Понять, что такое хорошая рассада, просто.

Представьте себе растение, выросшее без пересадки, прямо на месте, в хорошем питательном компосте, одиноко, открыто, без конкуренции, на прямом солнце и, если хочется ускорить его рост, то в тепле. Это и будет хорошая рассада.

Наша технология рассады должна максимально приближаться к этому идеалу. Любое ограничение, торможение в рассадный период делает растение практически вдвое менее плодовитым.

Никогда плохая рассада не догонит нормальную, никогда не выдаст хороший урожай. На своём опыте убедился: если не отработана технология рассады, на большой урожай шансов нет.

Слишком много случайностей вклинивается, слишком много лимитирующих факторов угнетает юное растение при случайном выращивании рассады.

Посему, есть смысл каждому, по его возможностям, разобраться: нужно ли вообще выращивать рассаду и какую.

Чем лучше отработана технология рассады, чем идеальнее условия и возможность (в основном, сводящаяся к площади рассадника) выращивать рассаду, тем большее количество культур можно сеять не в грядки, а в рассадники. Но, нужно ли — решайте по ситуации.

Т.Ю. Угарова — мастер рассады — считает, что, кроме моркови, петрушки, редиса, репы, кресса и укропа, всё стоит сажать рассадным способом: урожай ранний, высокий, и главное, рассада уплотняет время при смене культур на грядке: первую ещё не убрали, а вторая уже подрастает, занимая минимум места в ящиках (в 40-200 раз меньше, чем на грядке).

Это — действительно ценно. Что касается раннего и повышенного урожая, то, заметим сразу: это возможно только при идеальной рассаде, если же качество её близко к рыночному, то урожай будет недополучен.

Есть и другие плюсы рассады:

а) семена экономятся. Но, что ещё важнее, в ящиках видно качество семян — если не сумел проверить его раньше. И можно выбрать только сильные растеньица, сделать выбраковку;

б) для северян без рассады не вырастить теплолюбивые культуры — тут ничего не скажешь. Но, ведь, мы — южане;

в) можно раньше получать поздние сорта, например, капусты — они намного урожайнее ранних.

Но, для большинства дачников, есть и препятствия. Самое главное — для получения хорошей рассады, необходимо оборудовать специальное помещение или стеллажи с досветкой.

Без досветки рассада в комнате получается такой, ради которой вряд ли стоит этим заниматься. Кроме того, рассаду нужно перевозить на дачу.

И, наконец, — посадить рассаду нужно так, чтобы она с гарантией не пострадала: с избытком воды, с обязательным притенением, в первые три дня.

А мы сажаем — когда время есть! На солнце, часто всего один раз пролив, без мульчи и органики. А если рассада рыночная — то и почти без корней.

Такие растения сажаются на выживание, и если они выживают, урожай для них — десятое дело.

Попробуем более чётко представить себе, как выращивается хорошая рассада. Я не встречал более дельного и толкового описания рассадной техники, чем у Т.Ю. Угаровой.

Приведу её данные со своими дополнениями.

Свет — главное, чего не хватает рассаде. В парниках торговцы сеют рассаду, как правило, очень густо, а выдерживают слишком долго, и растения вытягиваются.

Нижние листья быстро гибнут в тени и не используются. Растут растеньица, в основном, верхней розеточкой. И получают информацию о том, что условий для развития не предвидится.

Закладка зачатков соцветий идёт, с учётом такой проклятой жизни: будет мало плодов, но в них — больше семян.

В комнате и даже на лоджии освещённость — ещё меньше. Для нормального развития рассаде нужна освещенность 8000 люкс*.

На улице, в ясный день, в начале марта — 5000 люкс в Москве и, примерно, 6500 у нас на Кубани.

Под плёнкой и стеклом — на 10–15 % меньше. На подоконнике южного окна — вдвое меньше: 2500–3000 люкс. Каждые 20 см от окна — света меньше вдвое. И это — при солнце!

А в пасмурные дни освещённость падает ещё в 8-30 раз, в среднем, — в 20 раз!

Учтём, что весной у нас, минимум, 2/3 дней — солнечные, и получим, что, в среднем, освещённость ниже нормы, примерно, на порядок. А норма — 15–16 часов освещения в сутки.

Значит, ещё половину — долой: на самое южное окно солнце светит никак не больше восьми часов. Вот вам и южное окно: растения недополучают света, примерно, в 20 раз. А свет — это их питание.

Кем бы выросли вы, если бы, с рождения, вам давали в 20 раз меньше того, что вы хотели бы съесть? Насколько плодовитыми стали бы?..

Отсюда — проблема искусственного сдерживания роста.

Проще всего рост тормозится, если холодно. Но в квартире всегда тепло и даже жарко. В парнике — перепады, но за день он также сильно прогревается.

Можно таскать рассаду на лоджию и обратно, но, если её много, это — небольшое удовольствие. Идеальный выход — тепличка для рассады.

Приемлемо — лутрасиловый парник, в холодные ночи накрываемый плёнкой, но это годится только владельцам приусадебных участков, постоянно на них живущим.

Ещё способ торможения — прищипка верхушечной почки. Но, при этом, растение становится кустистым, что не нужно, например, лианным (индетерминантным*) томатам.

Кроме того, такая прищипка тормозит рост ненадолго: в тепле он быстро возобновляется, и тянуться начинают уже все веточки.

Ещё хуже то, что, при таком дефиците питания, в комнате тепло. Растения вынуждены интенсивно дышать. Они сильно вытягиваются, но, при этом, съедают почти весь запас глюкозы, который наработали в процессе фотосинтеза! Тепло, при дефиците света, — убийственно для растений!

Пожалуй, самый удачный способ придержать рассаду применяет Джекоб Миттлайдер. Он регулярно удаляет крупные нижние листья — как только они соприкасаются с соседними. Оставляет только неразвитые верхние.

Именно нижние листья, попав в тень, дают растению сигнал о том, что нужно удлинять междоузлия (так называемый интеркалярный рост*).

Лишившись листвы, растение замирает и не удлиняется, хотя стволик продолжает утолщаться. Получается крепенькая рассада.

Сажается она на место «по уши», образует на стебле придаточные корни и быстро идёт в рост. Конечно, при условии, что кустики росли в стаканчиках и корни их не повреждаются!

Но, зачем тормозить растения?! Лучше подождать и посеять семена позже, чтобы вырастить нормальную рассаду быстро.

Ещё разумнее — создать условия, чтобы рассаду не пришлось тормозить.

«Какой смысл запускать рассаду рано, а потом, с помощью разных ухищрений, не давать ей расти?» — пишет Угарова и поясняет: убеждение сеять очень рано, чуть не в январе, пришло к нам из тепличной практики.

Но там есть рассадное отделение с досветкой, а грунты уже зимой прогреты и готовы принять растения. Для теплиц — конечно, сейте рано. Но для грядок — какой же смысл?

Или растению созданы условия для роста, и тогда оно постоянно растёт и через 2–3 месяца просто становится взрослым, — и где его тогда держать?

Или мы его мучаем, тормозим, и оно отстаёт даже от растений, взошедших самосевом, и неясно, зачем его сеяли так рано!

Поэтому, разумнее создать условия для быстрого роста. Конечно, тут каждый исходит из своих возможностей. Главное тут — досветка.

Для досветки нужны только холодные, люминесцентные лампы (дневного света). Лампы накаливания не годятся: большая часть их излучения — тепловые лучи. Греть растения нельзя!

Чем жарче, тем суше воздух, и тем больше требуется воды для испарения. Поэтому, близко лампы накаливания не поместишь, а далеко — они почти не дают света.

Лампы должны гореть 15 часов в сутки, кроме тех периодов, когда солнце даёт около 8000 люкс.

Представить, что такое 8000 люкс, можно так: если, при включении лампы дневного света мощностью 70–80 вт, глаз не чувствует, что лампа ярче освещённого фона — значит, есть около 8000 люкс.

Иначе говоря, если над подоконником висит лампа дневного света мощностью 30–40 вт, то нужный свет получают растения, удаленные от неё не больше, чем на 30 см.

Поэтому, для широких ящиков нужно две лампы. И это — если у них есть отражатель! Без отражателя до 80 % света теряется попусту.

Ещё лучше оклеить рассадник изнутри фольгой или отражающей плёнкой. В зеркальном коробе так много отраженного света, что мощность ламп можно уменьшить в полтора раза.

И ещё нюанс: для растений — полезнее лампы розового или оранжевого свечения — специальные фитолюминесцентные или натриевые. Они лучше и для глаз.

Влажность воздуха — второй фактор условий для рассады.

В ясный день в комнате влажность, обычно, не больше 25–35 % — как в пустыне! А нормальная влажность — 70 %.

Вспомните работу Тимирязева. В сухости растение вынуждено прокачивать через себя массу лишней воды. Даже если грунт мокрый, корни едва справляются. И, при этом, в растении накапливаются лишние соли. Всё это — тяжёлый стресс.

Угарова рекомендует остроумный «аппарат» для стабильного удержания высокой влажности. На батарею накидывается толстая ткань, нижней частью погруженная в большую ёмкость с водой, стоящую под окном. Если ткань высыхает — она слишком тонка. За сутки «аппарат» испаряет до 10 л воды.

Пространство — третий фактор.

Наблюдая за развитием деревьев, я убедился: даже на прямом солнце дерево «шарахается» от любой массы, не пропускающей свет. Значит, растению необходимо, чтобы свет падал на него со всех сторон.

В тепличных комбинатах торфоперегнойные кубики с рассадой расставляют очень редко — через 10–20 см друг от друга. И нормальная рассада растёт больше вширь, чем ввысь.

Именно в первые два месяца растение «оценивает» условия, в которые попало, и закладывает программу на всё дальнейшее развитие: зачатки корней, листьев, веток, и главное для нас — цветочные кисти, их мощность и качество.

Совершенно то же самое происходит и с корнями. Если корни попали в очень ограниченный объём грунта, они переплетаются, комкаются и дают растению информацию о том, что попало оно в жуткие условия и жизнь его ждёт очень паршивая.

Большинство таких корней, при посадке в грунт, отмирает, и рост растения задерживается и ослабляется.

Посему — вот минимальные площади и объёмы для рассады, выращиваемой до 7-8-недельного возраста (дольше — объём должен увеличиться ещё вдвое!):

Сельдереи и луки: при хорошем досвечивании — 5 см2 на растение. В рядке — через 1 см, между рядками — 5 см, без всякой пикировки. На 0,1 м2 умещается до 200 растений.

Все капусты, свекла и салат: при досвечивании — в среднем, 30 см2 на растение, или, примерно, 5х6 см, после пикировки.

Перцы, баклажаны, томаты, огурцы и другие тыквенные: при досвечивании — в среднем, 80 см2 на растение, или схема 9х9 см, после пикировки.

Глубина ящика при этом — не меньше 8 и не больше 10 см.

Пикировка, по многочисленным данным (например, Брызгалова), развитие растений не усиливает и поэтому, на мой взгляд, не нужна. Но она для нас, чаще всего, технически целесообразна.

Во-первых, первые густые посевы занимают очень мало места и немного почвы, что важно для горожан, выращивающих рассаду в квартирах. (Но только не нужно думать, что тут можно оставить рассаду на весь срок!).

Во-вторых, и это — ещё важнее, всходы показывают, какого качества семена, и позволяют отобрать самые лучшие, развитые. При нашем реальном качестве семян, сеять сразу в рассадные ячейки или в стаканчики можно только проверенные семена.

Вывод: оптимальный вариант — сначала проверить семена на всхожесть, а потом сеять сразу по рассадной схеме в подготовленные ящики. Сеять нужно по два семечка, а когда взойдут, оставлять более сильный проросток, а слабый выщипывать.

Ёмкости для рассады должны быть удобными в работе, достаточно теплоизолирующими, непрозрачными, прочными и обеспечивающими отток лишней воды (дренаж).

Наилучший вариант: деревянные ящики со щелями в дне и со вставными перегородками из пластика или толстой алюминиевой фольги. Вынимать рассаду удобнее специальным совочком.

Сделав такие ящики один раз, вы на много лет избавите себя от хлопот и неудач с рассадой.

Набор таких ящиков, соответствующий вашему объёму и ассортименту овощей, становится основой вашей отработанной, стандартной технологии; привычка к стандартному циклу — это быстрое приобретение мастерства и экономия массы усилий.

Можно сказать, что, каков ваш рассадник — таков будет и огород!

Теперь — о питании рассады.

В рассадном грунте должно быть не больше 30–40 % земли. Остальное — зрелый компост, прелые опилки, песок, перлит или керамзитовый отсев (мелочь).

Лучше всего обойтись вообще без земли, взяв поровну зрелого компоста, песка или отсева керамзита и прелых опилок или половы.

Масса воздуха и хорошая влагоёмкость — главное для рассадного грунта. Не добавляйте навоз — он очень кисел и агрессивен.

В отличие от взрослых растений, рассада ещё не может усваивать много питательных веществ. Кроме того, в детстве растение обладает очень сильной «поисковой активностью»: на бедных почвах корни сеянца развиваются гораздо сильнее.

Сильно удобренная почва, наоборот, тормозит рост корней и даже ухудшает прорастание семян. Я это наблюдал в лабораторных опытах, будучи студентом «Тимирязевки».

Поэтому, на полное ведро рассадного грунта можно внести не больше 2 ст. ложек миттлайдеровской смеси № 1 (она нужна для того, чтобы грунт имел нейтральную реакцию) и 1 ст. ложку смеси № 2 для питания растений.

Важный момент — перемешивание грунта. Если смешать сухие компоненты и потом их полить, грунт максимально уплотнится, уклекнет и, в дальнейшем, очень плохо будет пропускать воздух и воду. Станет бесструктурным.

Начнутся анаэробные* процессы связывания элементов питания. Нередко именно это наблюдаем мы в горшках с комнатными растениями.

Структура получается только тогда, когда грунт смешивается в состоянии оптимальной влажности.

Сделать это просто. Расстелите большой кусок плёнки и высыпьте на один край всё, что будете смешивать. Сделайте ямку в центре кучи, долейте воды, присыпьте сверху, слегка утрамбуйте.

И теперь, совком или руками, перегоните всю кучу на другой край пленки, отгребая ее небольшими порциями, а затем, также верните кучу на место. Снова долейте воды и снова перегоните кучу туда-сюда.

И вот, почва, на ваших глазах, становится комковатой. Теперь, взрыхлите её до полной однородности.

Нормальная влажность: сжатая в кулачке почва не рассыпается, но и не сочится и не пачкает ладошку грязью.

Если переборщите с водой, почва начнёт сплываться в тесто. Ничего не останется, как просушить её немного и опять перемешивать.

Только такая подготовка почвы даст структуру, которая обеспечит корни воздухом на весь период роста.

Что получается в итоге?

Приготовь набор ящиков. Оборудуй место в квартире или тепличку под это дело. Смешай и структурируй грунт. Проверь семена на всхожесть. Высей по два в ячейку, лишнее выщипни.

Досвечивай 15 часов в сутки, кроме самых солнечных дневных часов поздней весной. Обрывай нижние листья. При необходимости, подкорми. Увлажняй воздух, регулируй температуру.

И главное, подгадай сроки так, чтобы готовая рассада не перестаивала!

Вот, что значит, хорошая рассада.

И, надо признать: устроить это достаточно трудоёмко. Зато, если готово всё оборудование и цикл действий отлажен, рассаду выращивать — настоящее удовольствие!

А вот, выращивать её наобум, на подоконниках, в банках и стаканах — труд несравнимо больший и, чаще всего, непродуктивный. Но, выбор определяется реальными условиями.

У меня в доме, например, пока нет места для рассадника, и теплица появится, видимо, не скоро.

Посему, мне дешевле покупать плёнку и укрывать грядки, в которых семена посеяны сразу на место, а для рассады плодовых овощей, дополнительно использовать простой парничок.

Думаю, нам нужно использовать преимущества юга и добиться большего эффекта от безрассадных способов овощеводства — ранних и подзимних посевов и плёночных укрытий.

В этом направлении и двигаюсь. Буду благодарен за любой хороший опыт на эту тему.