сплошь покры­тых тонкими нитевидными боковыми корнями. В верх­ней части толстых корней образуются подземные стебли- корневища. Молодые побеги покрыты небольшими кожистыми чешуйками. Растение очень чувствительно к кислой реакции, грунты необходимо тщательно из­вестковать до рН 6,7—7; спаржу выращивают на грунтах с преобладанием перегнойной (или компостной) земли и небольшой добавкой торфа, песка.

Для выгонки до устойчивых морозов у старых кустов спаржи заготавливают молодые части корневища с 5— 6 почками и длинными корнями, удаляют отмершие корни, остатки старого корневища и стебли. Если вы­капывать весь куст, то для выгонки отбирают пери­ферийные части молодого корневища; у посадочного материала корни тщательно оберегают от иссушения и повреждения. Можно специально для выгонки выращи­вать 2—3—летние растения и использовать их в качестве посадочного материала. Заготовленные корневища хра­нят в хранилищах, подвалах прикопанными землей или песком; их можно сразу посадить в тару, заделать грунтом (как щавель) и хранить на балконе. Подращивают корне­вища при 8... 10° в течение 10—15 дней а затем переносят на выгонку в помещения с температурой около 15°.

Для получения отбеленных побегов посадочной ма­териал сажают в ведра, полиэтиленовые пакеты, обер­нутые в темную ткань, в высокие ящики (общая высота 45—50 см), а книзким готовят каркасы из темной бумаги, черной пленки и др. Грунт насыпают слоем 15—20 см, на нем мостовым способом (вплотную друг к другу) разме­щают корневища, их поливают, сверху присыпают (на 5—8 см) землей, чтобы укрыть все почки. Над высажен­ными корневищами оставляют с вободное пространство для роста побегов (20—25 см), которое укрывают не­прозрачными каркасами. Зеленые побеги получают в обычной таре и при умеренном освещении.

При температуре 15° побеги отрастают медленно, но бывают плотными и толстыми; от перегревов (20...25°) рост усиливается, они становятся тонкими, а головки начинают распускаться. Спаржу поливают, не допуская пересыхания грунта, а в остальном ухаживают как за щавелем. Белые нежные побеги срезают как только они достигнут верхнего края непрозрачного укрытия. Сре­зают регулярно, через 2—3 дня, чтобы побеги не зазеле­нели и у них не начала распускаться верхушечная почка (головка). Первые сборы делают на 10—15—й день, а общая продолжительность срезки 1,5—2 месяца. Зеленые побеги заготавливают ежедневно при достижении ими высоты 15—18 см. Для срезки побегов грунт осторожно отгребают, побеги вырезают на 3—4 см выше корней, об­разующиеся углубления аккуратно засыпают, не обнажая корневища; берегут ломкие от повреждений. В жилых по­мещениях спаржу можно получать в течение 7—8 месяцев (3—6 оборотов), в зависимости от наличия посадочного материала, получая в каждом по 2—3 кг побегов.

Выгонка салатного цикория.

Из корнеплодов получают отбеленные нежные и сочные хрустящие листья или не­большие кочаны, которые используют в приготовлении салатов, отваривают или тушат. Отбеленные листья — очень ценный продукт питания благодаря высокому со­держанию легко усвояемых белков и углеродов (фруктоза, левулеза, инулин). Корнеплоды салатного цикория по­лучают в открытом грунте, по внешнему виду они похожи на петрушку, но достигают диаметра 5—6 см и длины до 30 см, на головке имеют много почек, которые при про­растании образуют по 20 и более плотно расположенных листьев. Выращивают салатный цикорий сорта Витлуф, у которого при выгонке в темноте образуется плотный кочан. Перед выгонкой концы корней укорачивают, оставляя одинаковую длину (15—20 см), чтобы после посадки головки были на одном уровне. Проверяют со­стояние почек и закладывают на подращивание в темное помещение (подвал, хранилище, погреб) с температурой 5...7° для образования молодых корней. Подрезанные, выращенные по толщине корнеплоды устанавливают вертикально в такую же тару как и спаржу и в такой же грунт. Головки корнеплодов обязательно присыпают грунтом слоем 3—5 см, растения укрывают непрозрач­ными каркасами. Салатный цикорий выгоняют только в полной темноте, не поливают, чтобы растущие листья не загнивали. Лучшая температура 14...18°, она обе­спечивает отрастание листьв и кочанов за 20—25 дней, если же будет теплее, то в них резко возрастет горечь. В полиэтиленовых пакетах слой грунта над корнеплода­ми сохраняют 20—25 см в течение всего периода выгонки; мешки оставляют обязательно открытыми.

У салатного цикория убирают отбеленные кочаны ди­аметром 5—6 см и высотой до 15—20 см, массой 80—150 г; для сохранения плотности их обрезают с сохранением не­большой части головки корнеплода. Кроме того по мере роста можно срезать самые крупные наружные листья, сохраняют без повреждений верхушечную почку. Из мел­ких (диаметром до 3 см), переросших и разветвленных корнеплодов салатного цикория кочаны чаще всего не образуются и у них получают только розетки отбеленных листьев. Урожайность до 6—8 кг/м².