Четверг, 13.06.2024, 12:52















Главная | Мой профиль | Выход | Регистрация | Вход
КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА   ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДАЧНИКА  ОБРЕЗКА РАСТЕНИЙ
МЕНЮ
СОВЕТЫ ДАЧНИКАМ
ВЫРАЩИВАЕМ ОВОЩИ
ВЫРАЩИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа

Главная » Статьи » ТЕПЛИЦЫ » ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ ОТ А ДО Я

Виды теплиц

По назначению и срокам использования в течение года теплицы делятся на зимние и весенние. В зимних круглый год выращивают овощи, цветы, плодовые растения и рассаду для открытого грунта. Весенние теплицы предназначены для ранних овощей, доращивания рассады для открытого грунта в весенне-летний период.

И те и другие теплицы могут быть остекленными или пленочными. Пленочными чаще всего делают весенние теплицы. Независимо от предназначения различают теплицы переносные и стационарные, а по устройству — односкатные, двускатные и арочные. Площадь теплиц на малых площадях не должна превышать 15 м2.

Зимняя односкатная теплица

Односкатная теплица представляет собой сооружение, углубленное в землю и крытое парниковыми рамами (рис. 3). Для строительства теплицы роют котлован глубиной 80 см, длиной 12 м и шириной 3,5 м. В длину теплицу лучше всего ориентировать с востока на запад, чтобы наклон парниковых рам был направлен на юг. На дне котлована, отступив от стенок 60 см, размечают прямоугольник шириной 227 и длиной 1060 см — полезную площадь теплицы. По длине прямоугольник делят на помещение самой теплицы и рабочий коридор. Таким образом, ширина теплицы получается 147 см, а коридора — 80 см. Разметку выполняют с помощью колышков и длинного шнура.

Рис. 3. Зимняя односкатная теплица: 1 — столбы; 2 — обшивка; 3 — обвязка; 4 — парниковая рама; 5 — доска; 6 — опилки; 7 — толь; 8 — земляная отсыпка; 9 — стеллаж; 10 — дымоход; 11 — откос; 12 — упорная доска; 13 — отлив; 14 — ящики с рассадой

Для строительства передней и задней стенок теплицы на дне котлована через каждые 2 м роют ямы глубиной 50 см, в которые устанавливают столбы. Для передней стенки потребуется шесть столбов высотой 165 см, для задней — тоже шесть, но уже по 210 см. Кроме того, понадобится еще шесть средних столбов высотой 230 см. Нижняя часть всех столбов, которая будет вкопана в землю, должна быть обработана антисептиком или обмазана смолой. На верхней части делают шипы высотой 5 см, сечением 4 × 5 см. Вокруг установленных столбов устраивают обвязку из брусьев или другого материала, закрепляют ее, используя шипы на стойках. Затем укладывают парниковые рамы и обшивают стенки теплицы досками или горбылем. Снаружи стенки теплицы присыпают землей, выбранной из котлована, для образования откоса, чтобы обеспечить сток дождевой воды от теплицы. Стенки и потолок над коридором тоже засыпают землей для сохранения тепла внутри теплицы. Наклон кровли не должен превышать 22–25. Чтобы не ошибиться при строительстве, делают шаблон из реек в виде прямоугольного треугольника с острым углом указанной величины.

При этом гипотенуза треугольника должна равняться длине парниковой рамы. По шаблону устанавливают две крайние стойки, натягивают шнур между их шипами и по шнуру ставят остальные стойки (столбы). Когда средние стойки установлены правильно, землю вокруг них трамбуют и соединяют по концам теплицы брус обвязки передней стенки со средними стойками.

Длину такой теплицы обычно рассчитывают на 10 парниковых рам. Стенку тамбура делают на 20–25 см ниже средних опорных столбов. Потолок коридора можно обшить досками. Вход в теплицу, как правило, устраивают с ее восточной или западной стороны. От тамбура помещение теплицы отделяют стеклянной перегородкой с легкой дверцей. Для утепления сооружения потолок можно дополнительно обшить тесом, а пространство между ним и досками забить опилками. На стыки парниковых рам прибивают рейки, чтобы исключить щели. По центру потолка устанавливают деревянную вытяжную трубу простейшей конструкции для обеспечения вентиляции теплицы в зимнее время.

Когда помещение теплицы готово, начинают возводить стеллаж для рассады. К столбам с внутренней стороны южной (передней) стены прибивают опорные бруски, укладывают на них короткие прогоны до средних стоек, а на прогоны настилают доски или шифер. По краям стеллажа прибивают доски для удержания почвенной смеси толщиной слоя не менее 25 см.

После завершения строительных работ все деревянные части теплицы целесообразно покрасить светлой масляной краской. Пол в рабочем коридоре можно углубить на 25–30 см, чтобы ходить не пригибаясь. Затем пол выравнивают и посыпают слоем песка, чтобы в теплице сохранялась повышенная влажность.

Для обогрева можно построить печь в тамбуре и провести дымоход под стеллажом вдоль всей теплицы.

Зимняя двускатная теплица

Двускатная теплица состоит из небольшого тамбура и основного помещения, накрытого кровлей из 10 парниковых рам — по пять на каждом скате. Размер каждой рамы 106 × 160 см.

Полезная площадь теплицы — 15 м2. Теплицу можно эксплуатировать в зимнее время. Если грунтовые воды проходят далеко от поверхности почвы, стенки теплицы заглубляют на половину их высоты.

Землю из котлована размещают вокруг с наклоном от будущей теплицы. Дно котлована строго горизонтально выравнивают с помощью уровня.

Теплица представляет собой невысокое сооружение с высотой стен 80-100 см. Поверху уложены два бруса сечением 12 × 15 см с пазами для парниковых рам, которые составляют двускатную кровлю (рис. 4). Верхние концы рам крепятся в пазах конькового бруса сечением 12 × 15 см.


Рис. 4. Зимняя двускатная теплица: а — план теплицы: 1 — печь; 2 — дымоход; 3 — стеллаж; 4 — дымовая труба; 5 — тамбур; б — схема двускатной теплицы (разрез): 1 — стена; 2 — фундамент; 3 — стропила; 4 — коньковый брус; 5 — обвязочный брус; 6 — паз для упора рам; 7 — отлив; 8 — стеллаж; 9 — стойка стеллажа; 10 — зазор между стойкой и стеллажом; 11 — дымоход

Коньковый брус соединяют с нижними обвязочными брусьями с помощью легких деревянных стропил сечением 8 × 10 см.

Брусья должны быть расположены так, чтобы на эти стропила ложились крайние рамы.

Если стенки теплицы строят из шлакоблоков или камня, фундамент может быть легким, ленточным, заложенным на глубину не более 35–40 см. Обвязочные брусья в этом случае кладут прямо на стенки. Если стенки деревянные, обвязочные брусья укладывают в шипы круглых стоек, вкопанных на расстоянии 2 м друг от друга, как и у односкатной теплицы.

Стойки с обеих сторон обшивают досками и засыпают шлаком или опилками. Угол наклона кровли 20 определяет ширину теплицы, приблизительно равную 3 м. При большем угле наклона кровли эта ширина пропорционально уменьшается, но больше чем 22° угол наклона делать не следует.

Внутреннее оборудование теплицы также состоит из стеклянной перегородки с дверцей, отделяющей тамбур от основного помещения, и печи с дымоходом. Стеллажи делают шириной 1,2 м и устраивают их вдоль обеих стен.

Дымоход проходит под стеллажами вдоль стены с зазором между ними 5–6 см.

После крепления рам на кровле теплицы стыки между ними зашивают рейками, а поверх бруса кладут козырек из кровельного железа так, что его края заходят на рамы на 2–3 см.

Вентилируют теплицу с помощью открывающихся рам на каждом скате кровли. При тщательной сборке двускатной теплицы конструкция гарантирует в зимнее время температуру внутри 18–20°.

Поэтому в таких теплицах можно выращивать многие овощные культуры круглый год.

Зимняя двускатная теплица с капитальными стенами

Некоторые владельцы участков предпочитают теплицы с кирпичными стенами (рис. 5). Если их не пристраивают к дому, то обычно делают с двускатной крышей. Такие теплицы долговечнее, удобнее в эксплуатации и требуют меньших затрат на отопление зимой по сравнению с предыдущими простейшими конструкциями. В теплицах с капитальными стенами можно выращивать как овощные, так и садовые культуры.

Рис. 5. План зимней теплицы с кирпичными стенами: 1 — водогрейный котел; 2 — отопительные трубы

Выбор места и ориентация этих сооружений проводится по тем же правилам, что и для других теплиц.

На легких и сухих почвах теплицу можно заглубить в землю на 80 см. При печном отоплении длина теплицы не должна превышать 5 м. Печь располагают в пристройке или тамбуре. Там же готовят почвенные смеси, высаживают растения и т. д. Оптимальная длина тамбура — 1,5 м.

От теплицы тамбур отделяет стеклянная перегородка или капитальная стена с дверью. На естественных плотных грунтах кирпичные стены возводят на ленточном фундаменте толщиной 40–50 см.

В каждой боковой стене теплицы делают по одному вентиляционному отверстию на уровне пола, которые на зимний период тщательно закрывают.

Кровлю тамбура делают из стропил, обрешетки и кровельного железа или толя. Двускатная кровля теплицы устанавливается с углом наклона 20–25°. Ее основа состоит из двух брусьев сечением 12 × 15 см, уложенных с толевой прокладкой на боковые стены, и конькового бруса такого же сечения, скрепленного с помощью стропил сечением 7 × 10 см с нижними обвязочными брусьями (рис. 6).


Рис. 6. Крепление стропил и шпроса: а — крепление стропил с верхним коньковым брусом; б — крепление шпроса с обвязочным брусом: 1 — стекло; 8 — опорная рейка для стекла; 9 — слив из кровельного железа; 10 — стойка; 11 — обвязочный брус

С обеих сторон брусьев делают пазы для стекол и врезают в них стропила. На наружной части стены делают слив, который прикрывает козырек из кровельного железа. Чтобы вода не затекала на стены, козырек с наружной стороны должен свисать со стены на 5–6 см, а с внутренней образовывать желобок для конденсата, стекающего по желобкам шпросов. Остекление кровли делают по опросам (рис. 7) сечением 4 × 7,5 см, с желобками для конденсата, который образуется на стеклах. Шпросы изготавливают из сухих брусков без сучков и перед уклад кой тщательно олифят. Укладывают шпросы по кровле в зависимости от толщины стекла. Так, при толщине 2,5–3 мм шпросы располагают на расстоянии 30–35 см друг от друга. При толщине стекла 4 мм это расстояние увеличивают до 45–50 см. Наибольшая теплоотдача происходит через одинарную стеклянную кровлю, поэтому самое пристальное внимание следует обратить на качество стекла и замазки. Лучший сорт стекла — чистое, двойное, с наибольшей светопроницаемостью. Замазку лучше всего выбирать замешанную на чистой олифе. Стекло укладывают внахлест, по фальцам, на предварительно нанесенный слой замазки толщиной 1,5–2 мм. При этом одно стекло должно заходить на другое на 2–3 см. Верхнее и нижнее стекла на 4–5 см заходят на верхний и нижний коньковые брусья. Уложенные стекла закрепляют на опросах 2-сантиметровыми шпильками из проволоки, а по фальцам герметизируют той же замазкой. Лучшее время для проведения этих работ — середина или конец августа, когда спадает летняя жара, а до заморозков еще далеко. Тогда замазка успеет хорошо просохнуть.

Рис. 7. Шпрос (в поперечном разрезе)

Чтобы дерево не гнило, шпросы не врезают в обвязочные брусья, а крепят свободно лишь хвостовой частью, которая как бы продолжает их верхний фальц (паз). При креплении шпроса с нижним обвязочным брусом его наискось обрезают, оставляя в верхней части конец длиной 5–6 см, который свободно ложится на металлический козырек, покрывающий обвязочный брус. Крепление шпроса с верхним коньковым брусом делают так же, как и с нижним (рис. 8). Для уменьшения утечки тепла, которое всегда концентрируется в верхней части теплицы, после остекления верхний коньковый брус утепляют войлоком и прикрывают его по обеим сторонам тесом.

Рис. 8. Крепление шпроса с верхним коньковым брусом: 1 — верхний коньковый брус; 2 — шпрос; 3 — фальц (паз) для стекла

Для вытяжной вентиляции в летнее время по коньку с обеих сторон теплицы устраивают форточки размером 40 × 60 см. Основой коробки для них являются два боковых шпроса и брусок с пазом, в который врезают третий, средний, шпрос, лежащий на кровле.

Внутреннее оборудование такой теплицы состоит из двух рядов боковых стеллажей, устроенных вдоль стен для горшков и ящиков с растениями. Стеллажи шириной 120 см можно сделать из толстых досок и брусков или же использовать металлический каркас и шифер.

Для нормальной циркуляции тепла внутри сооружения между стеллажами и стенками необходимо оставлять зазор не менее 10 см. Пол теплицы тщательно выравнивают и засыпают речным песком, на который рекомендуется уложить бетонные плиты, так как деревянные полы и настилы быстро разрушаются.

Весенняя односкатная теплица

Весной садоводы часто ощущают острую необходимость в защищенном грунте, чтобы можно было выращивать рассаду овощных культур, размножать растения черенкованием и делением, проращивать ростки на посадочном картофеле. Таким сооружением для владельцев участка может стать односкатная теплица, действующая с середины марта до конца ноября.

Строят данную теплицу по типу зимней, но она отличается тем, что не имеет тамбура и печного отопления и строится из шести парниковых рам. При этом общая конструкция может быть упрощена. Так, обвязочные брусья с пазами для парниковых рам заменяют двумя досками толщиной 2 и 4 см. Для придания большей жесткости доски сшивают между собой гвоздями.

Головки стоек передней стенки и средних опор срезают под углом 25°. Обвязочные доски на них укрепляют только после выравнивания по шнуру. При укладке стыки между обвязочными досками должны лежать на стоиках передней южной стенки и средних опорных столбах.

Для обогрева такой теплицы используют временные печи с металлической трубой, керосиновые горелки или электропечи. При этом владельцы должны строго соблюдать режим противопожарной безопасности.

Выбор места и строительство теплицы производят по тому же плану, по которому строят зимнюю односкатную теплицу.

Весенняя двускатная теплица

Для использования во время дачного сезона можно построить небольшую двускатную теплицу упрощенной конструкции без печного обогрева, с меньшей затратой времени и материалов (рис. 9).

Для кровли подготавливают по 4 парниковые рамы на каждый скат крыши. Общая полезная площадь сооружения — 13,5 м2. Когда выкопан котлован и тщательно выровнен пол теплицы, размечают ямы для боковых стоек, составляющих стены сооружения. Расстояние между центрами стоек должно быть 213 см, что соответствует удвоенной ширине парниковой рамы. На стойки идет круглый лес диаметром 12–15 см и длиной 1,6 м. Чтобы не подгонять каждую пару стропил, заготавливают шаблон из тонкого теса шириной, равной ширине будущих стропил. Два таких бруса произвольной длины одним концом закрепляют на верхнем конце парных стоек по обе стороны теплицы.


Рис. 9. Весенняя двускатная теплица: 1 — столбы; 2 — стропила; 3 — парниковые рамы; 4 — опорная доска для упора рам; 5 — слив; 6 — коньковый брус; 7 — обвязочный брус; 8 — доска; 9 — козырек из кровельного железа; 10 — стеллаж; 11 — опорный брус; 12 — стойка стеллажа; 13 — земляная отсыпка; 14 — обшивка стен

Верхние концы брусков скрепляют так, чтобы будущий наклон кровли сооружения не превышал 20–25°, а вершина образованного ими треугольника была точно по центру помещения. Затем вершину треугольника закрепляют гвоздями, а лишние концы брусков отпиливают. Для придания брускам большей жесткости в средней их части прибивают поперечную планку так, чтобы шаблон был похож на букву А.

У вторых концов брусков, закрепленных на вершинах стоек, также отпиливают лишнее с внешней стороны стойки. Когда шаблон готов, его снимают, проверяют по нему каждую пару стоек стен и выправляют их. Стропила делают из брусков сечением 7 × 10 см. Длина каждого бруска равна одной стороне шаблона.

Нижнюю часть стропил на полную толщину врезают в стойки, после чего головку стоек спиливают наискось, выравнивая поверхность со стропилами, а их верхние концы соединяют вполдерева и скрепляют гвоздем или болтом. Чтобы не ошибиться, в первую очередь ставят стропила к крайним парам стоек и натягивают шнур, соединяя их вершины. По шнуру выравнивают остальные стропила при их установке. После выравнивания и проверки установки всех стропил по их верху пришивают доски шириной 12 и толщиной 2 см, а сверху пришивают еще одну доску такой же толщины, как и парниковая рама, и шириной 7 см. При этом формируются пазы для парниковых рам. Чтобы края рам плотно прилегали к стропилам, в них на всю толщину врезают широкую доску толщиной 2 см. Верхнюю кромку досок обрабатывают очень тщательно, чтобы стык между ними был плотным.

Во избежание тепловых потерь под верхние коньковые доски подкладывают войлок, а чтобы в теплицу не попадали атмосферные осадки, на конек накладывают козырек из толя или кровельного железа.

По нижнему концу стоек и стропил пришивают доску, врезанную в стропила, шириной 25 и толщиной 2 см, которая свешивается от края стены на 5–6 см, предохраняя ее от затекания осадков. Для удержания парниковых рам к нижней обвязочной доске подшивают брусок или доску толщиной, равной толщине рамы, чтобы получился паз для нижней стороны рам.

После постановки столбов и стропил приступают к обшивке стен. Для этого используют доски, которые с обеих сторон подшивают к стойкам.

Пространство между досками набивают шлаком или опилками с добавлением небольшого количества негашеной извести, предохраняющей опилки от нашествия грызунов. Снаружи стены теплицы рекомендуется оштукатурить. Для сохранения тепла стеклянную кровлю теплицы в ночное время укрывают соломенными матами.

Весенняя теплица облегченной конструкции

На дачных и приусадебных участках можно использовать теплицы облегченной конструкции, строительство которых весьма экономично и не требует фундамента. Стены теплицы возводят в одну-две доски, но чаще всего из пленочных или застекленных рам. Такие сооружения быстро собираются и разбираются, но более пригодны для южных районов.

Площадь первой теплицы, показанной на рис. 10, — 14,8 м2. Нижняя часть ее стен представляет собой двойную или одинарную обшивку из обрезной доски толщиной 2 см. Если обшивка двойная, между досками насыпают опилки или шлак. Боковые рамы затягивают пленкой или застекляют по шпросам. Рамы на кровле также затягивают пленкой или застекляют. Обычно используют стандартные парниковые рамы.


Рис. 10. Весенняя теплица облегченной конструкции

Такая теплица пропускает большое количество солнечных лучей, но днем в ней очень жарко, поэтому необходима верхняя и боковая вентиляция с помощью форточек. Ночью в такой теплице прохладно, поэтому при угрозе заморозков ее нужно сверху укрывать соломенными матами. Облегченная теплица (рис. 11) вся собрана из парниковых рам, застекленных или затянутых пленкой. Кровля теплицы сделана из таких же рам.

Рис. 11 . Весенняя сборная теплица из парниковых рам

В одной из торцевых стен встроена дверь, рядом с которой делают жалюзи и вентиляционные отверстия. Жалюзи открывают и закрывают с помощью простого рычажного механизма.

Стеллажи в такой теплице тоже делают разборными. Ее можно использовать и без стеллажей, как грунтовую. В жаркие дни стекла теплицы забрызгивают жидким мелом.

Весенняя теплица арочного типа

Арочную пленочную теплицу также можно приобрести в готовом виде. Ее площадь равна 15,1 м2, ширина — 3,2, длина — 5, высота — 2,23 м. Расход пленки при таких параметрах — 0,14 кг/м2.

Все сооружение состоит из пленочного ограждения, сборного металлического каркаса, который устанавливается на металлических сваях, забиваемых в грунт (рис. 12). Вентиляция осуществляется через раздвижные двери, расположенные на обоих торцах теплицы.


Рис. 12. Весенняя арочная теплица

Переносная теплица арочного типа

Для изготовления каркаса потребуются трубы диаметром 40 мм, которые делят на отрезки длиной по 4,5 м и изгибают дугой. Концы труб заглубляют в землю или надевают на колышки, закрепленные на деревянной основе. Дуги устанавливают на расстоянии 125 см одна от другой. С нижней стороны дуги для большей прочности скрепляют рейкой, опирающейся на каркасы. С каждого торца теплицы устраивают двери из реек, обтянутых пленкой. Сверху на каркас накладывают полотнище пленки, края которой прикапывают или закрепляют на деревянной основе теплицы (рис. 13). Площадь сооружения — 12,5 м2, ширина — 2,5, высота — 1,75, длина — 5 м.


Рис. 13. Переносная теплица с каркасом из полиэтиленовых труб

Деревянная теплица арочного типа

Такую теплицу можно приобрести в магазине. Ее арки образованы короткими деревянными брусками, соединенными по длине гибкими транспортерными резиновыми лентами, а в продольном направлении — деревянными круглыми прогонами. При сборке все арки раскладывают на земле и вставляют в отверстия прогоны. Затем пленку крепят в прямолинейном положении каркаса с помощью гвоздей, подворачивая ее края на рейку. Когда каркас устанавливают в проектное положение, его закрепляют с помощью колышков, выравнивают и гвоздями прибивают бруски торцевых стенок теплицы. В завершение натягивают на торцевые стенки пленку и навешивают двери.

Площадь такой теплицы получается 12,25 м2 при ширине 3,5 м, длине — 3,5 м, высоте — 2 м. Расход древесины — 0,13 м3, транспортной ленты сечением 35 × 3 мм — 19 м, пленки — 26 м2.

Пленочная теплица с аккумуляцией солнечного тепла

Очень сложно регулировать температуру и влажность воздуха в период роста растений. Изображенная на рис. 14 теплица не имеет подобных недостатков. Ее особенность заключается в замкнутой циркуляции воздуха: электрический вентилятор забирает его из теплицы и гонит по трубам, которые вкопаны в грунт. Из труб воздух попадает обратно в теплицу. Вентилятор и выход труб объединены в канал в одном из торцов теплицы, а в другом торце они выходят в приямок. При такой циркуляции воздух, нагретый солнцем, проходит по трубам и отдает тепло в почву, а затем в охлажденном виде со 100 %-ной относительной влажностью поступает обратно в помещение теплицы. Это способствует понижению температуры даже в самый жаркии день и поддерживает высокую влажность, одновременно повышая температуру почвы. В данной теплице солнечное тепло за день накапливается в почве, а ночью оно согревает воздух, и относительная влажность понижается.


Рис. 14. Пленочная теплица: а — при насыпном грунте; б — при углублении стенок теплицы в почву: 1 — приямки; 2 — вентилятор; 3 — вентиляционные трубы; 4 — воздухозаборный конец трубы; 5 — глина; 6 — почвенная смесь; 7 — канавка для стока талых вод

Теплицу следует располагать с севера на юг. При этом северный торец ее может примыкать к жилому дому, что весьма удобно при обслуживании теплицы.

Грядки шириной 100–125 см делают насыпными, чтобы талая вода не заливала подпочвенные трубы.

Если почва песчаная и грунтовые воды проходят далеко от поверхности, можно не насыпать грунт, поднимая его для грядок, а просто прокопать углубленный на 40–50 см проход между ними.

Но в таком случае необходимо устроить водосточные канавки вокруг теплицы для талой и дождевой воды.

Цоколь теплицы должен быть толстым, чтобы уберечь растения от низких температур. Трубы, проложенные в почве, засыпают глиной слоем толщиной 20 см (глина во влажном состоянии обладает высокой теплоемкостью). Поверх глины насыпают питательную смесь, тоже слоем 20 см. На каждом квадратном метре размещают 4–5 семян огурцов. В мае — июне растения опыляют вручную, а в конце июня следует открывать форточки.

При ранней и теплой весне уже в середине мая можно снимать первый урожай огурцов. Расход электроэнергии при круглосуточной работе вентилятора за сезон составляет 80–90 кВт. При этом теплый воздух в ночное время способствует быстрому росту плодов. Микроклимат в такой теплице особенно подходит огурцам. Они хорошо растут, не поражаются болезнями. Минимальные температуры в ночное время в этой теплице на 4–5 °C выше, чем в обычной теплице, а в случаях разница температур доходит до 10–12 °C.

Таким образом, в пленочной теплице с аккумуляцией солнечного тепла не требуется поднимать и опускать пленку, а насыпные грядки заметно облегчают почвенные работы, подвязку растений и сбор урожая. Кроме того, существенно снижается норма полива.

Арочная теплица

Для каркаса такого сооружения потребуются доски сечением 100 × 30 мм. Их вырезают по шаблону и скрепляют между собой. Затем каркас покрывают пленкой, из которой предварительно склеивают чехол. Пленку закрепляют на обрешетке каркаса с помощью реек.

При тщательной подгонке деталей герметичность теплицы будет обеспечена. Фундаментом для такой теплицы служат деревянные столбики толщиной 140 мм, которые вкапывают в землю на 40 см так, чтобы снаружи их высота была 20 см. Для обрешетки берут доски сечением тоже 100 × 30 мм.

Собирают теплицу в следующем порядке: вкапывают столбики фундамента, на земле собирают арки из подготовленных досок, в местах соединения детали сбивают гвоздями. При этом первая арка служит примером для сборки остальных арок (рис. 15).

Готовые арки устанавливают на столбики и временно вставляют распорки из досок, которые убирают после сборки обрешетки теплицы.

Дверь встраивают в торцевую стенку теплицы. Чтобы пленка не провисала, обрешетку обвязывают толстой капроновой леской.


Рис. 15. Арочная теплица

Арочная теплица с подогревом

Каркас арочной теплицы с печным отоплением собирают из досок, вырезанных по шаблону. Длина теплицы — 4,5 м, ширина — 2,5 м. Доски сечением 3 × 10 см скрепляют между собой гвоздями. Вместо фундамента в почву закапывают столбики длиной 50 см, каждый из брусков сечением 15 × 15 см. Над поверхностью почвы они должны возвышаться на 20 см. Затем устанавливают четыре арки на расстоянии 1,5 м друг от друга. Обрешетку арок делают из обрезных досок сечением 3 × 10 см. В торцевой арке устанавливают дверную коробку из деревянных брусков. Затем арки обтягивают пленкой, скрепляя ее полотнища с помощью специального клея или закрепляя стыки на обрешетке с помощью реек или штапика (рис. 16).

В теплице выкладывают небольшую печь (рис. 17), основание которой находится прямо на грунте, на подушке из щебня толщиной 20 см. Высота печи — 1,5 м, площадь — 38 × 76 см. Стены печи выкладывают в полкирпича. В печи непременно должны быть две задвижки, дверцы: топочная, поддувальная, прочистная — и колосниковая решетка. Печь топят дровами, хворостом, щепками, брикетами из угольной и торфяной крошки.


Рис. 16. Арочная теплица: а — в разрезе; б — вид сбоку

Рис. 17. Печь для теплицы: а — общий вид; б — в разрезе

С помощью печного отопления можно регулировать температурно-влажностный режим в теплице и раньше начинать весенние работы.

Теплица на насыпном грунте

Теплицы на насыпном грунте целесообразно строить в местах с близким залеганием подземных вод и повышенной влажностью. При этом под основание сооружения насыпают песчаную подушку, а только потом — плодородную почву. Это убережет от подтопления грунтовыми водами и обеспечит отток лишней воды при затяжных дождях. На песчаной подушке почва быстрее прогревается и лучше освещается. Все микробиологические процессы в ней проходят гораздо быстрее, и посадку растений можно начинать раньше. Рекомендуемая площадь теплицы — 8 м2. Ее изготавливают из деревянных брусков и застекляют. Рамы при этом отсутствуют, а стекла вставляют прямо в каркас теплицы. Детали каркаса делают из брусков и реек небольшого поперечного сечения. Прочность и жесткость сооружения обеспечиваются ригелями, подкосами, накладками (рис. 18). Для удобства работы в теплице в насыпном грунте роют траншею размерами 0,4 × 3 м.


Рис. 18. Теплица на насыпном грунте

Теплица состоит из основания, фундамента, каркаса, двери, фрамуг и стекол. Песчаная подушка и есть основание, ее толщина должна быть не меньше 30 см. Фундаментом сооружения служат три венца бревен. Траншею обшивают изнутри досками. Наружные откосы закрывают дерном. В заднем торце теплицы устраивают проем для дверной коробки. Каркас делают из нижней и верхней обвязок, бокового набора стоек, стропил и дверной коробки. Длина теплицы — 4,25 м, ширина — 2,3 м, высота — 1,8 м. Конструкция отличается долговечностью.

Категория: ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ ОТ А ДО Я | Добавил: admin (17.12.2013)
Просмотров: 808 | Теги: советы по работе в теплице, выращивание овощей в теплице, как создать теплицу, устройство теплиц и парников, теплицы и парники, как работать в парнике | Рейтинг: 5.0/1
КОМФОРТНЫЙ ДОМ СВОИМИ РУКАМИ
НОВАТОРСКИЕ ПРИЕМЫ ДЛЯ ДАЧНИКОВ И ОГОРОДНИКОВ
КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ
Поиск
ИНТЕРЕСНОЕ В ИНТЕРНЕТЕ



Нитки - в дело!




Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024
    Яндекс.Метрика